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Etiquetas: [PERU]  [CHURIN]  [A PIE]  [RAPAZ]  
Fecha Publicación: 2013-07-28T17:24:00.000-07:00


En nuestro quinto día de viaje tocaba nuevamente madrugar pues teníamos pensado ir a pie por el camino que une HUANCAHUASI y RAPAZ. Elegimos hacerlo así ya que solo hay un carro que une ambos lugares los miércoles y sábados, en torno a las 2 o 3 de la tarde. Ese transporte viene desde Huacho, una ciudad costera. Era martes y nosotros no podíamos esperar más pues teníamos poco tiempo, y como no tenemos la suerte de tener una camioneta todo terreno (¡ay, qué dura la vida del mochilero!), pues tocaba caminar los aproximadamente 12 kilómetros que separan ambos pueblos (la distancia no está clara, según una señalización en Huancahuasi Pueblo son 8 km, pero según nuestra guía de viaje son 12, lo cual creemos más acertado).

Acordamos dejar nuestro equipaje en la casa de la señora Mirian (donde nos habíamos alojado, ver entrada anterior) y partimos a las 7 y 30 de la mañana con una pequeña mochila desde los baños de Huancahuasi. El camino es uno solo así que no hay riesgo de perderse (al menos hasta cierto punto). El río, que avanza junto a esta vía, es un buen indicador de la ruta a seguir.

Una de las primeras sorpresas que el caminante se encuentra es la cascada del “Escalón”(ubicada a 2.5 kilómetros del punto de inicio), imagino que su nombre se debe a que parece una escalera recorrida por agua. Más adelante viene una amplísima y espectacular pampa (meseta) que está cercada por unos altos farallones. Algunas paredes de estas moles estaban iluminadas por la primera luz del día y otras seguían en sombras: el contraste parecía darle a estas altísimas paredes un delicado movimiento. 

La cascada del “Escalón”. Camino de Huancahuasi a Rapaz. Perú.
Camino de Huancahuasi a Rapaz. Perú.
La cascada del “Escalón”. Camino de Huancahuasi a Rapaz. Perú.
Luego vienen tres piscigranjas. Pasada la última de ellas (hasta aquí hicimos una hora y veinte minutos de caminata), se debe prestar atención pues pronto se hará visible, al lado derecho de ese vallecito,  el COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE  “RAPAZMARCA”.

 Para llegar hasta ese lugar se debe caminar (recuerda, pasando la tercera piscigranja) hasta encontrar una señal color verde que  dice “Huancahuasi 24+500”. Una vez allí hay que cruzar un pequeño puente de piedra  y luego otro de madera para empezar a andar por una ligera subida. Como dato orientativo puedo decir que detrás de las ruinas se puede ver el imponente Farallón de Punguyo.

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE “RAPAZMARCA”. Camino de Huancahuasi a Rapaz. Perú.
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE “RAPAZMARCA”. Camino de Huancahuasi a Rapaz. Perú.
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE “RAPAZMARCA”. Camino de Huancahuasi a Rapaz. Perú.
Farallón de Punguyo. Camino de Huancahuasi a Rapaz. Perú.
Rapazmarca está totalmente abandonado y algunas de sus estructuras han sido techadas con planchas metálicas por algunos pastores para habitar temporalmente en ellas. Gran parte de las murallas están cubiertas por abundante vegetación, pero hay otras  en razonable estado de conservación. Destaca especialmente dos torres de unos 6 metros de altura ¿Qué función tenían? ¿Se construían durante la época precolombina edificios así de altos incluso en pequeños complejos como éste? Sinceramente, vale el esfuerzo extra hecho para llegar a Rapazmarca.  


COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE “RAPAZMARCA. Camino de Huancahuasi a Rapaz. Perú.
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE “RAPAZMARCA”. Camino de Huancahuasi a Rapaz. Perú.
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE “RAPAZMARCA”. Camino de Huancahuasi a Rapaz. Perú.
Visitadas las ruinas regresamos al camino para continuar con nuestra búsqueda de Rapaz. Aunque todavía era temprano ya el sol serrano hacía muestras de su feroz plenitud y parecía enviarnos latigazos de calor con los que enturbiaba nuestras cabezas. Nos refugiamos en la bienhechora sombra que pudimos encontrar en algunos bosquecillos que encontramos en el camino. Es por todo ello que recomendamos a quien quiera caminar por allí a hacerlo muy temprano. Otra cosa que debemos aconsejar es tener mucho cuidado cada vez que el viajero se acerque a las cabañas que hay en el camino ya que en cada una de ellas salen a tu encuentro, como hispidas y recelosas bestias, hordas de perros que no hacen sino mostrarte sus babosas y rojizas fauces. No está demás decir que estos animales no han visto una vacuna en sus caninas vidas. Tuve que sacarme el cinturón mil veces y coger cuanta piedra había a mano para mantenerlos a raya (¡ay, qué dura la vida del mochilero!)

Camino de Huancahuasi a Rapaz. Perú.
Camino de Huancahuasi a Rapaz. Perú.
Luego de 1 hora y 40 minutos de haber partido desde las ruinas de RAPAZMARCA llegamos a una bifurcación donde hay que elegir la vía mas nueva, es decir la que asciende y en la que existe la señalización de resalto (rompemuelle dirían en el Perú). El sendero si bien no tiene subidas ni pendientes muy exigentes sí demanda mucho esfuerzo por ser largo. A medio camino de este tramo ascendente hay otra división, allí se debe seguir hacia la izquierda, pues hacía la derecha la carretera lleva hasta el pueblo de OYON el cual se ubica muy lejos. Eran la una de la tarde aproximadamente (habíamos caminado 5 horas) cuando por fin, y tras haber confundido algunas veces el camino, llegamos a RAPAZ

Camino de Huancahuasi a Rapaz. Perú.
Camino de Huancahuasi a Rapaz. Perú.
La gente del pueblo se sorprendía de lo que habíamos hecho, nos dijeron que no era común unir Huancahuasi con Rapaz a pie. Sinceramente la experiencia es inolvidable, y no solo por las amenazas de mordiscos rabiosos, sino por que vimos muchos colibríes y aguiluchos, y por toda la tranquilidad que sentimos en el ínterin: no nos cruzamos con nada ni nadie y el silencio era tal que pudimos escuchar con suma nitidez el veloz aletear de los pájaros que se nos cruzaron en el camino. De querer hacerlo te recomendamos que tengas algo de experiencia en caminatas, llevar agua y provisiones, protección solar, gorra y mucha paciencia.

Continuará…

Pablo.
Etiquetas: [PERU]  [CHURIN]  [A PIE]  
Fecha Publicación: 2013-07-22T18:39:00.001-07:00


Como referimos en la primera entrada con la que abrimos estos reportes de nuestro viaje a CHURIN y alrededores, la principal atracción de esta zona son sus excelentes aguas medicinales. Hay en esa zona varios baños en los que puedes disfrutar de las ventajas de esas aguas pero los menos concurridos, y mejor equipados, son los de HUANCAHUASI y PICOY, poblados ubicados a cierta distancia de Churín. Aquí te contamos cómo moverte por esos lugares. 

Para llegar a esos baños es necesario contratar un tour en cualquiera de las agencias que se ubican en la plaza de armas de Churín ya que no hay combis que hagan esa ruta como si lo hay para ir a ANDAJES, por ejemplo (ver entrada anterior). En nuestro caso elegimos contratar los servicios de “Dayanna tours” (Av. Larco Herrera 328, Churín. Teléfonos 992689706 o 7747721). Ofrecen modernas combis y sus chóferes parecen muy competentes. El precio del tour es de 15 soles e incluye el transporte hasta los citados baños (ubicados uno enfrente del otro), la espera de dos horas y media, y al regreso, una parada en el pueblo de PICOY para contemplar la excelente fachada de su iglesia colonial, una más en los baños de azufre del pueblo del CHUICHIN, esta vez por unos 30 minutos. Finalmente el tour se detiene en un restaurante donde se puede almorzar si se desea, y ya luego se emprende el camino de retorno a Churin. Las entradas a los baños, que normalmente oscilan entre 2 y 3 soles, no están incluidas.  Los tours suelen empezar entre 8 y 9 de la mañana y se regresa a Churín sobre las cinco de la tarde. La carretera está en muy mal estado: se necesita casi una hora y media para recorrer 25 kilómetros. 

BAÑOS DE HUANCAHUASI 


Nosotros solo compramos el viaje de ida hasta los baños por lo que pagamos 10 soles. Nuestro plan era quedarnos en Huancahuasipara desde allí caminar hacía el pueblito de RAPAZ (de ello escribiré en la siguiente entrada). Existen dos opciones para pernoctar: hacerlo en Huancahuasi pueblo o de lo contrario en Huancahuasi baños (ambos muy cercanos), nosotros elegimos está última.

Frente a los baños existen dos casas que ofrecen habitaciones, una de ellas está pintada en un primoroso color púrpura claro y pertenece a la familia de la Sra. Mirian, extraordinaria mujer que nos atendió maravillosamente. Ella tiene un kiosco, el número 2, llamado STEFANI, a la salida de los baños de Picoy. Tuvimos que pagarle 15 soles por la cama matrimonial.  

Casa donde nos hospedamos en Huancahuasi baños. Churín - Perú.
El cuarto era humilde pero limpio y el baño se encontraba en el exterior. No hay desagüe. Hay que comentar que el  caudaloso río discurre junto a la casa y tiene un sonido bastante fuerte, lo cual podría ser algo molesto para los que sufren de sueño ligero. Por lo demás, si eres de los que duermen como un tronco pues el rumor del río te sonará a arrullo en tus sueños. 

Huancahuasi pueblo y Huancahuasi baños, cuentan con muy poca infraestructura turística pues los visitantes no suelen quedarse en esos lugares sino más bien regresan a Churín para dormir. No vimos ningún restauran en la zona. Lo que sí hay es alguna tiendita donde comprar cosas básicas como galletas o chocolates. Y también señoras que sobre las doce de la mañana preparan platos para los turistas que remojan sus dolencias en los baños. Si como nosotros, decides quedarte a dormir en Huancahuasi baños es necesario preguntar a los vecinos quién está dispuesto a preparar una cena y desayuno. En nuestro caso fue nuestra propia casera (la señora Mirian) la que se ofreció a hacerlo y así nos cocinó para la cena un plato de arroz con ensalada y pollo por 3.5 soles, y al día siguiente nos prepararía un desayuno que incluía sandwiches de huevo con café. Precio: 2.5 soles por persona. 

Baños de Picoy en Huancahuasi baños. Churín - Perú.
Es una importante ventaja quedarse a dormir en Huancahuasi baños ya que puedes disfrutar de las aguas termales cuando todos los turistas ya se han marchado (los tours parten del lugar en torno a las 12.30 o 13.00), y disfrutar de ellas en solitario, lo cual es una maravilla y hace la experiencia mucho más relajante. Como dato curioso hay que decir que estos baños fueron mandados a remodelar por el ex dictador peruano Fujimori y fueron muchas las ocasiones en las que se escapaba hasta aquí para gozar de estas aguas termales; es más, en el recinto de los baños de Picoy a una de sus pozas se le conoce como “la presidencial”. Hay también bungalows que se alquilan por 150 soles (entran 6 personas). Tienen cocina y baños. Nos dijeron que también se alquilaban por 50 soles solo uno de los cuartos dobles. 

COLORES DE HUANCAHUASI PUEBLO

Cuando nosotros llegamos a los baños con toda la gente del tour no nos metimos a las aguas pues como sabíamos que todos se iban a ir en unas horas (y además nosotros nos íbamos a quedar) decidimos disfrutar del lugar cuando todos se fueran. Mientras tanto aprovechamos la mañana para caminar hacia Huancahuasi pueblo. 

Caminando hacia Huancahuasi pueblo. Churín - Perú.
Plaza de  Huancahuasi pueblo. Perú.
Huancahuasi pueblo. Perú

Huancahuasi pueblo. Perú

Huancahuasi pueblo. Perú

Allí fue toda una sorpresa ver que muchas de las fachadas de las casas han sido adornadas con pinturas de varios colores y con imágenes y símbolos llamativos. Se han ornamentado así hasta edificios abandonados que de otro modo afearían mucho la imagen del sitio. Se puede encontrar aquí un hotel municipal, grande y algo moderno. 


Huancahuasi pueblo. Perú

Huancahuasi pueblo. Perú

Huancahuasi pueblo. Perú
Hay que buscar al “hotelero” si uno quiere hospedarse. Lo que no vimos son restaurantes, pero si tiendas bien surtidas. La fiesta del pueblo es el 28 de julio; esto hay que tenerlo en cuenta pues si vistas en estas fechas este lugar puede ser complicado encontrar hospedaje o hasta transporte. 
 
PICOY 

Continuamos con la caminata y después de haber andando unos 3 kilómetros llegamos a hasta PICOY (por la carretera que nos había traído desde Churín). ¿Qué nos  traía hasta este lugar? Pues la preciosa iglesia de SAN BARTOLOME que debe ser una de las pocas que he visto en el Perú con una fachada distinta, peculiar, rara pero hermosa. Habríamos querido visitarla por dentro pero no estaba el “llavero” (venía en la tarde); esto es algo que puede suceder por lo que si tienes interés en entrar es mejor tratar de contactarlo con anticipación. Por lo que nos informó una señora del pueblo de esta iglesia también se han llevado varias obras de arte y algunos antiguos murales han sido cubiertos con yeso. ¿Quién es el genio que ordena estas cosas? La fiesta de Picoy se celebra del 23 al 25 de agosto.

Iglesia de Picoy. Perú
Iglesia de Picoy. Perú

El hambre apremiaba (eran casi las 2 de la tarde) y como no encontramos restaurantes nos dijeron que podíamos ir a la casa de la señora Jesusa quien vive a unos pasos de la planta eléctrica y cocina para los trabajadores. Le pudimos haber dado nuestro reino, de haberlo tenido, por esos platos de arroz con ensalada y trucha que nos vendió a 5 soles cada uno. Por si alguien está interesado en pasar noche en Picoy le dejamos saber que hay 3 hospedajes. La más moderna se encuentra en la misma plaza. Se debe preguntar por su dueño, el señor Obregón. Hay servicios de internet y teléfono en este pueblo. 

Plaza de de Picoy. Perú

Plaza de de Picoy. Perú

Picoy. Perú

Regresamos a HUANCAHUASI baños (todo es subida), donde estaba nuestro hospedaje. Llegamos luego de 1 hora y 10 minutos de caminata. Algo cansados; pero no importaba, los baños esperaban por nosotros para relajar nuestros extenuados músculos. Ya se habían ido todos los turistas a esa hora, el sitio era solo para nosotros. Era como si lo hubiésemos alquilado en exclusividad. ¿Vieron que es buena la idea de quedarse allí si se puede?

Baños de Picoy. Perú.
Baños de Picoy. Perú.

Baños de Picoy. Perú.
El viaje continuará en la próxima entrada. Nos iremos caminando hasta RAPAZ, a ver la joya de la ruta: su impresionante iglesia colonial. Hasta entonces.

Pablo

Etiquetas: [PERU]  [CHURIN]  
Fecha Publicación: 2013-07-14T22:40:00.000-07:00


La combi no tenía ni una de esas pegatinas que se ponen en los cristales para dar fe de que ha pasado una revisión técnica. No importaba. La única imagen que aseguraba una verdadera protección era la de una especie de santo que nos regalaba su plástica mirada desde un algún rincón del vehículo. 

El camino se enroscaba a la ladera de un cerro mientras abajo menguaban las soleadas dimensiones de CHURÍN. Que yo recuerde no hubo sino unos pocos metros de asfalto, luego todo fue un traquetear rumboso hacia las alturas. Pantallas de polvo se levantaban y encerraban  a la combi en una especie de nubosa y dorada protección. Don Alejo, el chofer, parecía tener láser en los ojos: la polvareda no era un inconveniente para adivinar la siguiente curva a la que nos acercábamos: se conoce el camino a la perfección. Él y otro conductor más (el señor Jimmy) son los dos únicos que con sus carros mantienen comunicado a ANDAJES con el mundo. 

Paradero de Churín. Partiendo hacia Andajes. Perú

Paradero de Churín. Partiendo hacia Andajes. Perú
Sí, ANDAJES. Ese era nuestro próximo destino. Y para llegar allí salimos desde la terminal terrestre de CHURIN (ver entrada anterior), en realidad un terreno baldío ubicado en la parte inferior del pueblo y adonde la gente va para conseguir cualquier tipo de transporte, en donde tomamos la combi. Solo hay una al día y suele partir a cualquier momento entre las 13.00 y 14.30 horas (según lo que tarde en llenarse de pasajeros), y luego de casi escalar durante una hora y media los 21 kilómetros de polvorienta carretera, llega hasta ANDAJES (ver más información abajo en DATOS UTILES).

Churín visto desde el camino hacia Andajes. Perú
Los 3, 500 metros sobre el nivel del mar hacen a este pueblo un lugar más frío que Churín. El hecho de no haber un fácil acceso a él hace que no sea tan visitado, lo cual es una pena pues puede servir para darle un poco de variedad a esta zona ya que en Churín el interés se acaba en las aguas termales. ANDAJES no tiene la suerte de contar con esas aguas pero ofrece un buen complemento: unos interesantes restos arqueológicos y una iglesia colonial que vale la pena visitar. Además el pueblo es famoso por la producción de su excelente manjar blanco (dulce de Leche), el cual es elaborado con recetas tradicionales y que debe ser uno de los mejores de todo el país. Créeme, te lo dice un dulcero como yo que no pierde la oportunidad de probar esas delicias a cada lugar el Perú que tiene la suerte de visitar. 

Llegamos a ANDAJES a las 4 de la tarde pasadas así que solo nos quedaban algo menos de dos horas de luz. Rápidamente dejamos nuestras mochilas en la casa del Señor Arquímedes Andrade y de su esposa Aurora Espada, el único hospedaje “oficial”. Raudos nos dirigimos hacia las cercanas RUINAS DE ANTASHUAY (“pueblo antiguo”) los que se encuentran a solo 1 kilómetro y medio del pueblo. Hay que subir a pie por un sendero que no está muy bien señalizado por lo que es bueno preguntar las direcciones. No es raro cruzarse con algunas parcelas en donde pastan unas sosegadas y carnosas vacas: Andajes es netamente ganadero, de allí que la producción de leche permita hacer tantos y tan deliciosos dulces. 

Camino a las RUINAS DE ANTASHUAY. Andajes. Perú
Camino a las RUINAS DE ANTASHUAY. Andajes. Perú
Camino a las RUINAS DE ANTASHUAY. Andajes. Perú
Una vez hallado el camino no hay pérdida pues las ruinas se pueden observar bien posicionadas en la ladera de un cerrito. Lleva unos 30 minutos llegar allí. Por lo que he leído en la revista BIENVENIDA, la comunidad  realiza en ANTASHUAY trabajos de limpieza de acequias en mayo y noviembre. El vacilón dura 3 días, como es ley. 

RUINAS DE ANTASHUAY. Andajes. Perú

RUINAS DE ANTASHUAY. Andajes. Perú

RUINAS DE ANTASHUAY - Andajes. Perú.
RUINAS DE ANTASHUAY - Andajes. Perú.


El centro de investigaciones andinas UMASUYU está realizando  trabajos de restauración y cuidado en las ruinas y sinceramente me dejó una buena impresión pues en esta pequeña ciudadela sí hay paneles explicativos, buena señalización y algunas paredes y casas se han reconstruido con esmero lo cual nos da una clara idea de cómo pudo haber sido este lugar. El ambiente que rodea a ANTASHUAY es idílico, inundado de arbustos y flores entre los que merodean los hermosos y pretenciosos picaflores. Detrás de las ruinas se puede ver el tramo del camino inca que va hacia Oyón; de tomarlo uno se puede demorar en llegar hasta ese lugar casi un día.

RUINAS DE ANTASHUAY - Andajes. Perú.

RUINAS DE ANTASHUAY - Andajes. Perú.
RUINAS DE ANTASHUAY - Andajes. Perú.

RUINAS DE ANTASHUAY - Andajes. Perú.



Desde los restos las vistas son magníficas: se pueden observar  las cumbres de todas las montañas que rodean a ANDAJES. Una marea de sombras empezaba a crecer, los picos de los cerros eran el único espacio en el mundo en recibir reflejos de la menoscabada luz solar. La noche caía inevitable. Era hora de bajar al pueblo.

