En general hay varias maneras de aprovechar la energía cinética de las bicicletas y una de ellas  fue desarrollada por el productor rural por José Lourenço Ribeiro de Brasil.

Esta propuesta es recomendable cuando se tiene una bicicleta que no se utiliza más. La batería  puede ser de carro de 45 Ah o superior. En este caso, necesitamos además de los tres elementos mencionados una correa, un  pedazo de madera de 40 x 25 cm, un pedazo de madera de 50  x 10 cm, cables eléctricos con una longitud que depende de la distancia entre el local de instalación de la bicicleta y la caja de fuerza de la propiedad, tornillos y tuercas.

Para la construcción sugerimos ver la imagen a continuación que puede ser vista con mejor resolución dándole doble click.

Paso 1: Retirar la rueda delantera de la bicicleta y la llanta de la rueda trasera.

Paso 2: Haga un hueco en una de las extremidades de la madera de 40 cm y prenda la parte delantera de la bicicleta a la madera con tornillos y tuercas. Apoye el eje de los pedales en la madera para dar estabilidad al conjunto.

Paso 3: La madera de 50 cm servirá como soporte para la parte trasera. Deje un espacio entre el soporte y la rueda trasera de tal manera que esta pueda girar.

Paso 4:  Coloque la correa en la rueda trasera y préndala a la polea del alternador.

Paso 5: Conecte un pedazo de cable eléctrico al alternador y a la batería  Conecte la batería a la caja de fuerza de la casa. 

Paso 6: Pedalee por 30 minutos. Al girar la rueda trasera la correa acciona el alternador que abastece la batería. Cuando la batería esté cargada,  desconecte los cables del alternador a la batería y conecte la batería a la caja de fuerza de la propiedad.

Fuente: Globo Rural

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Aunque una gran parte de nuestro planeta está formado por agua (75%), menos del 1% de toda el agua dulce está disponible para consumo humano directo, lo que representa sólo 0,007% de toda el agua en la Tierra.  Probablemente eso no lo sabías. A continuación comentamos 5 datos importantes sobre el agua:

1.  La falta de agua potable y saneamiento mata más personas cada año que todas las formas de violencia, incluida la guerra. 

Beber agua contaminada puede incubar algunas enfermedades, como E. coli, Salmonella, el cólera y la hepatitis A. Teniendo en cuenta esta cantidad de bacterias, no es de extrañar que el agua, o más bien la falta de ella, cause 1.6 millones de muerte por año (World Watch; World Health Organization). Y es más asustador saber que solamente la diarrea debido al uso de agua no potable ha causado mas muerte de niños en los últimos años que todas las personas perdidas en conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial (WSSCC, 2004).

Agua contaminada y enfermedades

 2. Más personas tienen acceso a un teléfono celular que a un inodoro.

En la actualidad, 2.4 mil millones de personas carecen de inodoros y 1.1 millones no tienen acceso a agua potable. (WHO-UNICEF, 2004). 90% de las aguas residuales de los paises en desarrollo son vertidas a los ríos y arroyos sin ningún tratamiento, contaminando el agua potable y causando enfermedades. (UNDP,UNEP,World Bank, y World Resources Institute, "World Resources 2000-2001," pg. 25-26)



3. Cada día, las mujeres y los niños en África caminar un total de 152 millones de horas para conseguir agua. 

Y ellas hacen esto cargando envases que pesan alrededor de 22 kilos cuando estan llenos, con el fin de recoger el agua que en muchos casos está contaminada. Además de colocar una gran presión sobre sus cuerpos, caminan largas distancias. Esta situación evita que los niños asistan a la escuela, y que las mujeres no tenga oportunidades para ayudar a mejorar la calidad de vida en sus comunidades.










4. Son necesarios  6,3 litros de agua para producir tan solo una hamburguesa. 

Se necesitan 6,3 litros desde el agura para riego para producir el trigo hasta el suministro de agua para cocinar la carne y hornear el pan. !Y eso es sólo una comida! Se necesitarían más de 1,8  mil millones de galones de agua para hacer una sola hamburguesa para cada persona en los Estados Unidos.