RUINAS DE ANTASHUAY - Andajes. Perú.
Vista desde las RUINAS DE ANTASHUAY - Andajes. Perú.
Allí llegamos pasadas las 6 de la tarde y ahora nos tocaba averiguar quién era “el llavero” de la IGLESIA SANTIAGO APOSTOL DE ANDAJES. El llavero es la persona que cuida la iglesia y que tiene justamente las llaves de su puerta; el cargo se ejerce durante dos años. En este caso había dos “llaveros”, uno nuestro propio casero el Sr. Arquímedes (que se había ido de viaje), y el otro el Sr. Tino (casa en Calle Dos de mayo cuadra 3) con el que finalmente coordinamos para que nos permitiese al día siguiente visitar la iglesia. 

Conseguido este primer objetivo tocaba otra búsqueda, la de una persona recomendable para comprarle un casero y artesanal manjar blanco. Nos hablaron de doña María Zúñiga (tienda llamada “Arellano” en la calle 28 de julio) y a ella le compramos un recipiente de medio kilo (4.5 soles, el de kilo cuesta 9). Como lo dice su nombre, un manjar, de lejos lo mejor en manjarblancos. 



Al día siguiente nos levantamos temprano para llegar puntuales a nuestra cita con el Sr. Tino a quien tuvimos que esperar un poquito hasta que finalmente llegó y nos abrió las puertas de la iglesia. Esto de que el cuidador oficial del templo del pueblo te permita verlo siempre ha sido para mí una de las mejores experiencias en mis viajes por los Andes peruanos. Las historias que te puede contar este vecino, que funge de protector de las bellezas de la iglesia de su tierra, son impagables y el momento en que con sus pesadas llaves va abriendo la puerta alimenta la emoción por el hecho de saber que se está a punto de entrar en un espacio casi intocado por el tiempo, que está casi igual a como lo vieron otros ojos cientos de años antes. 



IGLESIA SANTIAGO APOSTOL DE ANDAJES. Perú.

IGLESIA SANTIAGO APOSTOL DE ANDAJES. Perú.

IGLESIA SANTIAGO APOSTOL DE ANDAJES. Perú.
IGLESIA SANTIAGO APOSTOL DE ANDAJES. Perú.
El templo era más grande lo que imaginábamos y pese a la negra pátina que el tiempo siempre deja como herencia en este tipo de espacios, y al encalado que mengua su encanto, todavía se puede ver en las paredes y el altar el colorido de los murales y lienzos. También destaca el antiguo órgano y el coro, así como un llamativo arco toral. Según nos contó el propio Tino la iglesia había sido expoliada  (¡como siempre!) y se habían llevado el caballo que montaba el patrón Santiago, hoy sustituido, el cual tenía ojos y adornos de plata. Nos despedimos de nuestro amable llavero no sin antes dejar un aporte para la iglesia. Algo que recomendamos hacer a todo viajero. 

IGLESIA SANTIAGO APOSTOL DE ANDAJES. Perú.

IGLESIA SANTIAGO APOSTOL DE ANDAJES. Perú.
IGLESIA SANTIAGO APOSTOL DE ANDAJES. Perú.

IGLESIA SANTIAGO APOSTOL DE ANDAJES. Perú.
Aprovechamos que teníamos la esplendorosa luz del sol serrano para ver mejor el pueblo ya que el día anterior por lo tarde que habíamos llegado no pudimos verlo bien. La plaza es el punto clásico que hay que visitar para hacerse una idea así allí fuimos. Si bien es tranquila como toda plaza de un villorrio serrano su armonía se ve dislocada cuando se aprecia el armatoste de cemento que es el municipio que tiene más pinta de un hotel de los años 70 y que ha sido hecho sin gracia ni inspiración. Caminamos un poco por las calles y notamos que muchas mujeres llevaban en  sus manos recipientes de metal en las que llevaban leche, como les dije líneas arriba el pueblo es ganadero y la producción de dulces es toda una tradición. 

Plaza de DE ANDAJES. Perú.
ANDAJES. Perú.
ANDAJES. Perú.

 Salimos de Andajes a las 09 y 30 de la mañana en la combi del señor Alejo y llegamos a las 10 y 45 a Churin. Allí nos alojamos en el mismo hotel que habíamos escogido para nuestra estadía (ver entrada anterior). Para pasar la tarde dominguera nos fuimos a dar un relajante chapuzón a remojo en las cálidas aguas de los baños de la Meseta, hasta las 7 de la tarde que es la hora de cierre. 

Continuará…

Pablo

DATOS UTILES 

  • Precio pasaje CHURIN - ANDAJES: 7 soles. Tiempo de viaje: 1 hora y 30 minutos de viaje. Recomendamos preguntar a los lugareños de Churín por si las horas de salida y la ubicación del paradero variasen y hablar previamente con el conductor para reservar plaza ya que la combi va llena. Normalmente la combi está aparcada desde las 11 de la mañana, pero puede salir a partir de las 14.00 aunque no hay una hora fija, así que paciencia y flexibilidad.
  • HOSPEDAJE EN ANDAJES: Casa del Señor Arquímedes Andrade y de su esposa Aurora Espada. Habitación básica pero aceptable, ubicada en el segundo piso. La cama individual cuesta 5 soles por persona en cuarto triple (solo hay 2 habitaciones) y el baño está en el exterior en la primera planta.
  • CAFETIN MUNICIPAL: Es el único restaurante que encontramos en el pueblo (quizás haya más pero nosotros no vimos otro) se encuentra en la calle 28 de julio (el cual lleva a la plaza). Limpio y aparentemente recién construido. Un plato de lomo saltado cuesta 6 soles. Al lado están los baños municipales también nuevos, limpios y gratuitos. 

Datos del 2010

Etiquetas: [PERU]  [CHURIN]  
Fecha Publicación: 2013-07-10T09:51:00.000-07:00


Como ya mencionamos en la entrada anterior,escogimos CHURIN como nuestra “base de operaciones” para desde allí conocer los muchos interesantes sitios que hay en sus alrededores. Y es lo que recomendaría a todo viajero que tenga la suerte de ir por allí ya que el pueblo tiene buenas conexiones y numerosos alojamientos y esa abundancia de oferta hace que los precios no sean tan altos. Hay que añadir a todo ello el motivo principal para quedarse aquí: los varios balnearios de relajantes aguas termales. 

Sinceramente pensé encontrar uno de esos clásicos ejemplos de pueblo que otrora fue tranquilo y que por haber devenido lugar turístico favorito se ha convertido en un pandemónium insoportable. Afortunadamente no es el caso de Churín. Aunque tampoco es que sea un gran ejemplo de cómo se deben hacer las cosas en cuanto a un saludable manejo de destinos pues se nota que ha crecido sin mucha armonía, sin un plan racional, como si hubiese habido apuro en construir para  recibir a la gente que viene para buscar salud y solaz. Debo reconocer, sin embargo, que ese crecimiento no ha sido tan salvaje y todavía es posible encontrar paz y tranquilidad. Además, Churín tiene un envidiable clima templado y las montañas y paisajes que lo rodean elevan su encanto.

CHURIN - PERU.
CHURIN - PERU.
CHURIN - PERU.
CHURIN - PERU.
CHURIN - PERU.
En cuanto al alojamiento nosotros optamos por quedarnos (tras ver cuatro hoteles), en el “Hostal Leonor” (teléfono 2373036). La habitación matrimonial (bien decorada y limpia) costaba 30 soles la noche, con baño y TV. Habría que advertir al viajero que la mayoría de hoteles se encuentran en las dos calles principales y eso hace que se escuche con facilidad el ruido exterior por lo que siempre es conveniente evitar las habitaciones que dan a la calle. 

Otras posibilidades para alojarse serían el Hostal Santa Rosa o el Internacional, ambos ubicados en la calle Larco Herrera y con el mismo precio por la habitación doble: 40 soles, 35 si es que te quedas más de un día. Otro hotel que vimos fue Las Cabañas (en Larco Herrera también), con cuartos a 30 soles pero sin ducha ni televisión. No nos pareció muy bueno. Por último vimos el hotel Danubio, uno de los mejores y más grandes, ubicado en la calle Ramón Castilla 220. Teléfono 2373029. El cuarto matrimonial o doble costaba 40 soles, muy recomendable pues tiene casi todas las comodidades. Como ven el pueblo está bien acondicionado para el turismo, sobre todo para el de la tercera edad, y se encuentra de todo, incluso aquello que te has podido olvidar como toallas, sandalias, ropa de baño, etc.

CHURIN - PERU.
CHURIN - PERU.
CHURIN - PERU.

  En lo que se refiere a restaurantes también existe una amplia variedad, atreviéndonos a recomendar dos posibilidades: una sería el “Restaurante Chalaquito” (esquina Ramón Castilla y Pasaje San Martín) con buena sazón, muy higiénico y menús a 8 soles. Otra posibilidad es la piscigranja (piscifactoría) campestre “El Paraíso” donde ofrecen extraordinarios platos hechos con trucha como el Ceviche (recomendadísimo) por 12 soles o el Chicharrón (también de trucha) por 15. Hasta ese lugar se puede llegar caminando tras un pequeño paseo de apenas 20 minutos desde CHURIN (dirección hacia Ayarpongo) o tomando un mototaxi.

Piscingranja de CHURIN - PERU.
         Y respecto al tema de baños termales, los más concurridos son los medicinales de “Tingo” o los de “Fierro”, se encuentran a a unos 3 kilómetros del pueblo. Los mototaxis llegan hasta allí. También son conocidos los 7 baños de “La Meseta” (están bajo techo). Se llega a ellos luego de caminar 10 minutos, saliendo por la calle Ramón Castilla. La entrada cuesta 3 soles y en mi opinión no son tan confortables  ya que por su cercanía al pueblo están repletas de gente y no hay sitios seguros para guardar las cosas.

BAÑOS “Gruta de Mamahuarmi”. CHURIN - PERU.
BAÑOS “Gruta de Mamahuarmi”. CHURIN - PERU. (Si las personas aquí retratadas -a quienes no conozco- encuentran esta foto y consideran que  no debería ser publicada pueden exigirlo poniéndose en contacto conmigo. Gracias.) 
BAÑOS “Gruta de Mamahuarmi”. CHURIN - PERU.
Otra buena opción son las cuatro pozas al aire libre que integran la conocida “Gruta de Mamahuarmi”, a 10 minutos a pie por el camino que viene de Lima. La entrada allí cuesta 2 soles y es mejor ir temprano pues va mucha gente también  y las pozas no son tan grandes. Debe tenerse en cuenta que la permanencia en alguno de los baños medicinales tiene estrictas limitaciones de tiempo por motivos de salud, entre 5 y 6 minutos, pudiendo entonces salir a la sala de reposo y entrar posteriormente si el cuerpo aguanta. La hora de apertura es desde bien temprano y suelen cerrar a las siete de la tarde.

BAÑOS “Gruta de Mamahuarmi”. CHURIN - PERU.
BAÑOS “Gruta de Mamahuarmi”. CHURIN - PERU.
Luego de tanto baño y relajo no sentimos como nuevos así que había que continuar con nuestra exploración. Al día siguiente íbamos a ir un pueblo vecino donde había ruinas preincaicas, una hermosa iglesia colonial y mucho, pero mucho dulce. Pero sobre ello escribiremos en la siguiente entrada. Hasta entonces viajeros.

Pablo

Etiquetas: [PERU]  [CHURIN]  
Fecha Publicación: 2013-07-06T19:14:00.000-07:00


CHURIN, es un tópico en cuanto a turismo local peruano. Muchos limeños (sobre todo los de edad avanzada o los que sufren alguna dolencia a los huesos o a la piel) van hacia ese pueblo –cercano a la capital- en busca del paliativo que generosamente ofrecen las aguas de los baños termales (balnearios dirían en España) del lugar. Siempre tuve curiosidad por conocer CHURIN pero yendo más allá del tópico y ver qué otras cosas había por allí aparte las milagrosas aguas.

Baños de Mamahuarmi. Churín - Perú.
Baños de Huancahuasi. Perú

      Así que no pudo caer en nuestras manos nada mejor que un antiguo ejemplar de la excelente revista peruana sobre turismo cultural llamada “Bienvenida” (AÑO XII No 52) en la que se hablaba sobre una serie de iglesias de la época colonial (cerca de 40), ubicadas en la provincia de Oyón (a 260 kilómetros de Lima, cerca de la zona de CHURIN), unas pequeñas joyas apenas visitadas. En el artículo se consideraba como las más importantes aquellas ubicadas en los poblados de Andajes, Pachangara, Quichas, Picoy, Canin, Lancha, Navan y especialmente la del pueblito de Rapaz, iglesia a la que conocen como la Capilla Sixtina de la sierra de Lima por sus pinturas murales solamente comparables en el Perú a las de los templos de Andahuaylillas o Huaro (los cuales conocí y sobre los que escribí) en el Cuzco. En algunas de estas iglesias la cooperación internacional ha invertido dinero para restaurarlas y salvar las riquezas que albergan pues tal era su estado de abandono que en el año 2002 fueron incluidas en un listado de la “World Monument Watch” como monumentos en peligros de extinción.


Iglesia de Andajes. Perú.
Iglesia de Picoy. Perú.

     Nuestra primera intención era visitar todas esas iglesias pero el difícil acceso a muchas de ellas, y el poco tiempo con el que contábamos, nos llevó a tener que elegir solo algunas. Incluimos también en nuestros planes el disfrute de algunos de los baños de aguas termales que se pueden encontrar en la zona y que son el principal motivo por el que es tan famosa. 


EMPIEZA EL VIAJE: SAYAN ES UN DULZOR.

     Para llegar hasta esa parte de las sierras limeñas partimos desde la capital peruana (ver DATOS UTILES abajo) hasta la norteña ciudad de HUACHO y desde allí llegamos hasta SAYAN, pueblo que fue nuestra primera parada. 

     Éste es un sosegado lugar donde la gente disfruta casi todo el año de un envidiable clima cálido. Tiene una plaza limpia y simpática en cuyas cercanías se encuentran un par de buenos hoteles. Un lugar imperdible –siempre en la plaza- es la centenaria tienda de dulces LUMBRE donde se hacen unos pastelillos que causan adicción por lo buenos que están. Probar sobre todo sus alfajores que son un invento celestial. Hay también en Sayán un museo ubicado en la casa donde estuvo alojado el libertador del Perú Don José de San Martín. Ahora se muestran allí ceramios, fotos de antiguas familias del pueblo y mapas. La entrada es 1 sol, aunque cuando quisimos pagar no había nadie quien nos cobrase.
 
Plaza de Sayán. Perú. Foto de https://www.airbnb.es/
Dulces Lumbre en Sayán. Foto de http://www.rumbosdelperu.com/index.html
Museo de Sayán. Perú.
      Luego de almorzar nos fuimos hasta la entrada del pueblo a tomar un coche que nos llevó, a través de un territorio cuya sequedad solo se interrumpe por el milagro del río Huaura que permite tener aquí una fertilidad inaudita, hasta nuestro próximo destino: CHURIN (ver DATOS UTILES abajo). Decidimos tomar como centro de operaciones este pueblo, encajonado en un estrecho valle, por sus numerosas alternativas de alojamiento, restaurantes y demás servicios. Allí parece no faltar nada pues se ha ido desarrollando poco a poco desde principios de los 90 gracias a sus balnearios de aguas minero medicinales, sobre los que hablaremos en la próxima entrada. Hasta entonces viajeros. 

Pablo


DATOS UTILES


  • Para llegar a CHURIN se puede tomar un bus en la Calle Zavala, en el centro de Lima. El precio es normalmente 20 soles y el tiempo de viaje 6 horas. Algunas de las compañías que cubren esta ruta son Estrella Polar, Beteta, Armonía o Espadín (todas de igual calidad de servicio: digamos, intermedio). Pero nosotros preferimos no ir directamente sino conocer algunos pueblos de la ruta, por lo que salimos desde el terminal PLAZA NORTE en el distrito de San Martín de Porres (de lejos la mejor terminal de Lima: moderna, limpia y segura) que era más conveniente para nosotros pues vivíamos en el sector norte de la capital. Si tú vives o estás alojado en el centro o en el sur de Lima (Miraflores, p.e.) es mejor tomar los buses que salen desde la calle Zavala pues los tendrás más cercanos.

  • En PLAZA NORTE tomamos un bus de la empresa Z-BUSS hacia HUACHO. Precio: 10 soles. Tiempo de viaje: 2 horas y 20 minutos de viaje.

  • En Huacho nos bajamos en la primera terminal y tomamos un moto-taxi (1,50 soles por 2 personas)  que en menos de 10 minutos nos llevó hasta el paradero de autos que salen hacia SAYAN. Allí tomamos un taxi-colectivo que en 50 minutos nos llevó (hasta SAYAN). Pasaje: 5 soles. 

  • Para continuar hay que ir a la entrada de Sayán donde se pueden encontrar los autos y combis (servicio diario y fluido) que van hasta CHURIN. El precio del pasaje es el mismo sea que viajes en combi o en autos: 15 soles. Creo que conviene más ir en combi ya que curiosamente se llenan más rápido. El viaje lleva casi 2 horas y va por una buena carretera que se adentra en las sierras a través un valle cálido.


Datos del 2010.

Un mapa con la ruta hecha desde Lima hasta Rapaz, pasando por Huacho, Sayán, Churín y Huancahuasi.


Ver mapa más grande


Etiquetas: [FRASES VIAJERAS]  
Fecha Publicación: 2013-07-03T07:53:00.000-07:00


“El caminante recorre infinitamente el espacio […] Participa así en carne y hueso de las pulsaciones del mundo: toca las piedras o la tierra del camino, palpa con las manos la corteza de los árboles o las sumerge en los arroyos, se baña en los estanques o en los lagos, se deja penetrar por los olores: olor a tierra mojada, a tilo, a madreselva, a resina, la fetidez de los pantanos, el yodo del litoral atlántico, el aroma de las flores mezcladas que impregna el aire en capas. Siente la espesura sutil del bosque que cubre la oscuridad, los efluvios de la tierra o de los árboles, ve las estrellas y conoce la estructura de la noche, duerme sobre el suelo irregular. Escucha el canto de los pájaros, el temblor de los bosques, los ruidos de la tormenta o los gritos de los niños en los pueblos, la estridencia de las cigarras o el crepitar de las piñas bajo el sol. Experimenta las magulladuras o la serenidad de la ruta, la felicidad o la angustia de la llegada de la noche, las heridas provocadas por una caída o por una infección. La lluvia empapa su ropa, humedece sus provisiones, enfanga el sendero; el frío aminora su avance y lo fuerza a la preparación de una hoguera para calentarse, utilizando todos sus recursos para cubrirlo; el calor hace que la camisa se adhiera a su cuerpo, el sudor fluye sobre sus ojos. El caminar es una experiencia sensorial total que no escapa a ninguno de los sentidos, ni siquiera el del gusto en quien ha probado las fresas del bosque, las frambuesas silvestres, los arándanos, las moras, las avellanas, las nueces, las castañas, etc., según la temporada.”

David Le Breton, Elogio del caminar. 


Etiquetas: [LONDRES]  [INGLATERRA]  [RUTA DE JACK EL DESTRIPADOR]  [CALLEJEANDO EN CIUDADES]  [EUROPA]  
Fecha Publicación: 2013-06-27T20:03:00.000-07:00
Frente a la iglesia de ST. BOTOLPH (lugar hasta el cual llegamos en la entrada anterior) se ubica el SIR JOHN CASS´S FOUNDATION SCHOOL, hacía donde hay que dirigirse. Esta escuela fue fundada en 1669 y se mantuvo gracias a las donaciones que Sir Cass proveía. Dicen que en 1718 encontraron al benefactor muerto sobre su escritorio sosteniendo una pluma teñida de sangre. Para conmemorar la tragedia cada año los alumnos reciben lapiceros rojos que se colocan en sus solapas. 

SIR JOHN CASS´S FOUNDATION SCHOOL. Londres - Inglaterra.

SIR JOHN CASS´S FOUNDATION SCHOOL. Londres - Inglaterra.
SIR JOHN CASS´S FOUNDATION SCHOOL. Londres - Inglaterra.

    Si al improbable lector de este blog le suena familiar este edificio es porque sobre él ya hemos escrito cuando caminamos por aquí siguiendo el trazo de la increíble muralla romana de Londres. 

Y LA MUERTE LLEGA A MITRE SQUARE


Justo detrás de este colegio se encuentra el pequeño pasaje llamado ST. JAMESque desemboca en MITRE SQUARE: allí se encontró el cuerpo de CATHERINE EDDOWES, la segunda víctima del Destripador en la noche del 30 de setiembre (poco antes había matado a ELIZABETH STRIDE, tal y como lo hemos contado en la entrada anterior).


La EDDOWES estaba trabajando en los campos de KENTpero decidió regresar a Londres al saber que habían ofrecido una recompensa para quien diera información sobre el asesino del EAST END. En la ciudad se hospedó en una casa de acogida donde le dijo al administrador que había regresado para delatar a Jack pues sabía quien era. ¿Lo sabía en verdad o simplemente bromeaba? Y si hubiera sido cierto que lo conocía, ¿Cómo hizo amistad con él? En medio de tanta pregunta lo más inquietante es pensar en la posibilidad de que JACK supiera que esta mujer lo iba a delatar y por eso decidió matarla. ¿O es que todo fue pura coincidencia? El modo en que se ensañó con el cuerpo de EDDOWES parece indicar que o bien la odiaba o estaba enfurecido porque no le habían dejado hacer todo lo que quiso con la mujer que previamente había asesinado (la STRIDE). 

 ST. JAMES PASSAGE, entrada a MITRE SQ, esquina en la que JACK y EDDOWES fueron vistos. Londres - Inglaterra.


Como de costumbre CATHERINE EDDOWES se emborrachó la misma noche de su muerte y fue encarcelada por conducta impropia. Al ser liberada salió a buscar clientes para hacer dinero con qué pagar una cama. Intentándolo cayó en los oscuros brazos del ominoso Destripador. A la 1 y 35 de la mañana, tres hombres la vieron hablando con un tipo en la entrada del pasaje que acabamos de pasar (ST. JAMES). Ella ponía una mano sobre el pecho de él. 10 minutos después solo se encontraron sus restos. Esos hombres que los vieron han sido los únicos testigos que con seguridad vieron al monstruo de WHITECHAPEL. ¿Y cómo lo describieron? 30 años, 1.80 de estatura, con mostachos, vistiendo un traje azul marino, una gorrita de cazador y una bufanda roja. 


A la 1 y 45 el policía WATKINS hacía su ronda por la plaza cuando encontró el cuerpo de la infeliz mujer. Aún en medio de la oscuridad pudo ver la piscina de sangre que rodeaba al cadáver y todas las mutilaciones que le habían hecho. Sopló su silbato y en cuestión de minutos mucha gente llegó hasta la plaza. Del Destripador, ni la sombra.  


MITRE SQUARE. Londres - Inglaterra.
Antigua foto de MITRE SQUARE. Delante de la puerta fue encontrado el cuerpo de la Eddowes. Londres - Inglaterra. Foto de http://www.jack-the-ripper.org/
En este caso el siniestro personaje superó cualquier audacia pues había corrido muchos riesgos al escoger MITRE SQUARE como teatro de sus infernales operaciones. El policía WATKINS pasaba por allí cada 15 minutos, tiempo que JACK (que seguramente había considerado bien el tiempo) tenía para asesinar a su victima y hacerle todo lo que le hizo. Y aún así, podían verle los transeúntes que pasaban por esa zona y venían de los bares de los alrededores (era sábado). Pero eso ni si quiera fue el riesgo mayor. Había en MITRE SQUARE dos almacenes de té que tenían guardianes nocturnos, pero no oyeron nada. Añadido a todo ello se habían dispuesto en las calles del EAST END 544 agentes, 29 inspectores y 4 sargentos (1), además de la propia policía de la CITY e investigadores privados que se perseguían entre ellos. ¿Cómo pudo el asesino escabullirse en medio de todo?, ¿es que era acaso un “señor bien” que no levantaba sospechas por lo que nunca fue intervenido?, ¿o quizás era un hombre que se había vestido de mujer para tener así la seguridad de que nadie le interviniera?, ¿se movilizaba en carroza por las calles?, ¿era un criminal “protegido” a quien se dejaba actuar porque cumplía oscuras órdenes dadas por el más alto poder? 

MITRE SQUARE. Londres - Inglaterra.
    Toda esta “capacidad” que tenía para hacerse invisible alimentó la creencia de que JACK tenía un poder sobrenatural y que estaba repitiendo la feroz historia del monje loco que en 1530 le cortó la garganta a una mujer en esta misma plaza. Pero creo que más que poder sobrenatural lo que le sobraba era inteligencia. El asesino conocía muy bien los albergues, los callejones (después de matar a la EDDOWES se fue hasta la fuente de la calle DORSET a lavarse las manos; cuando la policía llegó allí encontró todavía rastros de sangre en el agua), las puertas que llevaban de un patio a otro, las zonas por donde andaban las rameras, los sitios más oscuros y el tiempo de ronda de los policías. Es decir, no era un loco furioso que asesinaba en una explosión de ira, no. Estudiaba metódicamente la zona y las circunstancias y luego asestaba sus espantosos golpes. 

MITRE SQUARE. Londres - Inglaterra.
MITRE PASSAGE. Londres - Inglaterra.

De la plaza de 1888 solo queda el nombre y segmentos del suelo empedrado. Los nuevos edificios de alrededor son poco agraciados. La gente que en ellos trabaja se pasea por allí comiendo un bocadillo o fumándose un cigarro. Alguien ha tenido ganas de rebautizar el lugar y en una pared ha escrito CATHERINE EDDOWES SQUARE.

MITRE SQUARE. Londres - Inglaterra.

Desde la calle HENRIQUE-adonde llegamos en la entrada anterior-, en donde fue encontrado el cuerpo de ELIZABETH STRIDE, hasta la plaza MITRE, donde se encontró el de la EDDOWES, hice poco menos de 15 minutos caminando. Esa noche JACK –o quien fuera él- debió haber necesitado una cantidad de tiempo semejante. Si el cadáver fue encontrado en la plaza una hora después de cometido el primer asesinato quiere decir que el criminal necesitó 45 minutos para contactar a su nueva victima, hablarle, segarle la garganta y extraerle los órganos. Todo lo debió haber hecho casi cronometrado porque el crimen no podía cometerlo en cualquier momento si no más bien cuando el policía WATKINS hubiese hecho por allí su ronda. Y así sucedió pues al pasar el agente a la 1 y 30 por la plaza no vio nada. 15 minutos más tarde haría el horroroso hallazgo. 

Foto de http://www.dawnrescue.com/
 Con todo este cúmulo de sucesos y con su funesta audacia JACK puso en una especie de estado de sitio emocional a una de las ciudades mas grandes del mundo: el gran miedo, las creencias, las supercherías, la rabia, todo se fundió mientras que seguramente el asesino estaba muy satisfecho oyendo todo lo que de él se decía. 


MENSAJES MISTERIOSOS, TRAZOS DE SANGRE


A través de un oscuro callejón salimos de la plaza hacia CREECHURCH LANEpara hacer una ruta que posiblemente haya hecho el homicida luego de la atrocidad cometida: continuaremos por esa calle hasta GRAVEL LANE que finalmente nos llevará hasta GOULSTON STREET por donde doblaremos a la izquierda. En el número 48 de esta calle (mano derecha, según subes) el policía ALFRED LONGencontró a las 2 y 35 de la mañana un pedazo raído del delantal de EDDOWES el cual había sido cortado con un cuchillo. Estaba además manchado de sangre. 15 minutos antes el mismo policía había pasado por allí y ese pedazo de tela no estaba. Todo era un aparecer y desaparecer.


Pero todavía quedaban más sobresaltos en esa noche que parecía no acabar. En este mismo lugar de la calle GOULSTON apareció una inscripción en una pared que decía: NO HAY QUE ACUSAR DE NADA DE ESTO A LOS JUDIOS. Un policía mandó a borrarla temiendo una explosión de ira racista. La sociedad victoriana consideraba que un inglés no podía ser capaz de tal abyección, el culpable debía ser un inmigrante porque como es sabido, ayer y siempre, los inmigrantes tenemos la culpa de todos los males de este ancho y ajeno mundo.
 
Al lado izquierdo del restaurante es el lugar donde apareció el escrito. Foto de http://www.roberthouse.com/

La calle GOULSTON se convierte primero en BELL LANE, que algunos días se convierte en un mercadillo de esos con los que siempre nos sorprende Londres, y luego en la calle CRISPIN.

BELL LANE. Londres - Inglaterra.

BELL LANE. Londres - Inglaterra.
 En la esquina de esta última calle con WHITE´S ROWse encontraba MILLER´S COURT, un sitio lleno de pobres cubículos. En uno de ellos (uno de 2 por 3 metros) vivió y murió MARY JANE KELLY, la última mujer “oficialmente” exterminada por del sanguinario personaje cuyos pasos venimos siguiendo. Hoy en ese lugar hay un moderno aparcamiento de varios pisos, detrás del cual se encuentra la callejuela sin nombre que antaño fuera DORSET STREET conocida como “la peor calle de Londres” en esa época y de la que hemos hablado en la primera entrada de este callejeo. 





MARY JANE era una vivaz chica irlandesa que solía caer por el THE TEN BELLS buscando clientes. La madrugada del 9 de noviembre de 1888 fue vista a diferentes horas con unos hombres y luego ya no se supo más nada de ella hasta las 10 y 45 de la mañana, hora en que se encontró en su habitación lo que de ella quedaba. Y es que esta desgraciada mujer fue prácticamente masacrada. Es lo que se puede decir por como quedó su cuerpo luego de haber servido para lo que más parece haber sido un ritual monstruoso. El horror jamás había alcanzando cotas tan altas. 


Se desmembró con tal insania el cuerpo que se necesitaron 7 horas para recomponerlo de forma que pudiera ser reconocido. El cirujano THOMAS BOND, encargado de esa horrible operación, se suicidó en 1897 después de un tiempo de insomnio y depresión. (2) 
Foto de MILLER´S COURT a inicios del siglo 20. Londres - Inglaterra. Foto de http://www.jack-the-ripper.org/
Habitación de Mary Jane Kelly. Foto de http://www.jack-the-ripper.org/

Aparentemente es lo que JACK habría hecho con todas sus victimas de haber tenido la oportunidad de estar a solas y tener a su disposición sus cuerpos. Los órganos de la KELLY fueron dispuestos de tal forma en la habitación que parecían confirmar la teoría expuesta, 60 años antes de los asesinatos, por THOMAS DE QUINCEYen su EL ASESINATO CONSIDERADO COMO UNA DE LAS BELLAS ARTES (1827): “el asesino deviene en una especie de artista preformativo, cuya obra se basa no en la creación, sino en la posesión y aniquilación del cuerpo del otro”.


¿JILL LA DESTRIPADORA?


En la chimenea de la habitación se encontraron una tetera que se quemó por el gran calor al que fue expuesto pues aparentemente se quemaron allí algunos órganos de la muerta y ropas femeninas que no le pertenecían motivo por el cual hace poco se ha lanzado la teoría de que el monstruo en verdad llevaba falda, es decir era una mujer. Se sospecha de LIZZIE WILLIAMS, la esposa de un doctor que se dedicaba a los abortos. ¿Qué pudo motivar a esta mujer a cometer estas atrocidades? Entre varias explicaciones se resalta el hecho de que ella no podía tener hijos motivo por el cual arrancó el útero de algunas de las muertas. Además ninguna de ellas había sido violada por lo cual se duda de que hubiese sido un hombre el asesino. Esta teoría, que fue expuesta hace un año por JOHN MORRIS, ha causado polémica y los expertos se han encargado de traérsela abajo. Pero esto no es nada novedoso pues en 1938 un tal WILLIAM STEWART propuso la hipótesis de JILL LA DESTRIPADORA: el asesino habría sido una comadrona que se dedicaba a los abortos y que por eso tenía conocimientos rudimentarios de cirugía y podía andar por las calles ensangrentada, sin levantar sospecha. Además por ser mujer las muertas no le temían, confiaban en ella hasta que las asesinaba. 

Lizzie Williams.. Foto de http://m24digital.com/
 El horrendo reinado de Jack acabó con la muerte de MARY JANEKELLY pero todavía no es el fin de este callejeo. Tranquilos, ya no falta mucho.


El único edificio que ha sobrevivido en esta zona desde aquella ignominiosa noche es el PROVIDENCE ROW NIGHT SHELTER, una especie de “fortaleza” que se ubica al frente del aparcamiento donde estaba MILLER´S COURT, y donde es seguro que algunas de las victimas se alojaron. A la izquierda de este edificio se encuentra ARTILLERY LANE (en el número 56 hay una casa de 1756 que es un ejemplo del estilo que imperaba en el tiempo de JACK), calle que nos llevará hasta ARTILLERY PASSAGE que funge de máquina del tiempo porque te transporta al Londres victoriano: viejos negocios con escaparates de madera que muestran productos de lo más refinados. En 1888 muchas calles deben haberse visto como ésta. 

PROVIDENCE ROW NIGHT SHELTER. Londres - Inglaterra.

ARTILLERY LANE. Londres - Inglaterra.
ARTILLERY PASSAGE. Londres - Inglaterra.

Hay que salir a la cercana BISHOPGATE pues allí está la parada de metro de LIVERPOOL. Pero si estás cansado de la caminata te recomiendo irte al DIRTY DICK´S (en el 202 de BISHOPGATE), un bar abierto en 1804 y que perteneció a NATHANIEL BENTLEY, un hombre a quien se le murió la prometida y se dio al abandono viviendo en la miseria y la suciedad. Hay quien dice que Dickens estuvo fascinado con esta historia y se inspiró en este personaje para su Miss Havisham de "Grandes Esperanzas”.
 
DIRTY DICK´S PUB. Londres - Inglaterra. Foto http://watvhistory.com/
 Hasta 1980 se exponían en ese bar cosas tan raras como gatos muertos pero todo ello se declaró insalubre por lo que se retiró. Interesante manera de acabar un recorrido tan extraño y abyecto, ¿no?

Pablo

(1) Otoño del terror, de Tom Cullen.
(2)  From Hell, de Alan Moore y Eddie Campbell.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- I never knew that About London. Christopher Winn.
- London Walks. Time Out Guides.
- From Hell, Alan Moore y Eddie Campbell.
- Otoño del terror, de Tom Cullen.
- Jack the Ripper Walk, Paul Garner.

- El asesinato considerado como una de las bellas artes, Thomas de Quincey.

Mapa del recorrido.  

Ver mapa más grande
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Fecha Publicación: 2013-06-20T04:32:00.000-07:00


En la entrada anterior, en la que empezamos a seguir las sangrientas huellas de Jack “el destripador”, llegamos hasta el pub THE TEN BELLS y la iglesia CHRIST CHURCH, en pleno corazón de SPITALFIELDS. Ahora continuaremos la ruta a través de FOURNIER STREET, calle que se encuentra en medio de los lugares antes nombrados, pues hay allí unos preciosos edificios del siglo 18 que fueron construidos por los franceses HUGONOTES (muchos de ellos están enterrados en el cementerio de la iglesia que acabamos de pasar) y que se mantienen casi tal y como fueron en ese salvaje otoño de 1888.

FOURNIER STREET. Londres - Inglaterra.

FOURNIER STREET. Londres - Inglaterra.

 A través de FOURNIER se llega a BRICK LANEque es por donde se debe doblar, a la derecha, para continuar. Esta larga avenida ha sido siempre una zona muy cosmopolita ya que han vivido allí franceses hugonotes, judíos y ahora se enseñorea sin remilgos por sus aceras la comunidad bengalí que con sus exóticos restaurantes y tiendas de ropas coloridas le añaden sabor y color a esta parte de Londres. Los domingos, hasta las 5 de la tarde más o menos, se instala a lo largo de la calle uno de los mercados más famosos, interesantes y con más carácter del EAST END. Se vende de todo y para todos.

BRICK LANE MARKET. Londres - Inglaterra. . Foto de http://www.telegraph.co.uk/travel/
BRICK LANE MARKET. Londres - Inglaterra. http://www.boutiquelondonlets.com/home/
 
ENTRE OSCUROS CALLEJONES


Llegamos hasta la esquina en donde BRICK LANE se encuentra con WHITECHAPEL HIGH STREET. A este cruce de calles volveremos en un rato por ahora se recomienda al caminante que tome la WHITECHAPEL, por la acera de la derecha según baja hacia la parada de metro ALDAGATE EAST.

Así llegaremos hasta ANGEL ALLEY que es una semisecreta callejuela que se ubica un poco más allá del bonito edificio del WHITECHAPEL ART GALERY. Ese estrechísimo pasaje era muy usado por las prostitutas y sus clientes durante la época en que el Destripador asolaba el EAST END. Como podrás notar el lugar bien podría haber ofrecido algo de intimidad para el negocio del placer pues era oscuro y privado. Cosa muy conveniente para las pobres mujeres que se dedicaban al meretricio ya que muchas veces no tenían casa alguna adonde llevar a su clientela. 


 
Sigue caminando unos metros más, siempre por la avenida WHITECHAPEL, y llegarás hasta la entrada a otra callejuela que luego se ensancha. Esta es GUNTHORPE STREET sitio donde se encontró el cuerpo de MARTHA TABRAM(otros la conocen como MARTHA TURNER) a quien algunos no consideran  una víctima “oficial” de Jack.

El 6 de agosto de 1888, varios meses antes del asesinato de MARY ANN NICHOLS (sobre el que he escrito en la entrada anterior), el primero que se le imputa al Destripador, la TABRAM junto a su amiga PEARLY POLL encontraron dos clientes en un pub cerca de esta calle. Luego de pactado el precio MARTHA se trajo a su hombre a la entrada de esta calle ya que ofrecía bastante intimidad al estar poco iluminado. PEARLY se llevó el suyo hacia ANGEL ALLEY desde donde después de 15 minutos regresó a buscar a su amiga y al no encontrarla se fue hacia ALDGATE

GUNTHORPE STREET. Londres - Inglaterra.
GUNTHORPE STREET. Londres - Inglaterra.
 A las 4 y 30 de la mañana del 7 de agosto JOHN REEVES salió de su habitación ubicada en GEORGE´S YARD (así se llamaba entonces GUNTHORPE) y se encontró con un cuerpo tirado a la altura de los modernos edificios que ves a tu izquierda, según entras a la calle por el pasaje. Era MARTHA TABRAM quien había sido salvajemente acuchillada. 

GUNTHORPE STREET. Londres - Inglaterra.
GUNTHORPE STREET. Londres - Inglaterra.
¿Fue TABRAM una victima más de Jack? Algunos creen que no pues su garganta no había sido cortada, ni las heridas de su cuerpo tenían la fría precisión (casi médica) de los cortes que hacía el Destripador si no que parecían haber sido hechas con frenética violencia. 

¿QUIEN FUE JACK EL DESTRIPADOR?


En la entrada de esta calle se encuentra el bar 'White Hart' en la cual hay algunas señales decorativas en las que se explican cosas sobre los asesinatos que aquí estamos contando. En su puerta lateral hay una placa que indica que en el sótano de ese lugar vivió GEORGE CHAPMAN, alias SEVERIN KLOSOWSKI, un barbero-cirujano polaco que asesinó a sus 3 esposas, motivo por el cual fue condenado a morir ahorcado en 1903. Hay algunos que creen que él fue JACK ya que era ambidiestro, como el asesino, y sus características físicas casaban bien con las del hombre con el que fue visto MARY KELLY (la “última” victima y de quien hablaremos más adelante) poco antes de su muerte. Aunque el hecho de envenenar –un método más “tranquilo” y seguro- poco tiene que ver con la matanza en plena calle que cometía el misterioso asesino motivo por el cual varios creen que CHAPMAN no fue el Destripador. 

Pub Whithe Hart en GUNTHORPE STREET. Londres - Inglaterra.

 Y si no fue este hombre, entonces repetiré la eterna pregunta: ¿QUIEN FUE JACK?Este personaje no tiene rival entre todos los asesinos en serie de los que se haya tenido noticia no solo por su abyección y su audacia para escapar sin ser visto si no sobre todo por el enigma, el mito que se ha forjado a su alrededor. Si se supiera su identidad quizás no sería tan impactante pero el hecho de no saber quién fue hace que la máquina de la imaginación humana busque todo tipo de respuestas y proliferen las teorías. 