5. Los EE.UU. utiliza una media de 159 litros de agua al día - más de 15 veces la persona promedio en el mundo en desarrollo. 

Para el lavado de manos bañarse, regar jardines y lavar los coches, los estadounidenses utilizan una gran cantidad de agua. Para poner las cosas en perspectiva, en el uso de una ducha promedio de cinco minutos se utilizarán unos 10 litros de agua. Ahora imagínese usar apenas 10 litros para tomar una ducha, lavar la ropa, cocinar sus alimentos y saciar su sed.

Fuente: Blogactionday y Water.org

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Bomba de ariete casera con botella de plástico

Una bomba de ariete es un tipo de bomba hidráulica que no necesita energía electrica o térmica para su funcionamiento ya que aprovecha la energía cinética producida por un golpe de ariete de un fluido. Este tipo de bomba es ideal para lugares sin electricidad o en donde no es posible el abastecimiento constante de combustibles.

El funcionamiento de una bomba de ariete hidraulico está descrito en el siguiente video:

La operación es simple. Para iniciar la operación, basta con abrir la válvula de la tubería conectada a la fuente de agua de la propiedad. La presión fuerza la abertura de la válvula de retención, que permite la entrada de agua en la botella de PET. El aire contenido en el interior de la botella es comprimido y la resistencia a la entrada de agua se incrementa hasta que la presión dentro de la botella suba y provoque el cierre de la válvula. Como el agua es impedida de volver a la tubería de suministro,  sale por el tubo que desemboca en un depósito.

• 1 botella PET  de dos litros con tapa (A);

• 1 tampón de reducción de 1 x 3/4 de pulgada (B);

• 1 T de PVC blanco (C), con rosca de una pulgada;

• 1 tampón de reducción de  de PVC blanco (D), 
con rosca de una pulgada  por 3/4 de pulgada;

• 1 adaptador de manguera (E) de 3/4 de pulgada;

• 1 niple de PVC blanco (F) de una pulgada;

• 1 tampón de reducción de  de PVC blanco (G),  con rosca de 2 x 1 pulgada;

• 1 válvula  de retención vertical (H) de dos pulgadas;

• 2 niples galvanizados (I y J) de dos pulgadas;

• 1 T galvanizado (K) de dos pulgadas;

• 1 válvula de pozo o de impulso (L);

• 1 tornillo de 5/16 o M8 con tres tuercas y una arandela (M);

• 1 muelle accionador de valvula de descarga para inodoros (N);

• 1 tubo de acero de dos pulgadas de diámetro (O). La longitud varía en función de la altura de la caida de agua y la diferencia entre el agua que será bombeada y el depósito;

• 1 tubo de acero de 3/4 de pulgadas de diámetro (P). La longitud debe ser diez veces más grande que el tamaño de la tubería del elemento anterior;

• 10 centímetros cuadrados de tela de sombra;

• Alambre;

• Pegamento para PVC.

1. Perforar un agujero de 15 mm de diámetro en la tapa de la botella (A). Fije el tampón de reducción de 1 x 3/4 de pulgada (B) con el pegamento para PVC. A continuación, atornille el T de una pulgada (C), en una de sus salidas, la cual recibirá el 
 tampón de reducción de  de PVC (D).  Encaje esta piez con el adaptador para manguera (E) y la tubería de acero de 3/4 pulgadas (P), en esa orden. En el otro extremo de la conexión T coloque el niple de PVC de una pulgada (F).

2. Atornille el niple (F) al tampón  de dos pulgadas (G). Asegure esta pieza  a la válvula (H) y al niple  galvanizado de dos pulgadas (I).

3. Conecte el T galvanizado (K) al niple. En una de sus salidas, coloque el tubo de acero de dos pulgadas de diámetro (O). Este tubo de suministro debe ser instalado 30 cm por debajo del nivel de agua para evitar la succión de aire y con un desnivel mínimo de 1,5 metros  para que agua sea conducida hasta el ariete. Para evitar la obstrucción de la tubería, coloque el pedazo de tela en la entrada de cable y amarre con alambre.