En aquella época se habló de un “asesino invisible”, es decir de alguien que amparado por el anonimato y la colaboración del poder pudiera cometer sus fechorías sin ser visto: un policía, por ejemplo, o un cura que buscase llamar la atención sobre el EAST END y reformarlo. Los amantes de las teorías de las conspiraciones fueron un poco más allá: alguna relación podría tener la familia real británica: el príncipe Albertovisitaba los prostíbulos de la zona y podría haber sido extorsionado por las prostitutas. También se hablaba del homicida como una mujer –sobre esta teoría volveremos luego-; de un individuo de buena familia (un médico por ejemplo, a juzgar por los cortes y las extracciones de órganos de los cuerpos) que pudiese cambiarse sin problemas de ropas y no volver a un pobre albergue de WITHECHAPEL con las prendas ensangrentadas. Teorías e ideas que abundan y que la cofradía de “ripperológos" seguirán proponiendo ad eternum
 
Foto de http://elidentikit.com/
 De lo único que se puede estar seguro es que el maligno ser que bañó de sangre la Londres de 1888 estaba seguro de quiénes tenían que ser sus victimas (desdichadas prostitutas), de la manera de aniquilarlas (acuchilladas, destripadas), del arma que siempre usaba (posiblemente el LISTON-KNIFE, una herramienta de los cirujanos), y de que probablemente quería enviar una especie de mensaje pues no se contentó solo con matar a estas mujeres en plena calle si no también dejó sus cuerpos expuestos, lo cual podía elevar el riesgo de ser descubierto, y no los desapareció. ¿Buscaba ser admirado por su ingenio y audacia?, ¿quería acaso que la Londres rica mírase la paupérrima vida de estos sufridos seres de la zona más pobre de la ciudad?

http://escombrosconhoguera.blogspot.com.es/
 UNA NOCHE, DOS MUERTES

Ahora sí, regresemos sobre nuestros pasos hasta la esquina de BRICK LANE y WHITECHAPEL HIGH STREET. Cruzamos esta última para meternos por WHITECHAPEL LANE que nos llevará hasta COMMERCIAL ROAD. Allí doblaremos a la izquierda hasta ver, esta vez a nuestra derecha, HENRIQUE STREET (antiguamente BERNERS STREET) por donde bajaremos hasta la esquina con FAIRCLOUGH STREET.  En esa conjunción estaba,  en 1888, la WORKINGMEN´S EDUCATIONAL CLUB

Esquina HENRIQUE STREET con FAIRCLOUGH STREET. Londres - Inglaterra.  Foto de http://www.roberthouse.com/
 A la 1 de la mañana del 29 de setiembre de 1888 llegó hasta allí, conduciendo un carro jalado por un jamelgo, el bisutero LOUIS DIEMSCHUTZ. Al entrar al patio del club el animal dio un brinco tremendo que casi hace caer al jinete quien inmediatamente puso pie en el suelo para ver qué había motivado la reacción del equino. Al encender una cerilla vio una mujer inerte, tirada sobre el suelo. El hombre no tuvo duda alguna de lo que se trataba y pidió ayuda. Al poco rato la calle BERNERS fue un hervidero de gente.

Esquina HENRIQUE STREET con FAIRCLOUGH STREET. Londres - Inglaterra. Foto de http://www.roberthouse.com/
 La victima era ELIZABETH STRIDE, conocida como LIZ LA LARGA, una viuda de 43 años nacida en TORSLANDA, SUECIA. Un cuchillo le había segado la garganta. De acuerdo con la autopsia realizada se descubrió que la desdichada mujer estaba consumida por el hambre y por unas úlceras venéreas, enfermedad de la que había sido tratada 2 veces en su país natal. Lo curioso es que en este caso el Destripador no había hecho ninguna de sus conocidas mutilaciones ni había extraído un solo órgano. Aparentemente estaba en ello pero se largó cuando escuchó acercarse el carro de DIEMSCHUTZ. 

Las sorpresas no acabarían aquí. Una hora más tarde de este macabro hallazgo otro cuerpo era encontrado, esta vez en MITRE SQUARE, un lugar no muy lejos de BERNERS STREET. El terriblemente audaz Jack el Destripador había vuelto a dejar su huella en medio de una noche sangrienta. Hacia allí nos dirigimos. 

Para ello hay que regresar a COMMERCIAL ROADy desde allí llegar una vez más a WHITECHAPEL HIGH ST. por donde se continúa hasta la esquina con la calle MANSELL. Justo allí se encuentra el bar HOOP AND GRAPES, quizás uno de los más antiguos de Londres y que debió de haber funcionado durante la época de los asesinatos en el EAST END. El edificio en donde se encuentra fue construido a inicios del siglo 17 y sobrevivió al catastrófico incendio de 1666 en el que al menos el 80% de las casas de Londres fueron destruidas. 

PUB HOOP AND GRAPES. Londres - Inglaterra.
PUB HOOP AND GRAPES. Londres - Inglaterra.

El local es estrechísimo pero su interior, donde prima la madera, es muy confortable. Se dice que debajo hay una red secreta de túneles que llevaban a la TORRE DE LONDRES y hasta al mismo TAMESIS. También se habla de un tubo que iba desde el sótano hasta el bar y que permitía oír las conversaciones de los parroquianos. 

PUB HOOP AND GRAPES. Londres - Inglaterra.
PUB HOOP AND GRAPES. Londres - Inglaterra.
Seguimos por ALDAGATE HIGH STREET y luego de pasar la entrada al metro encontraremos la iglesia de ST. BOTOLPH, de 1744, aunque ha habido una iglesia allí desde hace por lo menos mil años. Se cuenta que en el siglo 17 se encontró el cuerpo momificado de un niño en este edificio y que los curas decidieron exponerlo al público, previo pago de 2 peniques, claro. 

IGLESIA DE ST. BOTOLPH. Londres - Inglaterra.  Foto de http://www.stbotolphs.org.uk/
IGLESIA DE ST. BOTOLPH. Londres - Inglaterra.
He leído que BOTOLPH era el patrón de las meretrices quienes solían pasearse por las puertas de este templo buscando hombres. Eso mismo hacía CATHERINE EDDOWES quien a las 8 y 30 de la noche del 29 de setiembre fue arrestada por estar completamente ebria. Horas después su cuerpo aparecía en MITRE SQUARE, lugar que visitaremos en la siguiente entrada. Hasta entonces.

Pablo


Aquí un mapa para indicar esta parte del recorrido.


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Fecha Publicación: 2013-06-13T02:51:00.001-07:00


Decía Magritte que lo que realmente fascina a nuestra mente es lo desconocido. Y no dudo que sea cierto. Debe ser por ello que un personaje como Jack el destripadorsiempre ha llamado la atención de mucha gente hasta hoy en que es casi parte del “folclore” inglés y ha dado pábulo a una industria que cada año nos sorprende con algo. Pero irresponsablemente olvidamos sus crímenes, la atrocidad que sufrieron sus víctimas, y nos concentramos en el enigma que él representa;  en la audacia del predador para destruir sin ser visto y desaparecer como un ente siniestro que se disuelve en el aire; en las medias verdades y secretos que flotan alrededor del personaje. 


Debo confesar que mi interés por él fue casual: cuando era niño llegó sin saber cómo una revista a casa y en sus páginas se contaban los crímenes de este inmundo ser y me pareció una representación de lo que en ese momento vivía: era el tiempo de la violencia política del Perú y no podía dejar de asociar a los terroristas con Jack: seres que aparecían, mataban y desaparecían dejando detrás un reguero de sangre, un cuerpo muerto, y con esos actos expandían la ponzoña del miedo por todos nosotros. Así que cuando me fui a vivir a Londres pensé que no era casualidad que estuviera, sin haberlo nunca planificado, en la ciudad donde pasaron (hace 125 años) esas cosas que me obsesionaron desde que era niño. Fui a recorrer con curiosidad los lugares por donde el bestial asesino se movió y aquí les traigo el resumen de lo que vi. 

Foto de http://alotroladodelmisterio.net/

El callejeo se inicia en la estación de WHITECHAPEL desde donde salimos hacia WHITECHAPEL ROAD. Al lado de la entrada del metro podrás ver el edificio en el que se encontraba el WHITECHAPEL WORKING LADS INSTITUTE, lugar en el que se celebraron las indagaciones públicas sobre los asesinatos del destripador. Se dice también que allí fueron llevados los restos de MARY ANN NICHOLS –primera víctima- los cuales fueron hallados en DUNWARD STREET, hacia donde nos dirigimos.

Al lado del metro de Whitechapel está este edificio que fue el WHITECHAPEL WORKING LADS INSTITUTE

Pero antes una historia curiosa. A unos pocos metros de la entrada del metro hay un edificio (exactamente en el 259) donde se puede ver una tienda de saris y en el que en 1888 (durante los meses que se cometieron los asesinatos) se hacía un show bastante extraño: se exponía en una jaula a un hombre deforme a quien se le ordenaba mostrarse a los curiosos que pagaban por verle. Se llamaba  JOSEPH MERRICK y era conocido como EL HOMBRE ELEFANTE. Entre las personas que entraron alguna vez a observar el espectáculo estaba el doctor TREVES, un patólogo que trabajaba en el LONDON HOSPITALel cual se encuentra justo al otro lado de la avenida. El galeno “compró” a MERRICK y se lo llevó al hospital donde el enfermo estuvo hasta 1890, año en el que murió. Sobre esta experiencia Treves escribió un libro al que tituló THE ELEPHANT MAN AND OTHER REMINISCENCES. Cuento esta historia peculiar para dar una idea del extrañísimo ambiente que había en esa tierra de nadie llamada EAST END.

Lugar en el que se exponía al HOMBRE ELEFANTE.
London Hospital, donde murió el HOMBRE ELEFANTE.

Nadie diría que en Londres pueda existir un lugar como WHITE CHAPEL ROAD: es vibrante y desordenado, y está colmado de pequeños puestos protegidos con telas en los que se vende de todo. El tipo de mercados que uno esperaría encontrar en una avenida limeña.

WHITECHAPEL ROAD. Londres - Inglaterra.

Se desata la tormenta


Detrás de la estación se encuentra la esquina que hacen las calles DURWARD y WINTHROP. Justo allí está el edificio de departamentos OLD SCHOOL y al frente un estacionamiento, lugar en el que CHARLIE CROSS, un portero del mercado de SPITALFIELDS, halló, a las 3 y 30 de la mañana del 31 de agosto de 1888, un bulto al que examinó con dificultad pues los míseros faroles de gas apenas si alumbraban: era el cuerpo de MARY ANN NICHOLS. Al rato llegó un policía e iluminó la escena. Vieron algo espantoso: el cuello de la mujer había sido cortado de oreja a oreja. Cuando llegó el doctor confirmó la muerte y se dio cuenta de que el cuerpo todavía estaba caliente: Mary había sido asesinada no hacía mucho. El asesino debería de estar cerca. Pero, ¿cómo es que nadie lo vio? El horror había llegado a Londres.

OLD SCHOOL y detrás al aparcamiento, lugar donde fue encontrado el cuerpo de MARY ANNE NICHOLS.

Mary Ann era una prostituta de 44 años a la que conocían como POLLY. Solía vivir en un hospedaje de la calle THRAWL de donde fue echada aquella infortunada noche por no tener los 4 peniques que costaba la cama. Se lo había gastado todo en bebida. Entonces salió a la calle a buscar clientes. Estaba totalmente ebria y caminaba apoyada a la pared. A las 2 y 30 de la mañana fue vista por última vez en WHITECHAPEL ROAD. Una hora más tarde solo quedaría de ella un cuerpo mutilado. Había sido estrangulada en alguna parte cerca de BUCK`S ROW (nombre con el que entonces se conocía a DURWARD ST) y luego llevada allí donde su cuerpo fue mutilado.  


Las amputaciones recién se pudieron ver en la morgue donde el doctor ROBERT MANN se percató de que Polly había sido rajada desde al abdomen hasta el cuello. El facultativo sufrió convulsiones por la impresión. El primer corte en el cuerpo de POLLY había fue hecho por una mano inexperta, mientras que el segundo fue mucho más preciso y casi cortó toda la cabeza. ¿Hubo acaso 2 asesinos?

Otra vsta de DURWARD STREET.

Los vecinos pidieron el cambio de nombre de la calle BUCK´S ROW ya que se había hecho tristemente célebre. Aunque mala fama ya tenía pues se ubicaba allí el matadero de caballos de BARBER: era común ver a matarifes con mandiles ensangrentados caminando por ese sitio donde los alaridos y quejas de los equinos agonizantes se dejaban oír. Después del asesinato muchos curiosos llegaron solo para ver el lugar de tan horrendo crimen. Como se ve, desde el principio mucha gente estuvo fascinada con los asesinatos y todavía hoy hay otros más (mea culpa). Es por eso que la calle se llama hoy DURWARD.

Otra vista del lugar donde fue hallado el cuerpo en Buck´s Row. Foto de http://www.roberthouse.com/

ALAN MOORE cita en su alucinante FROM HELL el libro GHOSTS OF LONDON: THE EAST END, CITY AND NORTH de J.A. BROOKS en el que se dice que en esta calle aparece siempre “una figura doblada, como el de una mujer, que emite una luz espectral…”


 
DURWARD llega a VALLANCE ROAD desde donde se continúa hasta HANBURY STREET que nos recibe con el penetrante olor a curry que exhalan los restaurantes hindúes que encuentran en esa zona. Avanzamos hasta un poco más allá de la esquina que hacen BRICK LANE y la calle HANBURY y nos detenemos a la altura de la OLD TRUMAN BREWERY ya que allí se ubicaba el número 29.


Jack ataca de nuevo


La semana que siguió al asesinato de “POLLY” NICHOLS los periódicos de Londres se dedicaron a crear mil y un historias sensacionalistas (algo que por lo demás, siguen haciendo con indudable maestría). Algunos creyeron que el asesino de la Nichols debía ser el mismo que quitó la vida a EMMA SMITH (3 de abril de 1888) y MARTHA TABRAM (6 de agosto de 1888), otras prostitutas cruelmente asesinadas. Aunque esto no se ha podido confirmar hasta ahora. Otros creen que SMITH y TABRAM fueron en realidad eliminadas por la banda de extorsionadores de OLD NICHOL.


Sea quien fuera el homicida el hecho es que volvió a hacer sentir su macabra presencia en la madrugada del 8 de setiembre de 1888. A las 5 y 30 de la mañana ANNIE CHAPMAN fue vista en HANBURY STREET –entonces una mísera calle- hablando con un hombre de apariencia algo desaliñada. Se cree que lo llevaba al número 29 de esa calle pues allí había un pasaje muy estrecho que conectaba con un patio donde las prostitutas del EAST END llevaban a sus clientes. Era un lugar insalubre y lleno de los desperdicios producidos por los negocios de embalaje que había en el edificio.

HANBURY STREET 29, lugar donde estaba el patio en el que fue encontrado el cuerpo de ANNIE CHAPMAN.

Poco antes de las 6 de la mañana un vecino llamado JOHN DAVIScaminaba por el mismo patio y encontró el cuerpo mutilado de la CHAPMAN. Más tarde, al ser preguntado por lo que vio, Davis diría que lo que estaba al lado de la víctima no lo podía describir, “eran partes de su cuerpo”. No le faltaba razón, cuando la policía llegó todos se percataron que el cuello de la mujer había sido cortada 2 veces y estaba casi separada del cuerpo, y sus intestinos estaban extendidos hasta llegar a sus hombros. Además la autopsia reveló que varios de los órganos de su cuerpo habían sido extraídos. No fueron encontrados nunca. Finalmente se descubrió que la desdichada Chapman sufría de alguna dolencia a los pulmones que la habría matado en pocos meses. Era lo común, estas mujeres tenían unas vidas miserables. Habían sido arrojadas a las fauces de ese infierno del EAST END donde tenían que sobrevivir como podían.


El asesino, que 8 días antes había acabado con Polly Nichols no muy lejos de allí, mató a ANNIE CHAPMAN en un lugar en el que vivían 16 personas en cuartuchos protegidos con delgados tabiques de madera. Pero no se oyó ningún ruido, ningún grito y el destripador se desvaneció como si nada en una calle a esas horas concurrida. Aunque en el lugar donde se cometió tan espantoso crimen se encontró un misterioso mandil… Y entonces se empezó a hablar de un tal “LEATHER APRON” (MANDIL DE CUERO) como el presunto criminal que había alguna vez amenazado a las prostitutas aunque nadie sabía bien quién era; solo se decía que vestía ese mandil que usaban los trabajadores judíos y una gorrita de cazador, algo nada fuera de lo común: medio mundo en WHITECHAPEL usaba mandil por sus labores y hasta a SHERLOCK HOLMESle crearon vestido de una gorrita.

Patio de Hanbury Street 29. Foto de http://1888novel.blogspot.com.es/

La parte exacta donde ocurrió el crimen está ahora ocupada por unos edificios modernos en los que hay una galería de arte y un centro cultural bastante moderno. Allí un tipo, que por coincidencia se apellida CHAPMAN, dice haber visto, por lo menos 4 veces, los espectros de un hombre y una mujer avanzando por el pasaje de lo que era el número 29. Él dice que la pareja siempre hace lo mismo (1). Estas apariciones suelen suceder muy temprano en las mañanas de los meses de otoño. El lado izquierdo de HANBURY no está tan alterado y nos puede dar una idea de cómo era la zona en aquella época.

Lado izquiero de Hanbury Street, frente al lugar del crimen. Foto de http://www.roberthouse.com/

Continuamos caminando desde el número 29 hasta la muy cercana esquina que hacen HANBURY y COMMERCIAL STREET. Por esta última bajamos, solo una calle, hasta llegar a una zona en la cual hay muchas cosas para ver.


El infierno en la tierra


Empecemos por el SPITALFIELDS MARKET, que debe estar a tu mano derecha según bajas. Lo que en 1888 era un mercado de frutas y lana rodeada por casas y chabolas donde vivía la hez de la sociedad londinense alberga hoy un mercadillo en el que hay puestos de comida, ropa, artesanías, antigüedades, y donde la gente “chic” y los “hipster” vienen a tomarse una taza de ligero café orgánico mientras compran lo último en arte moderno. Cambian los tiempos. Mucho.

SPITALFIELDS MARKET. Londres - Inglaterra.
SPITALFIELDS MARKET. Londres - Inglaterra.
SPITALFIELDS MARKET. Londres - Inglaterra.
SPITALFIELDS MARKET. Londres - Inglaterra.

Frente al mercado está uno de los lugares emblemáticos de esta ruta: el THE TEN BELLS PUB. Fundado en 1753, este bar tiene muchas conexiones con la historia del destripador de WHITECHAPEL. Aquí venían todas las prostitutas a tomarse una copa y a buscar clientes. De hecho ANNIE CHAPMAN (acabamos de pasar por el lugar donde su cuerpo fue encontrado) estuvo aquí la noche que fue asesinada. Se dice que aquella vez la vieron salir de allí con un hombre.

THE TEN BELLS PUB. Londres - Inglaterra.
THE TEN BELLS PUB. Londres - Inglaterra.

En la década de los 70 del siglo pasado el bar cambió su nombre a JACK THE RIPPER pero después de la protesta de varias feministas retomó el original. Hoy el local es amigable y tiene un carácter bohemio y, diría, irrepetible. Entramos un momento a curiosear y a refrescarnos con una pinta de cerveza y la verdad es que el sitio nos impresionó mucho. La barra apenas si tiene ornamento alguno. Los sillones son viejos y han sido cortados con alguna cuchilla por lo que se puede ver su interior. Las mesas también son antiguas y están acompañadas de sillas con las que no hacen juego. Lo bonito son los azulejos de las paredes del fondo: representan escenas antiguas y se han mantenido muy bien.

THE TEN BELLS PUB. Londres - Inglaterra.
THE TEN BELLS PUB. Londres - Inglaterra.
THE TEN BELLS PUB. Londres - Inglaterra.

Descender a los baños del THE TEN BELLS también es una experiencia: nunca en mi vida había visto (ni en un bar de Londres ni en un colegio público de Lima) unos servicios con las paredes tan pintarrajeadas y llenas de mensajes siniestros y otros tantos humorísticos. No hay muy buena iluminación allí y la verdad es que por momentos da un poco de repelús. Es obvio que a los dueños del pub no se les antoja adecentar el sitio: ese ambiente desordenado, viejo y hasta siniestro hace juego con la historia del lugar, y sirve para enganchar a la gente. El THEN TEN BELLS vive de su fama.

Baños del THE TEN BELLS PUB. Londres - Inglaterra.
Baños del THE TEN BELLS PUB. Londres - Inglaterra.
Baños del THE TEN BELLS PUB. Londres - Inglaterra.
Baños del THE TEN BELLS PUB. Londres - Inglaterra.
Baños del THE TEN BELLS PUB. Londres - Inglaterra.

A través de las ventanas del pub se ve, elevándose con su sepulcral y extraña palidez, el enigmático CHRIST CHURCH OF SPITALFIELDS de 1714. En las escalinatas de esta iglesia dormían las meretrices cuando no conseguían los 4 peniques que había que pagar por una cama y al amparo de su sombra encontraban a los clientes que podían ayudar a conseguir ese monto. Es curioso que un edificio religioso fuera en los tiempos de los que hablamos el epicentro del más atroz de los distritos londinenses: SPITALFIELDS. Tenía este sitio en 1888  solo 400 metros –espacio en los que se movió Jack para cometer en 10 semanas sus horrendos crímenes- y se ubicaban allí los peores albergues de Londres, varios de ellos declarados inhabitables y en donde sin embargo habían miles de camas en las cuales dormían ladrones y prostitutas y “los personajes más inmundos de la metrópoli” según HENRY MAYHEW, cronista del hampa de Londres (2). Todos ellos malviviendo sobre un campo de muertos: caminaban sobre los restos del cementerio romano de LONDINIUM

La iglesia CHRIST CHURCH visto desde el THE TEN BELLS PUB. Londres - Inglaterra.

Hay que recordar que SPITALFIELDS y WHITECHAPEL eran zonas peligrosas que se encontraban dentro del EAST END lugar en el que en 1888 vivían hacinadas, en infraviviendas, más de 2 millones de habitantes, es decir había más gente que en San Petersburgo o Berlín. Pese a ello era una terra incognita para la gente de la Londres de la City o de Knightsbridge. El alcoholismo, las agresiones contra mujeres, la promiscuidad, el incesto, las peleas, la extrema pobreza, la suciedad, la brutalidad, todo ello era moneda corriente en las calles por donde ahora andamos. Para la biempensante sociedad inglesa los moradores de esos barrios eran unos bárbaros. THOMAS HUXLEY llegó a decir que eran incluso más sucios y crueles que los salvajes de la Polinesia a quienes él había visto. 

Iiglesia de CHRIST CHURCH. Londres - Inglaterra.

Frente a CHRIST CHURCH hay un pequeño pasaje (entre Brushfield Street y White’s Row) que se llamaba DORSET STREET (hoy no tiene nombre) y que era considerada la “peor calle de Londres” pues vivían allí asesinos, ladrones, extorsionadores y putas. Ni la policía se aventuraba por ese sitio. Es decir que caminar por ese lugar era como meterte en la más violenta de las favelas de estos tiempos. Por esta calle volveremos más adelante ya que allí (¡donde más podía ser!) la bestia de WHITECHAPEL realizó el más horrendo de sus crímenes.

Dorset Street, la "peor calle de Londres" a fines del siglo 19. Foto http://webpage.pace.edu/
Imagen del East End. Foto de http://trastiendamarch.blogspot.com.es/
Pero por ahora nos detendremos. En la siguiente entrada continuaremos tras las huellas de “Jack el destripador” en Londres. 


Pablo


(1) Jack the Ripper – One hundred years of mystery. Peter Underwood. 1987. Citado por Moore en FROM HELL.


(2) Citado por Tom Cullen en OTOÑO DEL TERROR.

Aquí un mapa para que puedan seguir la ruta. 


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Etiquetas: [FRASES VIAJERAS]  
Fecha Publicación: 2013-06-09T20:58:00.000-07:00


“El andar tiene para mí algo que me anima y aviva mis ideas; cuando estoy parado apenas puedo discurrir: es preciso que mi cuerpo esté en movimiento para que se mueve mi espíritu. La vista del campo, la sucesión de espectáculos agradables, la grandeza del espacio, el buen apetito, la buena salud que se logran caminando, la libertad del mesón, el alejamiento de todo lo que me recuerda la sujeción en que vivo, de todo lo que me recuerda mi situación, desata mi alma, me comunica mayor audacia para pensar, parece que me sumerge en la inmensidad de los seres para que los escoja, los combine y me los apropie a mi gusto sin molestias ni temores”  

Las confesiones, Jean-Jacques Rousseau.


Etiquetas: [LONDRES]  [INGLATERRA]  [CALLEJEANDO EN CIUDADES]  [EUROPA]  
Fecha Publicación: 2013-05-31T11:39:00.001-07:00


Ahora sí. Después de haber cruzado el TÁMESIS a través del puente (ver entrada anterior) llegamos a MIDDLESEX -condado en el que se encuentra el barrio de TWICKENHAM-. Pero las cosas no empiezan bien. Y es que aquí tenemos que renunciar a caminar pegados al gran río porque las casas que se encuentran casi en la orilla pertenecen a onerosos vecinos que han hecho lo posible para que los caminantes nos llevemos nuestra molesta presencia hacia otro lado. Es decir lejos del río. Así que nosotros continuamos FERRY ROAD, que es la continuación del puente, y llegamos sin querer hasta una iglesia anglicana llamada ST. MARY WITH ST. ALBAN que más parecía un castillo por las almenas de su torre. Aunque lo más llamativo es sin duda el pequeño cementerio que se encuentra al lado.

ST. MARY WITH ST. ALBAN. Londres - Inglaterra. Foto de http://www.geograph.org.uk/
Foto de http://notjustagranny.wordpress.com/
Muy cerca hay otro templo, en mi opinión más hermoso, llamado ST. ALBANS (alguna vez conocido como “la catedral del valle del Támesis”)  pero que ya no es iglesia si no más bien un centro cultural al que conocen como LANDMARK ARTS CENTRE.Sinceramente no tenía ni idea de algo parecido y encontrarlo fue una de esas sorpresas que Londres siempre tiene guardado para los caminantes curiosos. 
 
LANDMARK ARTS CENTRE. Londres - Inglaterra. Foto de http://teddingtontown.co.uk/
 
Foto de http://londoncalling.com/
Explicar cómo volver a las orillas del Támesis sería complicado y te podría aburrir; aunque nosotros nos divertimos tratando de hallar el camino correcto ya que encontramos larguísimos y misteriosos pasajes sin nombre por donde parecía nunca haber pasado nadie. Por momentos se me antojaban senderos hacia mundos que no tenían nada que ver con Londres -me entenderás mejor si ves las fotos- y conocimos el Saint Mary's University College. 

Algún lugar de Twickenham. Londres - Inglaterra.


 
Saint Mary's University College. Londres - Inglaterra.
Es en el tranquilo parque RADNOR GARDENSen donde por fin recuperamos contacto con el río pero por poco tiempo ya que hay que alejarse de nuevo saliendo a la vía A310 el cual nos llevó, luego de varios minutos de caminata, hasta una callejuela (WHARF LINE) que bajaba hasta el Támesis. Ya estábamos en THE EMBANKMENT desde donde nace el puente que nos llevará a otro de esos lugares secretos de los que nunca se hablan y cuya existencia uno agradece.

RADNOR GARDENS. Londres - Inglaterra.
 



Puente hacia la isla EEL PIE. Londres - Inglaterra.
Una isla para los Rolling Stones

Me refiero a la extraña isla EEL PIE. Afortunadamente los excéntricos e insulares habitantes de este sitio han tenido la buena idea de permitir el acceso a quien lo desee así que nos colamos a mirar esa combinación de casas adornadas de las más estrambóticas maneras (algunos tienen cráneos y muñecas barbies plantadas en los jardines) y hechos con los materiales menos exquisitos: chapas de metal, cartón, latones, en fin. Aunque también hay viviendas construidas con material noble. Salta a la vista que en esta zona viven muchos artistas pues vimos algún letrero que ofrecía cuadros y esculturas. ¡Ah qué tranquilidad! Es obvio que no hay aquí tráfico alguno y que el único medio que usan los habitantes de la isla son esos barquitos atados en el pequeño puerto.

EEL PIE. Londres - Inglaterra.
EEL PIE. Londres - Inglaterra.
EEL PIE. Londres - Inglaterra.
Hubo hace años en esta isla un hotel al que se venía a comer los eel pies (de allí el nombre). Durante la década del 60 del siglo pasado se hacían en ese lugar varios conciertos y entre los grupos que alguna vez tocaron están los ROLLING STONES y THE WHO, ni más ni menos. Motivo por el cual algunos de los integrantes de esas bandas viven cerca; imagino que tienen fantásticos recuerdos de aquellos viejos y buenos tiempos. Lamentablemente el hotel se incendió; pero la isla volvió a la calma.

EEL PIE. Londres - Inglaterra.
EEL PIE. Londres - Inglaterra. Foto de http://notjustagranny.wordpress.com/
EEL PIE. Londres - Inglaterra
Volvemos a tierra firme. THE EMBANKMENT se convertirá en una estrecha y simpática callejuela llamada RIVERSIDE en la que se ubica la hermosa DIAL HOUSE que pertenece a la vicaría de St. Mary´s. 


DIAL HOUSE. Londres - Inglaterra.
El jardín secreto

Detrás de este edificio encontramos uno de los rincones más singulares de este paseo: YORK HOUSE. El palacete ha tenido muchos dueños (hoy es un edificio que alberga oficinas municipales), entre ellos el magnate indio Sir RATAN TATA (vaya nombrecito) que se mandó a poner las siete extraordinarias ninfas que adornan el gran jardín. Te soy sincero, estos pequeños parques, edificios y rincones del que apenas si se hablan en las guías hacen que uno adore más Londres porque te da la sensación de que eres tú el descubridor de esas maravillas. El sitio era espectacular incluso en un día nublado como aquel en el estuvimos allí. No quiero imaginar lo que debe ser en pleno esplendor primaveral.

YORK HOUSE. Londres - Inglaterra.
YORK HOUSE. Londres - Inglaterra.
YORK HOUSE. Londres - Inglaterra.
YORK HOUSE. Londres - Inglaterra.. Foto de http://notjustagranny.wordpress.com/
Detrás del gran jardín está SION ROAD, una estrecha callejuela que te llevará de nuevo hacia el río (RIVERSIDE) y por donde es una delicia caminar. ¿Por qué? Pues por encontrarse allí lo que deben ser las más hermosas casas de estilo georgiano de esta parte de Londres. Apenas si cruza un coche o algún peatón y en medio de toda esa calma no es difícil imaginar lo poco que ha debido cambiar esta zona en los últimos 200 años. 

SION ROAD. Londres - Inglaterra.
De vuelta en el paseo junto al Támesis se encuentra el pub WHITE SWAN cuya entrada es alcanzada por las aguas del río cuando sube la marea. Ten cuidado si tomas demás y olvidas esta particularidad: puede que en vez de pisar la calle pises el fondo de las aguas. Este sería un buen cierre para esta caminata pero por si no has tenido demasiado y todavía quieres ver jardines y palacetes Londres te dará más. Pues por el mismo Riverside puedes llegar al palacete que hay en ORLEANS HOUSE GARDEN (vivió allí LUIS FELIPE, DUQUE DE ORLEANS, durante su exilio 2 años) y a MARBLE HILL PARK donde hay un mansión de 1729 que perteneció a HENRIETTA HOWARD al que solo se le recuerda por haber sido amante de JORGE II. ¡Con tan poco se puede hacer uno célebre!

MARBLE HILL PARK. Londres - Inglaterra.
Desde este último parque es muy fácil llegar a la estación de tren de TWICKENHAM. Espero que te haya gustado este recorrido que hemos hecho junto al viejo y dulce Támesis. A nosotros nos encantó, y sobre todo nos quedamos fascinados con todos esos rinconcitos nada conocidos que hay en Londres y que la ciudad muestra sin remilgos al caminante curioso. Gracias por tu visita.

Pablo
  • Esta ruta se ha hecho en base a "Tales of the riverbank", artículo aparecido en la guía LONDON WALKS 2 de la editorial TIME OUT. 
 
 Les dejo un mapa para que se hagan una idea de la caminata.

Etiquetas: [LONDRES]  [INGLATERRA]  [CALLEJEANDO EN CIUDADES]  [EUROPA]  
Fecha Publicación: 2013-05-25T19:11:00.001-07:00


Esta caminata nos llevará por el suroeste de Londres, exactamente por RICHMOND –donde tuve la suerte de vivir- y TWICKENHAM, suburbios que en el pasado eran considerados paraísos rurales escogidos para vivir por algunas personalidades de la cultura inglesa como Alexander Pope o el pintor Turner. Pero no te dejes engañar por la apariencia bucólica pues esta área también fue la cuna del rhythm and blues inglés ya que por aquí hicieron sus primeras tocadas bandas que después conquistarían al mundo con su música, como lo verás más adelante.  

¿Y si me encuentro a Tom Cruise? 

El punto de inicio de este paseo es RICHMOND GREEN, un parque que está muy cerca de la estación de metro de RICHMOND. En ese sitio te aconsejo que estés muy atento pues algunas de las casas que lo rodean pertenecen a estrellas del rock y del cine. Espero que tengas suerte. Al otro extremo del parque se puede encontrar lo que queda del RICHMOND PALACE donde vivió el feroz ENRIQUE VIII (en 1536 esperó allí la señal que le indicara que su esposa Ana Bolena había sido ejecutada) y luego lo haría su hija ELIZABETH I. Lo que puedes ver ahora es una mezcla de los edificios antiguos y modernos. Detrás de todas estas construcciones se encuentran el TAMESISa cuyo encuentro iremos. 

RICHMOND GREEN. LONDRES - INGLATERRA.
RICHMOND GREEN. LONDRES - INGLATERRA.
RICHMOND GREEN. LONDRES - INGLATERRA.
RICHMOND PALACE. LONDRES - INGLATERRA.
RICHMOND. LONDRES - INGLATERRA.
Dulce Támesis...

Por fin está ante nosotros, algo ancho y no muy enervado. Frío, viejo, y benefactor. Imposible no recordar los versos de T. S. Elliot: “Dulce Támesis, corre calladamente, hasta que acabe mi canto.” Caminamos junto al río (según llegas voltear a la izquierda) y pasamos delante del WHITE CROSS y el SLUG & LETTUCE, dos pubs emblemáticos del área a los que recuerdo siempre con mucha gente. A continuación aparece, en la cima de una pequeña elevación llena de terrazas ajardinadas donde la gente suele tumbarse a aprovechar el sol veraniego, esa mescolanza de estilos que es el impresionante edificio llamado QUINLAN TERRY. Esta parte de la rivera es muy simpática ya que hay una gran cantidad de bares, cafés, tiendas y restaurantes desde los cuales se pueden ver botecitos flotando, pequeñas islas y maravillosas casas que se ubican en la orilla de enfrente.

RICHMOND. LONDRES - INGLATERRA.

RICHMOND. LONDRES - INGLATERRA.
RICHMOND. LONDRES - INGLATERRA.
Luego de pasar el RICHMOND BRIDGE llegamos a uno de los primeros meandros que el viejo río crea en esta zona. Sobre nosotros aparece RICHMOND HILL donde hay unas casas mucho más caras que las que hemos visto en RICHMOND GREEN. Para que te hagas una idea, entre los vecinos de la zona están Mick Jagger o Pete Townsendquienes van a comer al CANYON, un restaurante que queda al pie del HILL. Dicen que a la hora de los almuerzos dominicales es común verlos por allí… claro, debes tener una billetera de estrella mundial del rock para poder comer en ese restaurante.

A veces esta parte del camino se inunda por la crecida del Támesis. Tranquilo, las aguas no demoran mucho en volver a su caudal pero si no puedes esperar debes saber que en esta zona es fácil encontrar los botes MERRIE THAMES que por 4 pounds y en 45 minutos (datos del 2009) te llevan hasta TEDDINGTON LOCK que es adonde espero poder llegar… caminando. 
 
Avanzamos y por fin empiezan los prados de PETERSHAM, quizás la parte más bucólica y bella de la caminata en donde es normal ver vacas y caballos. ¡Y no estamos tan lejos del centro de Londres! Ya lo había escrito Alexander Pope que no había en su tiempo “escenas del paraíso […] igual que aquellos que están en las orillas del Támesis”. Sea.  

CAMINANDO CON EL TAMESIS. SUR ESTE DE LONDRES - INGLATERRA.
(Otra) Casa llena de fantasmas. 

Hasta que llegamos al palacete de HAM HOUSEel cual fue construido en 1610 y reconstruido por el NATIONAL TRUST. Vale la pena una visita a este sitio y aunque esté cerrado es bueno caminar en sus bellos jardines. Una cosa que me sorprendió es que alguna vez vi en la entrada un anuncio que invitaba a participar en un tour paranormal en este edificio, algo que se da mucho en Londres, dicho se de paso. Luego me enteré que este lugar es famoso por que se dice que vagan entre sus pasillos los espíritus de la DUQUESA DE LAUDERDALEy su perro (¡!) La gente del GHOST CLUBrealizó unas investigaciones en HAM HOUSE y se descubrieron algunos fenómenos inexplicables.
 
HAM HOUSE. LONDRES - INGLATERRA.
Así que amantes de los fantasmas, allí tienen un sitio para ustedes. Y aquí un video en inglés que cuenta un poco la macabra historia. 




Dejemos los sustos y continuemos con nuestra andanza acompañados por el TAMESIS. Un poco más allá del palacete hay un área de aparcamiento que afea el paisaje pero uno lo olvida rápido cuando ve en la otra orilla esas casas tan blancas y bonitas protegidas por altos árboles y por primorosos jardines, y en el medio del río, como si fuera un gran bote encallado, la extraña isla de EEL PIE -adonde llegaremos cuando crucemos a la otra orilla- rodeado de botes.

CAMINANDO CON EL TAMESIS. SUR ESTE DE LONDRES - INGLATERRA.
CAMINANDO CON EL TAMESIS. SUR ESTE DE LONDRES - INGLATERRA.
Hacia la otra orilla.

Más allá encontramos el HAM LANDS que alguna vez fuera cantera y pasó a ser el vertedero de parte de los destrozos que dejaron en Londres las bombas alemanas. Hoy el sitio es una especie de pequeña reserva natural llena de lagunas adonde zorros, búhos y muchos más animales vienen a buscar alimento.

No nos detenemos hasta llegar a TEDDINGTON LOCK donde hay tres esclusas muy cerca de las cuales han puesto unas mesas y bancas desde donde el paseante puede sentarse a mirar los barcos y lanchas que pasean por el río… si el tiempo acompaña, claro. A nosotros nos cayó a esas alturas un chaparrón que tuvimos que frenar el andar. Londres y su lluvia, ya se sabe. 
 
TEDDINGTON LOCK. LONDRES - INGLATERRA.
TEDDINGTON LOCK. LONDRES - INGLATERRA.
PUENTE PARA CRUZAR DE SURREY A MIDDLESEX. LONDRES - INGLATERRA.
VISTA DEL TAMESIS DESDE EL PUENTE.
     Cuando amainó el aguacero caminamos un poquito más, río arriba, y encontramos un puente que cruzamos para dejar detrás SURREY y poner pie en MIDDLESEX. Lugar en el que encontraremos iglesias convertidas en centro de recepciones, islas con casas coloridas donde hubo mucho rock y hasta un secreto palacete con unas fuentes y jardines que parecen sacados de un cuento de hadas. Hasta entonces. Un abrazo para todos y gracias por estar allí. 

Pablo.

PD: Dejo un mapa para graficar este recorrido que nos llevó poco más de una hora


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Etiquetas: [LONDRES]  [INGLATERRA]  [EUROPA]  
Fecha Publicación: 2013-05-21T01:19:00.000-07:00


Ya que hemos estado paseando por el SOHO tras las huellas que los BOHEMIOS, INSURRECTOS Y EXILIADOS dejaron durante sus alucinantes y perdularias vidas en Londres; aprovecho en llevarles al CHINATOWN londinense que está casi en pleno corazón de ese multiétnico barrio. ¡Allí vamos!  

Ni tan grande –solo la conforman 3 manzanas- ni tan famoso como otros barrios chinos del mundo, el de Londres tiene la virtud de añadirle otro poco de color y sabor a la babilónica capital británica. No es tampoco un lugar tan turístico pues apenas se ve algún que otro curioso visitante, a no ser que se celebre el AÑO NUEVO CHINO (fines de enero o principios de febrero aproximadamente), fecha en la que sí viene por aquí todo dios.

CHINATOWN. LONDRES - INGLATERRA.
CHINATOWN. LONDRES - INGLATERRA.
El único barrio chino que conocía hasta antes de mi llegada a Londres, y con el que podía hacer ciertas comparaciones, era el de Lima, la ciudad donde nací. Allí solía caer con cualquier pretexto para saborear un min-pao o alguno de los exquisitos dulces que se venden en la CALLE CAPÓN, eje del BARRIO CHINO LIMEÑO. Aunque no lo creas, hubo cosas de este rincón de Londres que me hicieron recordar mis andanzas por aquella zona limeña.