4) Fije en la otra salida del T el tampón galvanizado (J) y el eje de la válvula  de impulso (L). Para que el tampón de esta válvula impulsione el agua, haga un agujero en la basedel tamiz (que acompaña a la válvula) para enganchar el tornillo 5/16 (M). Enrosque una de las tuercas a la posición intermedia del tornillo. Enrosque el tornillo hasta que la tuerca toque el fundo del tamiz. Entre las dos tuercas, prenda la arandela en el extremo libre del tornillo. Al recolocar el tamiz de la válvula, inserte el muelle (N) entre la arandela y el tapón de la válvula.

5) Para el cálculo de la longitud de la tubería de acero que recibe la fuente de agua (O), utilice esta fórmula.

Donde Lq es la longitud de la tubería de suministro, H es la altura que el agua recorre hasta el tanque y h es la altura de caída de agua desde la fuente al ariete. Suponiendo que S sea 2,5 metros y H 15 metros, se tiene:

6) Para calcular el tamaño de la tubería de acero que conduce el agua al depósito (P) se multiplica por diez la longitud del tubo de alimentación  LQ. Tomando el ejemplo anterior, el valor sería de 168 metros.

Bomba de ariete con botellas de agua 

Fuente: http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC1510081-4528-2,00.html

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En 1995, el profesor nigeriano Mohammed Bah Abba creó un sistema de refrigeración de alimentos que no necesitaba de electricidad o combustibles para su funcionamiento. Este refrigerador conocido como Pot-in-Pot (es español: olla dentro de olla) y también como Zeer, consiste tan solo en dos ollas hechas con material porosa con arena entre ellas y sobre las cuales se coloca un paño húmedo.

El principio de funcionamiento de este sistema es el del enfriamiento evaporativo. Cuando el agua del paño se evapora absorbe energía (calor latente) del recipiente interior, el cual se mantendrá fresco mientras este proceso continue. Lamentablemente por su principio de diseño, el Pot-in-pot  sólo funciona en climas secos, ya que en climas húmedos el agua no se evapora bien.

1. Consiga dos grandes macetas de terracota o arcilla (sin esmalte). Una vasija debe ser menor que la otra. Compruebe que la menor encaje dentro de la mayor y que exista un espacio entre ellas de uno a tres centímetros.

2. Rellene los agujeros en la base de las ollas. Use arcilla, piedras de gran tamaño, corcho, pasta hecha en casa; cualquier cosa adecuada disponible para llenar el hueco. Si deja los agujeros abiertos, el agua entrará en la olla interior y también y se agotará en la olla más grande, lo que haría ineficaz el sistema. 

3. Llene la base de la olla más grande con arena gruesa. Llenela hasta una altura que garantice que la olla más pequeña se encuentra en la misma altura que la olla más grande.

4. Coloque la olla pequeña sobre la capa inferior de arena de la olla grande.

 

5. Rellene todo alrededor de la olla pequeña con arena. Llene casi hasta el final, excepto para dejar un pequeño hueco en la parte superior.

6. Vierta agua fría sobre la arena. Haga esto hasta que la arena está completamente empapada y no pueda absorber más agua. A medida que vierte, hágalo gradualmente para dar tiempo a que el agua penetre en la arcilla.

7. Tome un paño o una toalla y mojelo en agua. Coloque el paño sobre la parte superior del recipiente interior para que lo cubre completamente. 

8. Deje que la olla interior se enfríe. Use un termómetro o las manos para comprobar el efecto de enfriamiento del sistema.

9. Mantenga el refrigerador “pot-in-pot” en un lugar seco y ventilado para que el agua se evapore con eficacia hacia el exterior. 

10. Coloque los vegetales u otros objetos en el interior para su almacenamiento. Tendrás que seguir comprobando regularmente por la humedad de la arena. Vierta más agua a medida que se vuelve más seco que lo mantenga bien húmedo. Por lo general, esto tendrá que ser hecho dos veces al día. 

Además de alimentos, también se puede utilizar este sistema para enfriar bebidas, o al menos mantenerlas frescas, poniendo agua en la base en lugar de arena.

How to Make a Pot in Pot Cooler (en inglés)

Guia ITDG sobre tecnicas de enfriamento evaporativo (en inglés).

Fuente de las imagenes y del procedimiento de construcción : Wikihow

Agradecimientos especiales a Javier Echegaray Arias del Blog: Lea+, por la ayuda en traducción del texto.

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La propuesta de SENCICO es la utilización de los llamados Muro Trombe, que son una especie de colectores solares de aire que son colocados en una pared orientada al sol y que permiten el ingreso de aire caliente a los hogares. Esta propuesta ha sido criticada por miembros de la PUCP por su falta de planificación al momento de la instalación (mala inclinación y posición, materiales inadecuados, etc.) y por miembros del CER-UNI por la ineficacia de estos muros para nuestras latitudes.

El Grupo de apoyo al Sector Rural de la PUCP ha propuesto la construcción de las casas Ecológicas Andinas, cuyo principio de funcionamiento se basa en el aislamiento térmico de las casas, la utilización de muros trombes adaptados y el uso de cocinas mejoradas.  Todas estas propuestas pueden ser encontradas en la Guia de construcción de muros trombe : Koñiwasi (la casa caliente).

El CER-UNI por su parte ha utilizado diversas herramientas de simulación para Arquitectura Bioclimática  y ensayos experimentales para modelar adecuadamente una casa con calefacción bioclimática y consisten en el aislamiento térmico de las casas y del uso de ventanas térmicas en el techo. Para más información pueden consultar el siguiente curso dictado en el Simposio Peruano de Energía Solar: 'Arquitectura bioclimática con enfasis en áreas rurales" y  las siguientes presentaciones: 1, 2 y 3 elaboradas por el equipo técnico del CER-UNI.

Además de las alternativas mencionadas, hay otras instituciones que plantean variaciones de estas alternativas como en Sicuani (Casa solar de adobe en Cusco) o de la Universidad Autonóma de Huamanga (Casa Ecológica).

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Comparto con Uds, el libro : "Estufas en Imágenes" que es una recopilación de imágenes y experiencias sobre diversos tipos de cocinas tradicionales y fogones mejorados de leña utilizados en países en desarrollo de América Latina, Asia y África. El material fue elaborado en 1995, por la Agencia de Cooperación Alemana y aunque esta publicación es un poco antigua, el material que posee aún es muy útil principalmente porque lamentablemente hay pocas cosas que han mudado en los hábitos de uso de leña en varios lugares del mundo.  Y aunque el libro está centralizado en mostrar los diversos tipos de modelos implementados alrededor del mundo, hay capítulos muy interesantes sobre criterios para escoger un modelo, ahorro de leña, estrategias de comercialización y difusión de los fogones, entre otros temas.

El libro está divido en tres partes que pueden ser accesadas desde los siguientes enlaces:

Recuerden que pueden encontrar más información sobre cocinas o fogones mejorados aquí. ¡Espero que esta información les sea útil!

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El dia de ayer, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con otras instituciones presentó el libro: "Biomasa y desarrollo: Oportunidades de la Biomasa para mejorar el acceso local a la energía en comunidades rurales aisladas de América Latina". La guía aborda temas como el papel de la biomasa en el desarrollo humano, los impactos ambientales de su uso, la introducción de las cocinas mejoradas de leña,el aprovechamiento del biogás y los combustibles líquidos entre otros, Lectura muy recomendada para quien trabaja o tiene interés en esta área.

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Aproposito de la excelente ilustración hecha por Andy Singer y que fue compartida a través de nuestra página del Facebook, les recomiendo ver el documental español "Tukki, la huella ambiental" sobre el impacto del cambio climático en la vida de una comunidad rural de Senegal. La sinopsis del documental es la siguiente:

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Sistema fotovoltaico domiciliario instalado en una comunidad amazónica  del Brasil

Ante la gran cantidad de preguntas que recibo sobre el tema, he decidido exponer aquí un método simplificado para dimensionar un sistema fotovoltaico domiciliario. Debo recordar que existen diversas metodologías para hacerlo, y cada una tiene distintos niveles de complejidad y por tanto de confiabilidad.