Gerrard Street sería el CAPÓN londinense. Es la calle principal del barrio, donde se ubican la mayoría de negocios y aquel en el que se encuentra el arco -no es tan llamativo como el que existe en Lima-. No quiero exagerar pero la verdad es que caminar un poco por allí te hace olvidar que estás en Londres aunque los carteles donde se leen los nombres de las calles escritas en chino y en inglés son un buen recordatorio de tu real ubicación.

CHINATOWN. LONDRES - INGLATERRA.
CHINATOWN. LONDRES - INGLATERRA.
Apenas crucé el arco pude sentir el olor a especias (¡por fin un rincón en Londres donde la comida huele a algo!... aunque sinceramente la comida que se hace en Inglaterra no es tan mala como algunos pretenden) que varios de los casi 80 restaurantes chinos (también los hay mongoles y malayos) del sitio expelían hacia la calle. También están las tiendas (¡dorados gatos llama-plata incluidos!) que venden artículos asiáticos y algunos rincones donde se comercia en la misma calle. En ese sentido todo era muy parecido a lo que vi alguna vez en Lima. Claro, lo que no hay en la calle china de Londres es el insoportable sonido de las bocinas que se oyen en la limeña avenida Abancay, cercana a la calle Capón, ni tampoco se ven a los apurados cargadores de bultos que casi te atropellan cuando apurados se abren paso para llevar la mercancía a otro lado.

CHINATOWN. LONDRES - INGLATERRA.
CHINATOWN. LONDRES - INGLATERRA.
CHINATOWN. LONDRES - INGLATERRA.



CHINATOWN. LONDRES - INGLATERRA.
CHINATOWN. LONDRES - INGLATERRA.

CHINATOWN. LONDRES - INGLATERRA.
       Los patos sazonados que cuelgan y nos muestran la contundencia de sus carnes detrás de los vitrales; mujeres asiáticas que trabajan dándole forma a la masa; hombres, descendientes de esos marineros chinos que fueron los pioneros en la Londres de finales del XVIII, que juegan bajo un pequeño pabellón a algo parecido a las damas o el ajedrez: todo ello y más le da a este barrio ese toque peculiar que lo distingue.  

CHINATOWN. LONDRES - INGLATERRA.
CHINATOWN. LONDRES - INGLATERRA.

CHINATOWN. LONDRES - INGLATERRA.

CHINATOWN. LONDRES - INGLATERRA.
CHINATOWN. LONDRES - INGLATERRA.
Algo que llamó mi atención es que parece que hubiera solo comercios en esta zona de Londres y que las casas no estuvieran habitadas a diferencia de lo que pasa en el barrio chino de la capital peruana. Pero fue solo una impresión, no es algo que pueda confirmar.

Espero que las fotos ayuden a completar la idea de lo que acabo de escribir. La verdad es que una visita al CHINATOWN de Londres no está mal como cosa curiosa y distinta pero tampoco es que sea algo que sí o sí tienes que hacer si visitas Inglaterra. Aunque durantes las festividades del Año Nuevo Chino creo que sí valdría la pena. Total, no siempre se ven dragones bailarines recorriendo las calles de la flemática capital inglesa.

Pablo.
Etiquetas: [FRASES VIAJERAS]  
Fecha Publicación: 2013-05-16T16:30:00.002-07:00

“¡Un viajero! Me encanta ese título. Un viajero ha de ser venerado como tal. Su profesión es el mejor símbolo de nuestra vida. Ir de… a…; es la historia de todos nosotros.”

“No importa lo lejos que viajes ni adonde –normalmente, cuanto más lejos, peor- sino lo atento que estés.”

“Esta calma, esta soledad, esta naturaleza agreste, son una especie de eupatorio o consuelda para mi intelecto. Eso es lo que salgo a buscar. Como si encontrara siempre en esos lugares un compañero extraordinario, sereno, inmortal, infinitamente alentador aunque invisible, y paseara con él.”


                           Diarios, Henry David Thoreau.



Etiquetas: [LONDRES]  [INGLATERRA]  [CALLEJEANDO EN CIUDADES]  [EUROPA]  
Fecha Publicación: 2013-05-10T08:25:00.001-07:00

Hay que ser absolutamente aventurero

Nuestra siguiente parada en este itinerario que sigue las huellas de la rebeldía en Londres, la cual ha empezado en la entrada anterior, es el BRITISH MUSEUM lugar que debe haber sido el favorito de ARHTUR RIMBAUD. Dicen que se pasaba metido 10 horas en lo que entonces era la biblioteca de tan grandioso museo: la BRITISH LIBRARY. Ahí leía, escribía, soñaba aventuras y volvía a escribir. Para sacarse el carnet de lector tuvo que mentir diciendo que tenía 21 años cuando en verdad estaba lejos de los 20.

BRITISH MUSEUM. Londres - Inglaterra.
BRITISH MUSEUM. Londres - Inglaterra.

Lo imagino sobre una de las mesas corrigiendo el puñado de poemas que iba a convertirse en “Iluminaciones”, ¿sospechaba este niño genio que de sus garabatos se iba a encender la chispa que incendiaría el mundo literario? Si lo sabía tampoco creo que le hubiese dado mucha importancia. Con poco más de 21 años renunció a escribir concluyendo que “el arte no sirve para nada”. 

Arthur Rimbaud. Foto de http://eldetonadorastral.blogspot.com.es/
BRITISH MUSEUM. Londres - Inglaterra. Foto de http://www.photo-visible.com/
  Supongo que el poeta daba también un paseo por las salas del museo para ver las maravillosas colecciones del lugar: ¿al ver todo ese arte oriental y africano que allí se expone se habrán despertado sus ansias de perderse en los más exóticos caminos del mundo? Quién sabe; lo cierto es que luego de su vida en Londres Rimbaud viajó a pie por varias partes de Europa y acabó en África como comerciante. Soñaba con ser rico. Nunca lo consiguió.

BRITISH MUSEUM. Londres - Inglaterra.
BRITISH MUSEUM. Londres - Inglaterra.


British Museum. Londres - Inglaterra.
BRITISH MUSEUM. Londres - Inglaterra.

Desenterrar a una muerta

El pintor Dante Gabriel Rossetti y sus hermanos Christina y William, hijos de una familia de artistas, solían jugar en los parques cercanos al BRITISH MUSEUM. Dante Gabriel fue uno de los fundadores del grupo de los PRERAFAELITAS, esa rebelde caterva de artistas de quienes ya hemos hablado en la entrada anterior. Su vida sufrió una gran conmoción cuando se suicidó su primera esposa después de haber dado a luz a un niño muerto. El artista enterró junto al cuerpo de su mujer los poemas que hasta entonces había escrito. Pero al cabo de unos pocos años quiso recuperarlos por lo que desenterró a su mujer para volver a tenerlos. “Poemas” fue como tituló a esta macabra colección que ofendió a la biempensante Londres por su sexualidad explícita y su erotismo.
 
Dante Gabriel Rossetti Foto de http://morrisandredhouse.net/

El barrio del movimiento
 
Desde el museo se debe caminar en dirección a CHARING CROSS ROAD y adentrarnos así en el SOHO, el más vibrante barrio londinense. Seguramente Rimbaud debió haber caminado mucho por esta zona que era desde el siglo XVIII el sitio favorito de la bohemia ya que había prostíbulos y lugares para emborracharse.

También los inmigrantes se hicieron en el Soho un espacio. Griegos, italianos y chinos recalaron aquí y formaron sus comunidades. Los franceses no se quedaron atrás, de hecho había una zona a la que se llamaba la “pettyFrance”. Cualquier galo podía encontrar en esa parte de Londres panaderías, carnicerías y hasta tiendas de vinos que solo se podían imaginar en París. En una carta el poeta Verlaine cuenta que el barrio francés “[…] durante el día es como la Rue Mouffetard, y por la noche como la Rue de la Gaîte a tiempo completo”. 
 
Mucho tiempo después de Rimbaud todavía existía ese sabor francés en este rincón londinense, de hecho el exiliado grupo de la resistencia francesa, encabezada por el general DE GAULLE, se solía reunir en el FRENCH HOUSE, en el 49 de Dean Street. Allí planificaron la recuperación de Francia de las manos de los nazis.

FRENCH HOUSE. Londres - Inglaterra.
 Foto de http://jetsetta.com/

Pelucas de vello púbico

 SOHO SQUARE es nuestro siguiente punto. Plaza donde hasta el siglo XVIII vivieron los aristócratas que luego fueron reemplazados por artistas y bohemios así que mejor sitio no puedo haber para la estatua del rey inglés CARLOS (CHARLES) II que puedes ver si entras a la plaza desde Sutton Row.

SOHO SQUARE. Londres - Inglaterra.
SOHO SQUARE. Londres - Inglaterra.
Carlitos, el Alegre Monarca, fue el chico malo de la corona. Tuvo hijos por doquier y amantes a tutiplén. Protegió el teatro no tanto porque le gustara el arte como por la facilidad de tener a mano actrices bien dispuestas a satisfacer su voracidad sexual. El monarca normalmente usaba peluca una de las cuales, se dice, mando a confeccionar con el vello púbico de sus cortesanas favoritas. Para excéntricos, los ingleses. Sin duda.

Charles II de Inglaterra. Foto de http://www.hrp.org.uk/

Cuando el alegre Carlos II recuperó la corona que los republicanos habían usurpado a su padre mandó a desenterrar el cuerpo de OLIVER CROMWELL (esa obsesión inglesa por desenterrar cadáveres) líder de los rebeldes y lo colgó de unas cadenas. Luego cortaron la cabeza para exponerla en la abadía de Westminster y echaron el cuerpo a una fosa. ¡Charly, el terrible!
 
En la esquina oeste de SOHO SQUARE se puede ver la única iglesia protestante francesa que queda en Londres. Pertenecía a los HUGONOTES, protestantes franceses que se exiliaron en Londres en el siglo XVI escapando de las persecuciones religiosas del continente. 

Iglesia protestante francesa en Soho Square. Londres - Inglaterra.

Iglesia protestante francesa en Soho Square. Londres - Inglaterra.

 Espías, músicos y otras yerbas

GREEK STREET nace en esta plaza y por allí continuamos la ruta rebelde hasta OLD COMPTON ST. donde se encontraba el “Cercle d`Etudes Sociales”, exactamente en lo que era el bar HIBERNIA STORE. Era el lugar favorito de socialistas y comunistas, quienes se reunían allí para discutir y contactar. Rimbaud se dejó ver también por este sitio. Era un acto arriesgado pues había también espías y la policía los tenía vigilados. Eso seguramente le gustaba al gran Arthur. En junio de 1873 las autoridades francesas recibieron un informe de Londres que decía: “Una relación de extraña naturaleza une a […] el señor Verlaine, con un joven que […] bajo la Comuna, formó parte de los francotiradores de París, el joven Rimbault [sic]”

La calle OLD COMPTON STREET es cruzada por la FRITH en cuyo número 20 vivió uno de los más grandes genios que pusieron la música de vuelta y media con su originalidad: MOZART. Sí, en 1764 el niño prodigio anduvo con su familia por el SOHO. Pero no fue el único músico ilustre que dejó sus huellas por estos rincones de Londres. También lo hizo el gran LOUIS ARMSTRONG quien en 1933 se exilió en Londres huyendo del racismo, los gangsters, las deudas y las mujeres (¡oh, qué combinación más explosiva¡). El gran Satchmo solía ir a la calle Greek donde comía en las humildes fondas chinas a las que consideraba mejor que a las de Nueva York.

Casa donde vivió Mozart.

Por estas calles movió su pesada figura el trompetista, siempre bien acompañado de su amada lady “Mary Warner” (¿ya entienden por qué siempre aparece en las fotos chino de risa?). MUGGLES era otro nombre que usaba para su amada yerba y es así como también denominó a una canción que se convirtió en tema ícono del SOHO de los años 30 del siglo pasado.

LOUIS ARMSTRONG. Foto de http://cancionesversionadas.wordpress.com/
 Si quieres oír la yerbera MUGGLES...
 



¡Rebeldes del mundo, uníos!

 La calle paralela a FRITH es DEAN STREET en cuyo número 26 se encuentra la casa donde vivió el KARL MARX, padre del comunismo. El filósofo vivió en Londres desde 1849 hasta su muerte y fue enterrado en el cementerio deHIGHGATE, lugar sobre el que he escrito. En la capital británica Marx se dedicó, pese a la extrema pobreza en la que vivía, a la organización revolucionaria y al estudio. Fue en esta ciudad donde escribió su obra cumbre EL CAPITAL para el cual se documentó mucho en la biblioteca del MUSEO BRITÁNICO. Me pregunto si alguna vez se habría cruzado con Rimbaud.

Casa donde vivió Karl Marx.

Quizás hubiesen hecho buenas migas pues Marx fue un gran entusiasta de la COMUNA de París en la que, aparentemente, participó Rimbaud. O tal vez una amistad entre ambos hubiese podido ser imposible ya que el joven Arthur no era una persona del todo tratable. Basta leer esta semblanza que de él hace Javier Marías: “[…] Rimbaud no se cambiaba nunca de ropa y por lo tanto olía fatal, dejaba llenas de piojos las camas por las que pasaba,  bebía sin cesar (preferentemente ajenjo) y no brindaba a sus conocidos otro trato que la impertinencia y la afrenta.”  

Nuestra última parada es en el 59 de Old Compton Street. Allí se encuentra el `The 2i's Coffee Bar´ donde en la década del 70 del siglo pasado tocaban, por cafés o coca colas, músicos que iban a ser grandes: Ritchie Blackmore, Cliff Richard Gary Glitter, etc. También caía mucho por allí Peter Grant manager de los inmensos Led Zeppelin. En el 2006 se puso en este bar una placa verde para recordar que fue el lugar donde nació el rock británico y la industria de la música popular de ese país. Ni más ni menos.

The 2i's Coffee Bar. Londres - Inglaterra.

Anímate viajero y viajera a seguir los pasos de todos estos rebeldes en la siempre vieja y moderna Londres. Y esperemos que las obras e ideas de estos ácratas sigan ardiendo, señalando caminos porque la vida sin rebeldía es un páramo insoportable. ¡Salud por todos ellos!

Pablo
  
- Esta ruta se hizo siguiendo parte del itinerario sugerido por Bonnie Greer en la guía London Walks de la editorial Time Out. He añadido algunos sitios y usado mis propias fuentes para enriquecer este escrito

BIBLIOGRAFIA

Time Out London Walks.
Vidas escritas, Javier Marías.
Vida y hechos de Arthur Rimbaud.Tf. Editores.
Etiquetas: [LONDRES]  [INGLATERRA]  [CALLEJEANDO EN CIUDADES]  [EUROPA]  
Fecha Publicación: 2013-05-03T12:09:00.000-07:00


Londres ha sido siempre una ciudad ideal para el exilio. Han llegado a esta ciudad desde artistas y religiosos perseguidos hasta políticos y revolucionarios que intentaban contactar allí con otras corrientes de pensamiento. Esta vez les propongo seguir los pasos de algunos de esos rebeldes e indignados del ayer que con sus actos pusieron el mundo patas arriba y refundaron conceptos, reinventaron las artes, movieron la máquina de la humanidad con sus ideas. Sea pues este un intento por cartografiar una ruta llena de sedición y seducción en el que nos encontraremos con el recuerdo de aquellos insurrectos del ayer.


HOMBRES DE ACCION


El punto de partida es la calle GRAFTON WAY (cerca de la estación de metro WARREN STREET). En el número 58 de esa calle encontrarás la casa donde vivió Francisco de Miranda, patriota venezolano y líder de la independencia americana que vivió en Londres desde 1802 hasta 1810. La biografía de este hombre daría para varias novelas de aventuras pues se movió por muchas partes del mundo participando en los eventos más importantes de su tiempo. Un dato interesante es que en esta misma casa se reunió en 1810 con Simón Bolívarquien le convenció para volver a Venezuela. En ese edificio hay una placa azul en honor a Miranda y debajo una más en honor a otro venezolano ilustre: ANDRES BELLO, quien vivió aquí mismo en 1810. 



Si sigues caminando por GRAFTON WAY, en dirección a FITZROY SQUARE GARDEN, verás en el 39-45, frente al INDIAN YMCA (puedes encontrar allí buenos y baratos almuerzos), una estatua de Miranda.



JARDIN PARA INTELECTUALES


Pocos parques en Londres deben haber sido habitados por tantos y tan célebres artistas como lo fue el tranquilo y aristocrático FITZROY SQUARE GARDEN, ubicado en el corazón del artístico barrio de BLOOMSBURY. Parte de esta zona verde está hecho para peatones y en verano no es raro ver aquí a gente haciendo picnic; hasta los oficinistas de la cercana  TOTTEHAM COURT ROAD se dejan caer con el bocadillo bajo el brazo. El jardín central, que está protegido por barandillas, es mantenido por un comité vecinal lo cual lo hace el único, o uno de los pocos, espacios comunales en la ciudad.



Las placas azules que se han puesto en varios de los edificios que circundan FITZROY SQUARE GARDEN nos permiten ver que fue éste el lugar predilecto de aristócratas y sofisticados bohemios como los del GRUPO DE BLOOMSBURY. Entre ellos resalta la prominente figura de VIRGINIAWOOLF, icono de la literatura inglesa. Ella vivió en el número 29 de este parque. En el 33 se encontraba el OMEGA WORKSHOP del artista Roger Fry, allegado de los BLOOMSBURY y que desde su taller le dio a las artes y artesanías italianas un sabor inglés creando de este modo muebles muy avant-gard. Es seguro que los demás integrantes del grupo tenían a este rincón de Londres como el corazón de su movida y se reunían aquí para hablar de todo alo que les interesaba. Quizás carecen del aura de malditismo romántico que tuvieron otros grupos pero fueron un venero de pensamientos y obras que han trascendido, y muchas de sus ideas y comportamientos sexuales pusieron a la alta sociedad inglesa patas arriba. Eran unos rebeldes a su manera.


Otro agitador incorregible que vivió aquí fue GEORGE BERNARD SHAWquien habitó años antes en la misma casa de la Woolf. Socialista, vegetariano, contestatario, mordaz, crítico… qué no se puede decir del viejo Shaw. Rebeldes como él deben haber habido muy pocos. Conté en la entrada que escribí sobre el mercado de CAMDEN TOWN que él luchó para que se abriera el primer baño público de damas, lo cual logró, para escándalo de la sociedad inglesa de entonces. En dicha entrada explico dónde está exactamente ese baño.



Otra de sus iniciativas fue prestarle dinero a Fry para que en el taller Omega los artistas noveles recibieran un salario por producir mobiliario que luego eran vendidos. Un adelantado a su época este hombre. Una de sus frases que más me gustan es: “La humanidad se cansa pronto de todo, sobre todo de lo que más disfruta”. Parece que él se cansó rápido de algunas cosas que ganó con todo derecho, por ejemplo del Oscar que ganó por PIGMALION, dicen que usaba la estatuilla a modo de cerrojo para asegurar la puerta de su casa.


BEBER HASTA MORIR


FITZROVIA STREET nace en el parque y por allí hay que bajar. En el camino no será raro para el paseante ver, como si fuera una especie de cohete o un futurista monumento al falo, los 189 metros del BT TOWER a cuyos pies se encuentra CLEVELAND MEWS lugar donde se ubicaba el edificio en el que alguna vez enseñó francés el favorito de nuestros rebeldes: ARTHUR RIMBAUD. De él hablaremos más adelante pero por ahora diremos que llegó a Londres en 1872 junto con su amante, el también poeta PAUL VERLAINE. Ambos vivieron exaltados, enfebrecidos, amándose “como tigres” -Verlaine dixit-, “buscándose mutuamente la flor del ojo moreno” (como ha escrito Pierre Michon) en la habitación de una casa que les consiguió el poeta VERMERSCH. Dicha casa se encontraba en HOWLAND STREET 34, muy cerca de donde ahora caminamos, y fue destruida en 1938 para darle paso a las obras de telefonía.




En la gran Londres pasearon su amor sin futuro ambos poetas. Presos de los desvaríos que el ajenjo y otros alcoholes menos saludables prodigan a sus entusiastas. Se les veía “[…] al fondo de esos pubs… cantarela contra cantarela, con la cara encendida y la nota atascada… en la ciudad de Londres, negra y destripadora…” (Michon).

Verlaine y Rimbaud. Foto de http://perdidasiempreenlosdetalles.blogspot.com.es/

Nuestro siguiente personaje también vivió una vida intensa y líquida. En la esquina de las calles CHARLOTTE -en cuyo número 76 vivió el pintor JOHN CONSTABLE- y WINDMILL se ubica el FITZROY TAVERN, rincón donde se juntaba parte de la bohemia londinense de la primera mitad del siglo pasado. Este bar era el favorito de DYLAN THOMAS, ídolo de BOB DYLAN, de allí el nombre. Thomas dejó atrás su Galesnatal, abjuró de su clase social y se dedicó a escribir y a beber, a vivir y a beber, a dar conferencias y a beber, a hacer escándalos y a beber, y mientras tanto del corazón le salían enigmáticos, bellos y emocionantes poemas (“Rabia, rabia, contra la agonía de la luz.”) hasta que a esta especie de “estrella del rock and roll de la literatura”, como leí por allí alguna vez, le encontró la parca después de… sí, claro, haber bebido hasta morir. Se dice que sus últimas palabras fueron: "He bebido 18 vasos de Whisky, creo que es todo un record".






Las paredes del local están llenas de fotos de los escritores y artistas que en el periodo de entreguerras venían por aquí a empinar el codo hasta salir en hombros, como buenos campeones: aparte de Thomas, GeorgeOrwell (otro rebelde de antología), Augustus John, etcétera. En el sótano se encuentra el “Writers and Artists Bar”, una especie de bunker con paredes de madera y mesas pequeñísimas en donde debe ser un vacilón tomarse una cervecitas mientras se oye a la gente hablar de libros y libros.




LA HERMANDAD



La WINMILL ST. se convierte en STORE ST. Casi en la esquina que esta última con la calle GOWERse encuentra (exactamente en Gower St. 10) la casa de LADY OTTOLINE MORRELL, una aristócrata que financió muchas de las actividades del grupo de BLOOMSBURY y en cuya casa se solía reunir la cream de la cream cultural de Londres. Virgina Woolf la tenía en buena estima y la nombró en uno de sus ensayos: “Cuando se escriba la historia de Bloomsbury [...] deberá haber un capítulo, aunque sólo sea en el apéndice, dedicado a Ottoline". Otros como el escritor D.H. LAWRENCE parece que la querían menos pues la satirizó en su novela MUJERES ENAMORADAS. Aprovecho en decir que este narrador, que armó la grande con las escandalosas y sexualmente explícitas  escenas de sus novelas como las que hay en LOS AMANTES DE LADY CHATTERLEY,  paseó mucho por esta calle en donde se solía encontrar con sus amantes. Ahí tienen otro rebelde.


LADY OTTOLINE MORRELL

Frente a la casa de Lady Ottoline se ubica, exactamente en el número 7, el lugar donde fue fundada, en 1848, la HERMANDAD PRERAFAELITA. Este era un grupo de artistas que se negaron a pintar del modo en que lo hacían los académicos ingleses en esas épocas. Ellos prefirieron volver al brío luminoso de los primitivos italianos anteriores a Rafael; de allí el nombre.




GOWER ST se convierte en BLOOMSBURY ST calle que da acceso al MUSEO BRITANICO, uno de los puntos más importantes en este recorrido en el que vamos siguiendo los pasos de aquellos rebeldes, iluminados, ácratas y demás joyitas a cuyas ideas siempre es bueno volver. Pero continuaremos esta ruta en la siguiente entrada. Espero poder verles por aquí de nuevo. ¡Saludos!

Pablo

Fecha Publicación: 2013-04-27T19:19:00.001-07:00


Soy un seguidor fatal de ALTAÏR, la editorial, la página web, la librería, en fin, con todo aquello que tenga que ver con ese nombre. Esta relación de cariño empezó hace años cuando, todavía en Perú y sin ni siquiera imaginar que viviría algún día en Europa, empecé a buscar información sobre libros de viaje y lo primero que encontré en la red fue el nombre de esta editorial y su arsenal de libros publicados. Así pude conocer el trabajo de muchos escritores y periodistas que habían hecho del viaje su vida.



 Leer las obras y milagros de todos esos impenitentes trotamundos me hacía soñar con que podía intentar ser un pálido reflejo de ellos o al menos devorar todos sus trabajos. Uno de esos autores que pude conocer gracias a esta editorial fue PATRICK LEIGH FERMOR (sobre su libro UN TIEMPO PARA CALLAR he escrito en la entrada anterior) quien se convirtió inmediatamente en uno de mis escritores favoritos.


http://www.minube.com/


 Hoy que vivo en Europa tengo la suerte de decir que he cumplido muchos sueños, uno de ellos es tener la posibilidad de leer varios de los libros de esta editorial ha publicado, los cuales consigo en las bibliotecas que visito con cierta asiduidad. Otro sueño cumplido es haber visitado una de las librerías de ALTAÏR, exactamente la de Madrid adonde pude ir el último 23 de abril, DIA DEL LIBRO. Lamentablemente llegué poco antes del cierre así que apenas me quedaron 30 minutos para ver lo que más podía pero no me importó pues quería sentir, al menos por un minuto, la emoción de estar rodeado por esas obras que veía como cosas imposibles cuando vivía al otro lado del mar. Me compré un par de libros y me fui corriendo al aeropuerto pues tenía que volver a Santander. Ya me mudaré algún día a Madrid o Barcelona y seguro que me tendrán siempre ojeando sus estanterías.
 
http://www.minube.com/



     ¡Uf, cómo me he ido por las ramas! Quería hablar sobre el último monográfico que ha publicado la revista y cuyo tema es LONDRES, cosa que viene muy a cuento pues mis últimas entradas tratan sobre mis andanzas por esa ciudad, y para escribir muchas de ellas me he valido de la información que he leído en este número.



      Ya anteriormente había leído el monográfico sobre PERU, en donde fue una grata sorpresa encontrar una crónica escrita por GUILLERMO REAÑOquien es uno de los periodistas peruanos que más admiro además de director de la revista VIAJEROS (mi favorita en Perú; me compraba todos los números cuando vivía en Lima y las leía hechizado) en cuya versión on-line tengo el placer de colaborar. Debo decir que la calidad en la revista ALTAÏR nunca decae. La gente que escribe para ellos sabe de lo que habla y, sobre todo, sabe cómo decirlo o contarlo.



     En este monográfico londinense han tenido la buena idea de presentar temas de una variedad inusual, lo cual es muy consecuente pues es un modo de reflejar la diversidad cultural de la ciudad: una combinación de lo moderno y lo clásico, de lo muy inglés y lo muy cosmopolita, de lo más mundano y lo más exquisito; en fin, un bien logrado maridaje.
 
http://www.altair.es/web/


    Entre los escritos se pueden encontrar un muestrario con las fiestas de cada una de las comunidades internacionales que viven allí; un paseo por los parques del centro; una excelente explicación de la cartografía futbolera de Londres y una interesantísima crónica sobre el Victoria y Albert Museum; un callejeo por las zonas grafiteras de la ciudad y otro que te lleva por las entrañas de la CITY y mucho más. Tengo que decir que hay un artículo buenísimo llamado “Autobiografía del Támesis” de Raimon Portell y en otro se nombra a la blogera Elena de Astorza de quien me precio ser un seguidor y cuyo blog considero una referencia en cuanto al tema “Londres” se refiere. Como ven, hay de todo y para todos en este nuevo número que trata de contarnos un poco de ese universo desmedido que es la capital del reino inglés.



http://www.altair.es/web/


   Hay que resaltar también la calidad de las fotografías y del papel y es que aunque son innegables las ventajas que lo digital ofrece no hay nada que pueda acariciar tanto nuestro tacto como una presentación como esta. Bienvenido lo digital pero por favor… ¡que el papel no desaparezca nunca!

    Bueno, es este mi pequeño homenaje a una editorial que ha hecho realidad ese sueño que como lector tengo: publicar exactamente esos libros que adoro leer. Felicitaciones a ellos.



Pablo
Etiquetas: [LIBROS DE VIAJE]  
Fecha Publicación: 2013-04-23T10:48:00.000-07:00


A modo de homenaje por el DIA DEL LIBRO me hago el "crítico" y comento, sin ningún tipo de objetividad pero, eso sí, con mucha desvergüenza, esta pequeña joya. A leer viajeros, que el libro no muerde.

   Debo decir que tengo a Patrick Leigh Fermor (Paddy, para los amigos) en lo más alto de mi olimpo literario particular. No podía dejar de impresionarme por un personaje de tal estirpe cuando supe de su novelesca vida: lo primero fue enterarme que había caminado, siendo todavía un mozalbete, desde Inglaterra hasta Estambul. Algo que entonces yo soñaba, todavía sueño, hacer. Quise entonces saber todo sobre este personaje. Conforme encontraba más información de él mi admiración aumentaba. Aproveché un viaje de mis padres a Europa para pedirles que me trajesen (entonces vivía en el Perú) todo lo que encontraran de este escritor. Lo hicieron aunque no con mucha suerte: en la sede barcelonesa de la librería ALTAIRconsiguieron solo la segunda parte de sus memorias de ese viaje que lo llevó a pie por el corazón del viejo continente: ENTRE LOS BOSQUES Y EL AGUA. Pero no importaba, me bastaba con tener solo ese tomo. Devoré el libro, y aunque al principio fue un poco difícil adecuarme a su estilo refinado y por momentos digresivo, terminé por caer hechizado. Concluí que Paddy no solo había tenido una vida admirable sino que también era un escritor maravilloso. 

      Desde que me vine a vivir a España he tenido la suerte de tener acceso a otros de sus libros como son EL TIEMPO DE LOS REGALOS (primera parte del viaje a pie que hizo), MANI y UN TIEMPO PARA CALLAR sobre el que ahora me gustaría contarles un poquito, no con ánimo de crítico, que no lo soy pues ni tengo idea de lo que es escribir crítica literaria, sino más bien para contagiarles mi entusiasmo por este gran escritor. 

 
UN TIEMPO PARA CALLARtrata sobre un viaje atípico, donde apenas si hay movimiento. Nuestro escritor nos cuenta su estadía en varias abadías europeas en las cuales se refugia en busca de tranquilidad para poder escribir su primer libro: llamado El árbol del viajero (1950) el cual, curiosamente, versa sobre sus andaduras por algunas islas del Caribe. Digo curiosamente pues llama la atención que Paddy se encerrase en un lugar en el que la severidad, el recogimiento, el silencio y los rigores de la vida dedicada a la contemplación lo fueran todo para escribir sobre una zona que es toda ella sensualidad, luz y bullicio. 

Leigh Fermor viaja primero a la abadía benedictina de Saint-Wandrille, en Normandía; continúa luego hacia Solesmes, para pasar a las soledades de la Gran Trapa. Termina su derrotero en los monasterios abandonados de Capadocia. Sinceramente es un modo espectacular de cerrar un libro pues el lector occidental nunca creería que pueda haber conexión alguna entre la mística de lugares religiosos de Centroeuropa con las de Turquía. El escritor nos deja conocer las historias de estos recintos monacales y de algunos de sus personajes (alucinante y macabra la historia de Armand-Jean le Bouthillier) y los pormenores de la vida diaria dentro sus paredes: las rutinas de los monjes, los rigores con los que viven, las fascinantes historias de la construcción de las mismas. Pero no solo hace de informador casual sino que al mismo tiempo que con su precioso estilo nos deja entrar en el corazón de estas abadías, Paddy nos hace sus cómplices al permitirnos entrar en las batallas de su propio corazón pues nos confiesa sus problemas para adaptarse y los cambios que se dan en él al empaparse de todo el misticismo de estos lugares que le «afectaron de modo profundo». Todo esto sin ninguna intención de querer convertirse en el protagonista, un error que lastra muchos libros de viajes en los que el autor cree que nos interesa más lo que le pasa a él (que también, pero tampoco tanto) que lo que pasa en el sitio en el que se mueve. 

   «En la reclusión de una celda  -escribe él-  las turbulentas aguas de la mente se apaciguan y clarifican, las ocultas impurezas que la oscurecen flotan hasta a la superficie donde pueden ser retiradas; y después de un tiempo se alcanza un estado de paz inconcebible en el mundo ordinario.»

Patrick Leigh Fermor. Foto de http://europe.wsj.com/home-page

   El silencio tiene que ver en ese estado de paz que alcanza nuestro narrador. Las palabras que no se dicen, la prohibición de hablar de los monjes -"Fuera de estos muros se hace un gran abuso de la palabra" le dice uno de ellos-, hacen que el visitante se dirija hacia sí mismo pues al no haber nada inoportuno alrededor solo le queda mirar en su interior: pensando, meditando, concentrándose, si tiene la disposición, en cosas en las que antes no había reparado. ¡Cómo sufrió el gran Paddy para adaptarse! Nos deja ver lo que le costó dejar atrás un mundo lleno de bulla y de fruslerías para iniciar el viaje al centro de su alma: “El lugar asumió el carácter de una enorme tumba, una necrópolis en la cual yo era el único habitante vivo". Lo sorprendente es que él huye del bullicio y los apuros de un mundo de mediados del siglo pasado ¡Hay que imaginar lo poco que le costaría dejar este mundo de ahora mil veces más bullicioso, veloz, violento y sobrecargado de información! 

         Lo que engrandece a Leigh Fermor es que aun dejando saber su escasa fe en cuestiones religiosas muestra una apertura y una tolerancia al estilo de vida que los monjes han asumido. No se burla, ni critica un modus vivendi que no es el suyo, suele ser respetuoso y hasta por momentos defiende, sin llegar a hacer apología, el comportamiento de estos hombres que han preferido dejar atrás las “ansiosas trivialidades que emponzoñan la vida diaria” para entregarse a una vida aislada, pobre y muy dura: se levantan a las 2 de la madrugada, cantan en la iglesia siete horas, trabajan hasta la extenuación roturando los campos, comen solo raíces y tubérculos, visten los mismos toscos atavíos sin importar si es verano o invierno, entre otras exigencias. Una mente menos aprovechada e ignara podría tildar este tipo de vida como simple fanatismo. Ya se sabe que lo más fácil es juzgar aquello que no se conoce.
 
Paddy en Itaca en 1946. Foto de http://www.thesundaytimes.co.uk
¿Qué es lo que hace que uno como lector se sienta tan apegado a un escritor como Paddy? Quizás sea ese modo de escribir tan elegante con el que expresa una erudición de la que hace gala sin llegar a ser soberbio, al contrario, tantas referencias históricas, tantos personajes prominentes hace que uno sienta que el narrador no infravalora nuestra inteligencia sino que nos asume como una persona llena del mismo amor por el arte, la cultura, los libros, la belleza, la vida misma. Pero no se piense que todo es un fárrago inacabable de referencias cultas, hay muchas partes en que Leigh Fermor derrocha humor, ironía y un jovial e inabarcable entusiasmo por las cosas que ha visto y conocido y eso permite que haya en su prosa picos y simas, un sube y baja constante, emocionante como el viaje mismo. Suelo tener un gran sentido de agradecimiento cuando al terminar de leer un libro he podido conocer zonas de la realidad que ignoraba y que quizás hasta criticaba. Pues esto me ha pasado, una vez más, con un libro de Paddy: he ganado un poco más de tolerancia, respeto y de interés por la vida monástica y contemplativa; aunque en el fondo creo que nuestro escritor no solo nos está pidiendo una tolerancia hacia la vida abacial sino también hacia todo tipo de vida que no sea como la nuestra y a la que no debemos criticar sin conocer. 

Para terminar, no puedo dejar de mencionar que el escritor inglés también visitó los monasterios peruanos de La Merced, en el Cuzco, y Santa Catalina en Arequipa. No sabía que habíamos tenido a tremendo viajero en mi país. También tengo que elogiar la excelente traducción de Dolores Payás, otra consumada amante de Paddy a quien ella tuvo la suerte de conocer (¡qué envidia!). Además, el prólogo que escribe es sencillamente genial tanto por las luces que echa sobre la obra fermoriana como por las cosas poco conocidas que cuenta sobre la vida de nuestro héroe, personaje que no deja de sorprendernos. Lean al gran Leigh Fermor, dejen conquistar vuestro corazón por este extraordinario escritor.

Pablo


Fecha Publicación: 2013-04-20T11:55:00.002-07:00


Me enteré gracias al imprescindible blog de Elena de Astorzaque en la página VIVIR EUROPA habían hecho una lista con los mejores blogs para vivir en Inglaterra. Todo lo que se refiere a ese país, y en especial a Londres, me llama la atención por lo que inmediatamente me fui a echar un vistazo y grande fue mi sorpresa cuando vi a LA BRUJULA DEL AZAR en esa lista. ¡Increíble! La verdad es que fue algo inesperado porque no imaginé que este blog podría ser de mucho interés para alguien que quisiera vivir o viajar a la capital británica… pero ya veo que sí. 



Victor, animador de VIVIR EUROPA que está metido en un proyecto vital envidiable: vivir en diferentes ciudades europeas por cierto tiempo y seguir moviéndose, dice que ha descubierto varios sitios de Londres gracias a este blog. Sinceramente me siento un poco pigmeo al lado de tantas y tan buenas páginas que tienen llamativos diseños y que son animadas por gente que se ve que maneja bien las herramientas web o de posicionamiento y que tiene una envidiable capacidad de concisión para decir las cosas: ¡yo necesito parrafadas para expresar una sola! Y, mal que me pese, no paso de dominar el WORD, además de no tener ni idea de lo que es tener una cuenta en TWITTER. Bueno, en honor a la verdad, quiero seguir manteniendo el espíritu medio artesanal que la brújula ha tenido hasta ahora, una especie de DO IT YOURSELF. Me da algo de perecita ponerme al día en todas las ventajas que ofrece el mundo virtual. 

 En fin, es satisfactorio leer cosas como esta sobre todo cuando uno a veces tiene ganas de no seguir escribiendo y dedicándose a cosas más “productivas”. Aunque siendo sincero esto de escribir es mi pasatiempo favorito así que creo que habrá todavía Brújula del azar para rato. Espero que así como a Victor (a quien agradezco la mención) también te sirva a ti por si quieres visitar Londres u otro de los sitios sobre los que aquí he escrito pues pocas cosas hay que me alegren más que leer a alguien que me escribe diciendo que la información aquí puesta le ha ayudado a cumplir su sueño de llegar a los lugares por donde yo también he tenido la suerte de ir. 




      Les animo a ver la lista de blogs (haz clic aquí) y así encontrar más puntos de vista y experiencias distintas de ese universo inabarcable que se llama LONDRES. Un abrazo a todos.

Pablo
Etiquetas: [LONDRES]  [INGLATERRA]  [JARDINES]  [EUROPA]  [PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD]  
Fecha Publicación: 2013-04-19T02:43:00.001-07:00


Pero, ¿dónde había estado todo esto? ¿Cómo nos lo habíamos perdido? ¿Por qué nunca oímos hablar de lugar semejante? Todas estas preguntas se me vinieron a la mente cuando Anne, la madre de nuestro amigo Andrew, nos llevó a conocer el esplendor de los jardines botánicos de KEW GARDENS. Vivíamos entonces en Richmond (sureste de Londres) y el barrio de KEW –donde se encuentran los jardines- se ubicaba casi al lado; pero nunca habíamos escuchando nada de esta especie de edén cerrado. A veces muchas maravillas se encuentran en la otra esquina, en nuestras narices y nosotros ni enterados. A nuestro favor puedo decir que el lugar es un gran desconocido incluso para  muchos viajeros europeos. A no ser que el visitante sea muy versado en temas de viajes o de jardinería. 
 
KEW GARDENS. Londres - Inglaterra. Foto de http://unfrescorespeluznante.blogspot.com.es/
Jardinería. Esa es la palabra. Casi nunca lo asociamos a los británicos y sin embargo deberíamos. Fueron ellos los que inventaron el “paisajismo inglés”; una tendencia que, a diferencia de la italiana o francesa, permitía darle a los espacios verdes una pinta falsamente salvaje, como si la naturaleza hubiese avanzado a su libre albedrío, detentando cualquier orden, por los campos y jardines. Y sin embargo, nada era tan espontáneo. La mano del hombre estaba detrás, controlando todo ese ímpetu. 
 
KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.
KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.
KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.
Los londinenses son muy dados a la jardinería. Tener una casa con un pequeño jardín es casi más importante que vivir en el centro de la ciudad. Como bien lo hace notar la blogger Helena de Astorzaen su excelente NOTAS DESDE ALGUN LUGAR. Tienen, los nativos de Londres, tantas cámaras por todas las calles cuidándoles (¿o controlándoles?) que el único momento de huir de ese GRAN HERMANO que les protege es cuando en la intimidad de la casa pueden soliviantar la paranoia cortando rositas y limpiando hojas. El gran Andrew y su familia eran, son, muy dados a ello. Recuerdo haber visto papeles en la biblioteca de EAST SHEENanunciando concursos de jardines vecinales y en  la televisión británica los programas de jardinería eran, son, tan vistos como los de humor o bricolaje. Todo ese amor inglés por la jardinería no es de ahora, claro. Ya en 1759 la princesa Augusta mandaba a poner el jardín este mismo lugar sobre el que ahora escribo. Esas primeras 3,6 hectáreas terminarán ampliándose a 121, que son los que hoy tiene el enorme KEW GARDENS. Con el paso del tiempo este lugar tendría tanta relevancia que terminaría siendo considerado, en el 2003, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD; ni más, ni menos. 