Para comenzar algunas observaciones importantes:

1. Este tipo de dimensionamiento es para sistemas domiciliares autónomos y aislados, no para sistemas conectados a red aunque algunos pasos son similares.

2. Hay muchos conceptos que no he podido explicar, pero conforme lleguen las preguntas mejoraré esta guía. Recomiendo antes de aventurarse ver estos vídeos explicativos sobre la energía fotovoltaica.

3. El método presentado es para dar una idea al usuario si es económicamente viable o no, adquirir un sistema fv. De preferencia consulte un experto, para confirmar estos resultados y diseñar mejor su sistema.

4. Si ya cuenta con servicio eléctrico convencional, olvídese de los SFV porque la inversión es alta y no compensará el gasto con el ahorro mensual de electricidad. Los SFV son competitivos cuando son instalados en regiones remotas o aisladas, donde es difícil llegar con otros tipo de tecnologías o es complicado abastecerse de combustible.









Primera parte: Cálculo del consumo diario



Lo primero que debe estimar es cuanta energía va ser necesaria diariamente. (Ver: Como calcular tu consumo eléctrico).



En un sistema fotovoltaico, pueden existir cargas en corriente continua y en corriente alterna. Cada tipo de carga deberá ser calculado por separado.



Ejemplo:






En el ejemplo, vamos usar 3 lamparas en CC y una TV en CA, totalizando un consumo de 156 wh en corriente continua (Lcc) y de 48 wh en alterna (Lca).



Para hallar el consumo total usamos la siguiente relación:




 







Asumiendo una eficiencia del inversor del 85% y de las baterías también de 85%, el sistema FV debe satisfacer un consumo eléctrico de 250 Wh.



Segunda parte: Cálculo de la capacidad de las baterías.



Las baterías más utilizadas son las de Plomo-ácido de tipo abierto, aunque hay varias tecnologías que pueden ser utilizadas (Ver más información en el siguiente enlace).



Para calcular el tamaño de nuestro banco de baterias debemos usar la siguiente relación:








El número de días de autonomía es el número de dias que el sistema puede continuar a pesar de no tener las condiciones climáticas adecuadas (días nublados). En este caso, vamos usar 2 días de autonomía.



En el caso de las baterías usadas en SFV estas no pueden ser descargadas totalmente porque se malogran. Descargas profundas sólo disminuyen el tiempo de vida de ellas. Por lo tanto el termino Pdmax es la máxima profundidad de descarga que haremos en nuestra batería. En este caso asumiremos un valor de 50%.



Con esos datos, encontramos que nuestro CB* es 1000 Wh (= 250*2/0,5).



Para obtener la capacidad del banco de baterías dividimos el valor de CB* por la tensión de trabajo del sistema. Por lo tanto, nuestro valor de CB en Ah es:














Ese valor nos permitirá saber cuanto tiempo puede durar nuestra batería si conocemos la curva de descarga que muchas veces es proporcionada por el fabricante.









Por ejemplo, si nuestra batería tiene la misma curva de descarga mostrada y descargamos ella diariamente el 25% de su capacidad. esta nos duraría aproximadamente 4500 ciclos, es decir unos 12 años. (Ojo, aquí hemos tomado una curva de batería industrial como imagen ilustrativa, en verdad las baterías solares durante mucho menos que eso, entre 3 a 5 años dependiendo del régimen de descarga).



Tercera parte: Cálculo del generador fotovoltaico



Ahora vamos  dimensionar nuestro generador, para eso necesitamos usar la siguiente relación:






El valor de (HSP) puede ser obtenido de los mapas solares ya presentados en nuestra página, aunque lo ideal es usar el valor de irradiación sobre superficie inclinada (generalmente con un valor igual a la latitud del lugar). En este caso asumiremos un valor de irradiación de 4 kWh/m2 por día o de HSP = 4h.



Por lo tanto








Cuarta parte: Dimensionamiento del controlador y del inversor



Para proteger nuestras baterías, debemos escoger un controlador de carga. Este lo escogemos conociendo la corriente de salida del modulo, la corriente de consumo y la tensión de trabajo.



Imaginemos que tenemos un modulo de 80 Wp con las siguientes características:






De los datos vemos que la corriente de corto circuito es de 5,16 A, por lo tanto la entrada del controlador debe soportar por lo menos 6 A.



Por el lado de las cargas tenemos: 2 lamparas de 12 W ( =24W) y una de 15W lo que totaliza una potencia total en CC de 39 W. Si dividimos ese valor por la tensión de trabajo obtendríamos un valor de corriente de   3,25 A. Para la parte en alterna, tenemos un televisor de 24W que es obtenida a través de un inversor de 0,85 de eficiencia. Por lo tanto, la potencia necesaria es de 28 W en contínua o de 2,3 A. La corriente total por el lado de la salida es =3,25+2,3 = 5,5 A.



Con esos datos podemos elegir un controlador que trabaje a 12 V y soporte una corriente de entrada y de salida como mínimo de 6 A.



Si tenemos cargas en corriente alterna, vamos a necesitar además un inversor. Este debe tener una tensión igual a la tensión de trabajo en alterna y una potencia que soporte la potencia total de las cargas en corriente contínua y la potencia pico que puede consumir un motor al momento del arranque.

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Renewables 2012 - Global status report : Libro sobre el panorama mundial de las energías renovables

La agencia REN 21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st century) ha publicado en esta semana el “Reporte del estatus mundial de energías renovables 2012 (Renewables 2012 Global Status Report) que muestra las tendencias de uso de energías renovables en el mundo.

La capacidad instalada de Energias renovables aumentó en el 2011 en un 17% que aunque es un aumento menor al obtenido en el 2010 (37%), es una buena marca si tenemos en cuenta el problema de la crisis mundial.En el sector energético, las energías renovables representan casi la mitad de los aproximadamente;208 gigavatios (GW) de capacidad eléctrica adicional en el mundo durante el año 2011 (*). A finales del mismo año, el total de energías renovables a nivel mundial superó la capacidad eléctrica de 1360 GW, un 8% más que el 2010. Las energías renovables  abarcan más de un 25% del total de la capacidad de generación  de energía mundial  (estimada en 5360 GW en 2011) y suministra aproximadamente el 20,3% de la electricidad mundial. China es el país con más potencia renovable instalada (70 GW), seguido de los Estados Unidos (68) y Alemania (61 GW). Por otro lado las energias renovables que más crecieron fueron: energia fotovoltaica (58%), energia heliotermica (37%) y energía eólica (26%). 

Los precios de los módulos fotovoltaicos se redujeron en cerca del 50% y la capacidad total hasta el 2011 llegó a 70 GWp.  El costo de producción de energía de una instalación está entre los 0,22-0,44 US$/kWh en Europa (**). Los países que más aumentaron su capacidad en fotovoltaica fueron Alemania, Italia y Japón. La mayor parte de los módulos producidos en el 2011 provienen de China. 

En el 2011, la capacidad total instalada en energia eólica aumentó 40 GW, lo que suma un total hasta el momento de 238 GW.  China es el país que más aumentó su capacidad eólica en el 2011, seguido de los Estados Unidos y Alemania. El precio de las turbinas eólicas terrestres se redujo en 10% durante el 2011, lo que permite alcanzar precios de producción eléctrica de 5,2 a 16,5 centavos de dolar por kWh para turbinas terrestres de 1,5 a 3,5 MW y de 11,4 a 22,4 centavos de dolar para turbinas offshore. China es el mayor productor de turbinas en el mundo seguido por Dinamarca. 

Por último se calcula que más de 20 millones de casas en el mundo utilizan coletores solar para calentamiento de agua (termas solares), siendo que el 64,8% de estos se encuentran en China.

(*) En este caso, se incluye la capacidad instalada con grandes centrales hidroeléctricas.

(**) Instalaciones típicas con aplicaciones en domicilios (3-5 kW), comerciales (100 kW) e industriales (500 kW). Para los huertos solares (2,5-100 MW) el precio cae para 0,20 - 0,37 US$ por kWh en Europa.

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Climascopio 2012 es un informe que acaba de ser publicado por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, en colaboración con Bloomberg New Energy Finance con el fin de ser un instrumento para ayudar a tomar decisiones para posibles inversiones en energías renovables en América Latina.

Brasil (2,64)

Nicaragua (2,13)

Panamá (1,97)

Perú (1,73)

Chile (1,72)

México (1,67)

Colombia (1,63)

Costa Rica (1,47)

Guatemala (1,45)

Uruguay (1,38)

Para acessar a este documento, pueden visitar el siguiente enlace:



Climatescope 2012

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La celda Grätzel está compuesta por un material semiconductor (TiO2, dióxido de titanio) pintado por un colorante, un electrólito (solución de Yodo), dos electrodos de vidrio con una capa de conductora y transparente (SnO2) y un catalizador (grafito o platina). 

Recuerda que vamos a
trabajar con placas conductoras. Estas placas de vidrio son cubiertas con una
película conductora de Sn02 que permiten el paso de la corriente. Para saber cuál
es el lado conductor medimos la resistencia eléctrica con un multímetro. El
lado conductor debe tener una resistencia de 20 a 30 Ohmios, mientras que el
lado no conductor tendrá una resistencia infinita (a veces mostrada como un
"1" en el multímetro).

Fija las laminas a la
mesa con una cinta adhesiva para poder trabajar con ellas en los siguientes
pasos. El lado conductor debe estar encima.

Limpia el vidrio de
cualquier rastro de grasa o huellas de la mano usando un trapo suave con
alcohol. Dejar secar.

  

Utilizando un mortero,
mezcle 10 mL de vinagre con 6 g de Dióxido de Titanio de manera suave y
homogénea. La solución debe estar lo suficientemente delgada (como una pintura
blanca) para poder ser absorbida por un gotero. Para facilitar las cosas puede
agregarse una gota de detergente liquido o de Triton X-100  y dejar reposar por 15 minutos hasta que la
solución se disuelva.

Con ayuda de un gotero
deposite la solución sobre la placa conductora de manera homogénea. (Puedes
usar una placa de vidrio para ayudarte a homogenizar la mezcla). Si el
resultado no es satisfactorio, limpia la lámina con una paño húmedo y repite la
operación. No toques la mezcla con tus manos porque reducirás la eficiencia de
la célula.

Retira las cintas
adhesivas con cuidado de no tocar la solución.

Después de determinar
el lado conductor de otra lámina conductora y limpiarla, píntala con un lápiz
número dos hasta que quede totalmente oscura. También puedes quemar el lado
conductor con una vela.

Podemos usar una gran
variedad de tintes para pintar nuestra célula: té negro, jugo de chicha morada,
cochinilla, jugo de uva, jugo de remolacha/betarraga, jugo de mora, etc.

Coloca el jugo en una
placa Petri lo suficientemente grande para sumergir la placa con TiO2 con el
lado blanco hacia abajo. Dejar reposar la placa unos 10 minutos hasta que el
TiO2 deje de ser blanco y tenga el color del tinte.

Limpia los bordes de
la lámina y seca después la lámina con un secador.

Junte los dos
electrodos usando dos clips metálicos. La capa con TiO2 debe estar en contacto
con la capa con grafito, pero debe haber un desfase entre ellas para poder
colocar los contactos del multímetro después.

Para observar el
funcionamiento de la célula, conecta la célula  a un multímetro y mide la corriente eléctrica.
Vas a observar que la tensión va aumentar lentamente.

Aquí hay un video para ayudarles con el experimento:

Fuentes:

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Aunque este experimento lo coloco dentro de los ítems de un proyecto de ciencia, es lo suficientemente bueno para ser utilizado en cualquier casa para obtener abono en cantidades suficientes para unas cuantas macetas. 

Nuestra compostera está formada por tres cajas plásticas, siendo que una de ellas tiene tapa. Las cajas deben poder se apiladas una sobre la otra sin apoyo de las tapas. Las cajas deben ser de preferencia de color oscura, aunque el trabajo es mucho más interesante cuando se puede observar el sistema, para eso se pueden usar cajas transparentes, pintarlas a excepción de un lado y cubrir ese lado con plástico negro cuando no es necesaria la observación. Eso sí, en caso que las pinte, deje un periodo de tiempo para que la pintura seque antes de colocar la tierra. 

 Las dos cajas superiores estarán llenas de tierra. Perfore el fondo de las cajas 1 y 2 con una broca tamaño 5. Deberá hacer entre 10 a 15 agujeros en las cajas. La tapa superior deberá ser perforada con una broca tamaño 4. También puede perforar en la parte superior de las  paredes laterales de las cajas para evitar que entre agua de lluvia. Entre la caja 2 y 3 deberá colocar una malla permeable. En la última caja coloque un caño y fíjelo con silicona. También puede cortarse la parte inferior de las cajas 1 y 2, y colocar una rejilla metálica en el fondo para permitir que las lombrices pasen de una caja a otra. Eso sí, si los agujeros de la rejilla son mucho más grandes que las lombrices, deberá colocar una malla para evitar que las lombrices se caigan. 

Coloque el substrato humedecido en la caja del medio y la superior. Después de tres días, aumente más substrato en la caja superior y los restos de la comida. Ojo, para alimentar nuestra compostera usamos restos de comida como cascaras y pedazos de frutas, legumbres y hortalizas. Eso sí, no coloque restos de carnes y quesos porque se descomponen ni comidas muy saladas o muy ácidas. Cubra con periódico o con aserrín o con paja. Mientras más variedad de basura tenga nuestra compostera, más rico será el compost generado. En el recipiente superior se colocan de 150  a 200 lombrices que realizarán el trabajo. En general son usados lombrices californianas (Eisenia foetida) que son "especialistas en restos orgánicos". Si no consigue estas lombrices puede cazar algunas de su jardín. Una compostera con lombrices caseras hecha con cajas de 45x 35 x 20 cm debe tener como máximo unas 120 lombrices adultas en su interior, siendo necesario colocar cerca de dos a tres dedos de humus en el interior de la caja antes de colocar las lombrices. En dos meses la populación debe duplicarse y en cuatro ya poderá haber producción. Tape la primera caja, con la tapa. 

Coloque la compostera en un lugar ventilado y fuera del sol. Es importante mantener la tierra húmeda siempre. El periodo medio de producción de humus es de 45 días.

A medida que los alimentos son absorbidos, la mayoría de las lombrices migra para la caja superior en busca de más comida. En el recipiente del medio, tenemos el compost listo para ser utilizado. En el recipiente inferior se acumula un líquido rico en nutrientes y libre de bacterias. Ese líquido puede ser colectado y después colocado en las plantas como abono y pesticida.

Aqui hay algunos videos que pueden ser útiles:

Espero que esta información les sea útil!

Fuentes: Blog Maiscommenos y Foro Elrinconnet.com.es

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Estimados amigos,  la institución norteamericana Solar Energy International ha disponibilizado en su página web un curso gratuito en línea sobre energías renovables. El curso está disponíble en los idiomas inglés y español y si se aprueba con las notas suficientes, el alumno gana un certificado de la institución. La descripción del curso es la siguiente:

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Comparto con Uds  esta interesante guía sobre el funcionamiento, estado de arte, experiencias y posibilidades de la la Energía Solar Termoeléctrica. La Guía técnica de la Energía Solar Termoeléctrica fue elaborada por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid y la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid y está disponible gratuitamente en el siguiente enlace: 

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Nuestros amigos de Energética (Bolivia) han elaborado unos interesantes videos explicativos que muestran el funcionamiento de las componentes del sistema fotovoltaico para domicilios aislados y los cuidados necesarios para su buen funcionamiento. Son en total 6 videos. 

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Entre los muchos datos interesantes, encuentro esta tabla que propone parámetros mínimos de acceso a energía. Por ejemplo, en términos de iluminación es propuesto el acceso a 300 lumenes por al menos 4 horas por noche y que tengan acceso a por lo menos 1 kg de leña por persona diariamente.

En fin, un material muy bueno para los que tengan interés en el tema. El libro puede ser descargado gratuitamente desde el siguiente enlace:

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