Bosques encerrados en palacios de cristal

Cuando el viajero cruce la entrada de KEW lo primero que inevitablemente llamará su atención será el PALM HOUSE: un invernadero que es la joya de la ingeniera victoriana. Puede haber alguna objeción por parte de los, o las, (improbables) lectores, o lectoras, de este blog que me parece oír: “Chico, yo vine a pasear al aire libre para ver la naturaleza, no a meterme en una caja acristalada”. Y tiene toda la razón. Pero tengo que decirte que si no entras a este llamativo edificio te estás perdiendo gran parte del encanto del lugar pues hay allí toda una selva de plantas extrañas y extravagantes traídas de todos los rincones del mundo.

KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.
KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.
KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.
KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.
KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.
KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.
 Y a mis compatriotas peruanos tengo que decirles que hay una buena cantidad de plantas de nuestro querido y sufrido país. Hablando de Perú, ha sido interesante leer en el último número de la revista ALTAÏRque en 1876 se sacaron en contrabando semillas de caucho que se trajeron aquí y luego continuaron viaje a Malasia y África lugares en los cuales también se pudo producir caucho y hundir así a nuestra economía en aquellas épocas en que experimentó otra prosperidad falaz, que diría el gran Jorge Basadre

Desde las copas de los árboles

Dejamos el benefactor calorcito del invernadero para salir a caminar por los muchos senderos de KEW. Allí nos dejamos poseer por todos aquellos buenos pensamientos que despierta el hecho de estar bien acompañado de la maravilla de lo natural. Las ramas de los altos árboles hacían un sonido susurrante al friccionar sus ramas; los bambús parecían embriagados por el remezón de los vientos del otoño inglés. Melancólica grisura en rededor; pero felizmente estaban allí, para espantar cualquier aburrida monocromía, la explosiva combinación de colores de las rosas, los tulipanes y del delicado plumaje de los vanidosos pavos real. 

KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.
KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.

KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.
KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.

KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.
KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.
Pero, sea la época del año que sea KEW GARDENS no te decepcionará pues en primavera tendrás para ti el paseo entre los cerezos y en verano la rosaleda; otoño será todo un taciturno pero bello follaje rojizo o amarillo y en el invierno te sorprenderá el misterioso encanto de los olmos escoses, también llamados olmos de la bruja. Y no hay que olvidar caminar por el Cherry Walk en la época en que los cerezos muestran toda su belleza florecida. Otra cosa interesante es el TREETOP WALKAWAY, un paseo que se eleva a 18 metros y te permite pasear por la copa de los árboles, a modo de canopy, y mirar toda la magnitud ilimitada de KEW a vista de pájaro. 

KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.
KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.
KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.. Foto de http://www.answers.com/

  No solo veremos en el bosque muchos de los 14 mil árboles que hay allí plantados sino también alguna excentricidad arquitectónica como la Pagoda de 50 metros de altura o el Kew House (de 1631), considerado el más pequeño de los palacios reales de Londres; o el interesante acuario que se encuentra en el subsuelo del Palm House. 

KEW GARDENS. Londres - Inglaterra. Foto de http://alcaerlamedianoche.blogspot.com.es/
KEW GARDENS. Londres - Inglaterra. Foto de http://www.luckylittletravelers.com/
KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.

KEW GARDENS. Londres - Inglaterra.
 Kew es inmenso, como casi todos los lugares más interesantes de Londres. Así que el amante de las plantas y los jardines seguro que se puede gastar allí un día entero; máxime si es escrupuloso y tiene muchas ansias de ver todo lo que el reino vegetal puede ofrecer: los 7 millones de especímenes que hay en el herbario, por ejemplo. Además están las colecciones de plantas carnívoras, jardines acuáticos con nenúfares, orquídeas, bonsáis, etcétera. Es decir, es casi un pequeño resumen de parte de la riqueza natural que hay esparcida por nuestro hermoso y menoscabado mundo. Visitar KEW GARDENS es exactamente eso, visitar un resumen del mundo. Que lo disfruten. 

Pablo
Etiquetas: [LONDRES]  [MUSEOS]  [INGLATERRA]  [EUROPA]  
Fecha Publicación: 2013-04-13T03:56:00.001-07:00

Varios de los museos de Londres parecen ser un reflejo de la ciudad. Son igual de excesivos, inmensos, inacabables, híbridos. Resumen el mundo, le dan un orden al magnífico caos del ingenio humano. Seleccionan, estudian y muestran lo mejor de lo que hombres y mujeres han inventado o creado y por ende civilizan, nos hacen menos propensos a pensar en que somos solo bípedos sedientos de sangre y dinero. Aunque valgan verdades, muchas de las cosas que se muestran en los museos londinenses no hayan sido obtenidos de forma muy santa, pero esa es otra historia.

http://www.foroxerbar.com/
VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.
Pensaba en esto cuando caminaba en uno de mis tres museos favoritos en la capital británica. Me refiero al VICTORIA Y ALBERT MUSEUM (VAM). Los otros dos eran, son, el MUSEOBRITANICO (perdonen la falta de originalidad) y el NATIONAL GALLERY, bajo cuya relumbrosa fama el VAM parece un equipo de segunda división. Pero no, no tiene que ser así. Hay que recordar que el museo del que ahora hablamos posee la más grande colección de artes decorativas del mundo. Y eso no es poco.

VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.
VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.
VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.
VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.
VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.. Foto de http://www.foroxerbar.com/
El VAM se ubica en pleno centro de Londres, exactamente en el apacible barrio de SOUTH KENSINGTON en donde con suerte se puede evitar toda la marabunta turística.  Frente a este museo se encuentra el de CIENCIAS y el de HISTORIA NATURAL y juntos forman lo que se considera “la más grande concentración de museos británicos” (algunos le llaman el MUSEUM MILE). La ubicación de estos tres lugares no es una simple coincidencia. Son el resultado de la GRAN EXPOSICION UNIVERSAL de 1851, la cual fue animada por el vigoroso y siempre culto príncipe ALBERTO que pudo así convertir a Londres en la capital de la ciencia pues se reunieron allí todas aquellas maravillas que científicos ingeniosos habían inventado hasta entonces.

Al año siguiente el edificio se usó para crear el MUSEUM OF MANUFACTURES para que así los diseñadores tuvieran a mano un venero de inspiración para crear sus nuevas obras y los habitantes de la ciudad un lugar donde ser aleccionados en materias del buen gusto. De hecho en 1863 se expusieron por dos semanas los regalos que los príncipes de Gales habían recibido en su boda y la idea fue un éxito tremendo: más de 230 mil visitantes se acercaron a darle una mirada a los objetos que iban a adornar el nido de amor de la pareja real más famosa del imperio –este interesante dato se lo debo a ALTAÏR, mi revista de viajes favoritos en España-. Imagino que ver los ornamentos que aderezaban la vida diaria de su poco agraciada reina hizo que muchos ingleses desearan también tener mejores y más objetos de valía en sus casas. No es descabellado pensar en la explosión de consumismo que debió haber habido.

VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.
VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.



VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.
VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.
VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.
VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA. Foto de http://www.foroxerbar.com/
Tengo que advertir al (improbable) lector o lectora de este blog que deje en las puertas de ese museo toda esperanza de recorrerlo entero en una sola visita. Yo lo hice 5 veces y nunca pude ni terminar de verlo todo. Y eso que algunas veces lo hice sin la oficiosidad que es menester en visitas a lugares como éste. Es decir fui corriendo y a lo loco, pero ni así fui capaz de andar por cada una de las galerías.

Lo que sí puedo asegurar es que siempre caminé por allí ojiplático y boquiabierto; en un constante asombro. Puedo sonar exagerado pero es que las cosas que dentro de ese lugar vi me fascinaron. Por eso es que he titulado a esta entrada el gabinte de las maravillas (Wunderkammer) porque es lo que parece: un lugar que resguarda objetos maravillosos, imposibles, perfectos: preciosos cofres medievales, escritorios de la corte de Enrique VIII, maquetas, dibujos, fotografías, esculturas renacentistas, azulejos españoles del siglo V, trajes de boda y tapices medievales, camas de 1590, cerámica, cristalería y alfombras asiáticas, arcos chinos y espadas samuráis, xilografías japoneses y objetos rituales africanos, mobiliarios, metalistería y hasta radios, enrejados de hierro forjado y vitrales, cuadros de Constable, apuntes de Leonardo, carteles de Toulouse-Lautrec, reproducciones de piezas de edificios como el del Pórtico de la Gloria de la iglesia de Santiago o de la columna de Trajano. En fin, ¡una exposición de 4,5 millones de objetos!

VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.
VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.
VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.
VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.
VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.
Y sí, tu pregunta es necesaria: pero, ¿cuántas salas se necesitan para albergar toda esta monstruosa cantidad de cosas? Pues 150 galerías distribuidas en 6 plantas lo que hace 11 kilómetros de arte. Ves que la cultura también puede ayudar a ejercitarte un poco. Tranquilo, sé que que tal distancia no se recorre así por así sin meterse algo de energía al cuerpo por lo que te puedes ir a la cafetería ubicada en lo que eran los comedores originales y que también tiene toda la impronta refinada del VAM: grandes lámparas de diseño, paredes adornadas con bellos mosaicos y grandes y luminosos ventanales. Y no, no es caro tomarse un café allí; tampoco lo es comerte un pastelito. Para un estudiante de inglés y mal pagado trabajador de media jornada como era yo no significó un hachazo en su esquilmado presupuesto de honrado inmigrante. ¡Ah, qué tiempos!

VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.
VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.
Visita el VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. Te lo digo sinceramente, no habrá espacio para arrepentimiento alguno. Créeme. Un abrazo.

Pablo

PD: Olvidaba decir que en estas fechas se están exponiendo allí algunos trajes de David Bowie. Yo no he oído mucha música de él -sufro cierta indigencia de cultura musical- aunque si he bailado como poseído su “Modern Love”. Digresión. A lo que iba es que hay una sala en el VAM donde se exponen las mismas cosas pero de otros cantantes de rock, me parece haber visto algo de Freddy Mercury y de morritos Jagger. A propósito, el museo parece tener una cierta querencia por la música pop pues en Julio de 1973 se realizó allí un concierto del grupo británico de folk-rock progresivo GRYPHON lo que hizo que el museo fuera el PRIMER MUSEO EN GRAN BRETAÑA EN PRESENTAR UN CONCIERTO DE ROCK.

Otrosí, la entrada al museo es completamente GRATUITA. ¿Entienden por qué adoro tanto Londres?
Etiquetas: [LONDRES]  [INGLATERRA]  [CALLEJEANDO EN CIUDADES]  [EUROPA]  
Fecha Publicación: 2013-04-09T00:56:00.001-07:00


Lo último que te imaginas cuando te hablan de Londres es algo que tenga que ver con sandalias romanas, coliseos y el latín. Y es que parece que a esa ciudad solo se le puede asociar con el té de la tarde, las altas y felpudas gorras de los guardianes de Buckingham, los buses de dos plantas y el oso de Paddington. Sí, como si Londres hubiese sido creada recién, hace un par de siglos a lo mucho. Y no, no es así. Hay en la capital inglesa restos que atestiguan la presencia del gran imperio latino. Remanentes no muy visibles ni conocidos, claro, pero importantes. Como por ejemplo los del templo de Mitra o los del coliseo que se encuentran debajo del Guildhall. Pero nada puede “hablar” mejor de aquella época que los restos del gran Muro Romano cuya traza ahora seguiremos, y como siempre a pie. Eso sí, por momentos tendremos que hacer uso de nuestra imaginación pues hay zonas en las que la muralla no está más.
 
LONDINIUM. Foto de la página http://www.museumoflondon.org.uk/London-Wall/
Este vagabundeo nos llevará por el corazón de LA CITY o el distrito financiero (esa especie de “Ciudad-Estado, casi como el Vaticano” como bien lo define el periodista Rafael Ramos) pues en aquella época el muro encerraba toda esa parte. Ya había caminado antes por el corazón de la cityy escribí sobre esa experiencia. Qué curioso resulta pensar en que lo que fue una vez la capital, en la islas británicas, del imperio más poderoso de mundo sea hoy una de los más influyentes conglomerados financieros donde son moneda corriente la usura y las especulaciones. Poderoso caballero, ha sido, fue y será, don dinero.

Bien, la parada de metro TOWER HILL TUBE es el punto de partida. Desde allí hay que caminar hacia la famosísima TORRE DE LONDRES a través de un pequeño pasillo subterráneo en donde encontraremos una baranda de hierro que protege los primeros restos de la vieja muralla. Un panel (marcado como el número uno; el primero de más de una veintena) hecho de mosaicos azules y blancos nos dice que esas piedras son todo lo que sobra de una puerta medieval del XII que había sido construida sobre la antigua pared romana. Esto será una constante: construcciones latinas sobre las que cabalgan otras de origen medieval. Y sobre éstas se erigen las victorianas que a su vez soportan los edificios más modernos. Londres no solo es una ciudad que se ha desparramado a lo largo y ancho sino que tiene debajo una historia que palpita y que nos muestra de vez en cuando sus secretos encantos.  

MURO ROMANO. LONDRES-INGLATERRA
TORRE DE LONDRES. LONDRES-INGLATERRA
Desandamos el pasillo subterráneo para encontrar, cerca de TOWER HILL TUBE, el panel número 2. En esa zona el muro alcanza un buen tamaño. De él casi 4 metros y medio son romanos y el resto es medieval. Delante de esa parte de la muralla hay una estatua de bronce del siglo XIX del emperador TRAJANO.No se sabe bien de donde proviene esa escultura. También se puede ver allí un panel de piedra, una réplica de uno que se encuentra en el MUSEO DE LONDRES, con inscripciones latinas y que recuerda al procurador provincial JULIUS CLASSICIANUS quien pacificó el área después de la revolución de BOADICEA en el año 60 de nuestra era. Ella fue la reina de la tribu ICENI que se ubicaba en NORFOLK. Eran los de ese grupo tan aguerridos que incendiaron lo que era la LONDINIUM de entonces. Luego el imperio se tomó la revancha y les dio una lección muy romana.
 
MURO ROMANO. LONDRES-INGLATERRA
MURO ROMANO. LONDRES-INGLATERRA
MURO ROMANO. LONDRES-INGLATERRA
De todo este entramado salimos hacia el tranquilo parque TRINITY SQUARE desde donde parte la calle COOPER´S ROW, que se convertirá primero en CRUTCHED FRIARS y luego en JEWRY ST. En la esquina que esta última calle hace con ALDGATEse encuentra el SIR JOHN CASS`S FOUNDATION PRIMARY SCHOOL. Allí verás el panel número 5 que muestra un  dibujo de lo que era otra antigua puerta romana que daba acceso a un viejo camino (LEADENHALL ST) que desembocaba en el foro (CORNHILL), la basílica y los más grandes edificios de la Londres romana. Dicen que cuando los romanos se fueron los sajones vieron con espanto la ciudad abandonada: era tan inmensa que la consideraron una ciudad de gigantes y por eso no la habitaron. Es recién con la época medieval en que se animaron a vivir en ella. 

SIR JOHN CASS`S FOUNDATION PRIMARY SCHOOL. LONDRES-INGLATERRA


Frente al colegio de SIR JHON se encuentra el ST-BOTHOPH-WITHOUT-ALDGATEdonde Daniel Defoe, el autor de ROBISON CRUSOE, se casó. Hoy no es raro ver en los jardines de esta iglesia otro tipo de náufragos: aquellos londinenses que no pueden escapar del alcohol.  Por las puertas de la iglesia también transitaban las prostitutas buscando clientes en la época del malvado JACK THE RIPPER, personaje sobre el cual escribiré más adelante. 
 
IGLESIA DE ST-BOTHOPH-WITHOUT-ALDGATE. LONDRES-INGLATERRA Foto de la página http://www.stbotolphs.org.uk/
IGLESIA DE ST-BOTHOPH-WITHOUT-ALDGATE. LONDRES-INGLATERRA
IGLESIA DE ST-BOTHOPH-WITHOUT-ALDGATE. LONDRES-INGLATERRA
Al lado de la iglesia está la entrada a un pasaje subterráneo donde se encuentra el panel número 6. Entra y toma la salida 1 para continuar hacia DUKE´S PLACE que luego se convertirá en BEVIS MARKS, donde podrás encontrar el panel número 7. La calle se convierte en CAMOMILE ST y allí lamentablemente no queda ni panel ni restos de la muralla porque una bomba terrorista irlandesa la destruyó en 1993.

MURO ROMANO. LONDRES-INGLATERRA
Por fin la calle se transforma en la larga LONDON WALL y lo primero que aparece, a nuestra derecha, es la iglesia de ALL-HALLOWS-ON-THE-WALL de 1767 y que reemplaza a uno del siglo 12 que fue construido contra el antiguo muro del que algo se puede ver. En el gran incendio de 1666 la iglesia se salvó justamente al estar protegida por esa gran muralla cuya parte alta es medieval.

IGLESIA ALL-HALLOWS-ON-THE-WALL.LONDRES-INGLATERRA

Continuamos por LONDON WALL por donde no es raro ver algún resto de la muralla metida entre grandes y modernos edificios. Hasta que subimos por el camino peatonal de ST ALPHAGE HIGHWALK, el cual corre paralelo al LONDON WALL. Estar allí arriba te hará sentir como un vigía romano caminando sobre la muralla. Después de unos minutos llegamos a ST ALPHAGE GARDEN, antiguamente jardín de la iglesia de ST. ALPHAGE de la cual solo queda una pared y un par de sus ventanales góticos. A partir de aquí la presencia del muro se hace más evidente e imponente. Ya no lo tenemos que imaginar sino más bien andar con él. El panel número 12 se encuentra en esta zona. 

MURO ROMANO.LONDRES-INGLATERRA
MURO ROMANO.LONDRES-INGLATERRA
MURO ROMANO.LONDRES-INGLATERRA
MURO ROMANO.LONDRES-INGLATERRA
RESTOS DE LA IGLESIA DE ST. ALPHAGE.LONDRES-INGLATERRA
Una vez que hayas explorado los jardines hay que ir hacia la esquina con WOOD ST. Lugar en el que se encuentra el panel 13 que nos dice que esa era la entrada norte al antiguo fuerte romano cuyos restos se ubican hoy bajo CANNON ST STATION. Esa entrada tenía una torre de vigilancia fortificada o BARBICAN que es como se llama hoy al lugar en el que ahora vamos a entrar y donde viven la mayoría de los 7 mil habitantes de la City.   

BARBICANes un complejo de bloques de departamentos que es a su vez jardín botánico, biblioteca, centro cultural y sede del Royal Shakespeare Company. En medio de todos estos edificios medio brutalistas resalta como una excepción por su pinta medieval la iglesia de ST GILES CRIPPLEGATE, patrón de los mendigos y lisiados (cripples). Hubo un templo aquí desde 1090 pero el que ahora vemos es una recontrucción de 1950 ya que el edificio fue casi completamente destruido durante el bombardeo nazi. Con algo de seguridad se puede decir que Shakespeare visitó este lugar pues allí fue bautizado uno de sus hermanos. Otros ilustres que pasaron por aquí fueron OLIVER CROMWELL, se casó aquí, y también está enterrado en esta iglesia el poeta JOHN MILTON, el del PARAISO PERDIDO. Si escuchas alguna voz medio rara afinándose no te preocupes, cerca de la iglesia se encuentra el GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC AND DRAMAdonde se preparan futuras sopranos y músicos. 

BARBICAN. LONDRES-INGLATERRA
ST GILES CRIPPLEGATE. LONDRES-INGLATERRA
Unas arruinadas torres parecen naufragar en medio de una laguna artificial que cruza el corazón de BARBICAN. En la otra orilla se ve otro segmento mejor mantenido de la muralla y al que solo tienen acceso los afortunados residentes de los apartamentos. Pegada a unas barandillas se encuentra el panel número 14. 

MURO ROMANO EN BARBICAN.LONDRES-INGLATERRA
MURO ROMANO EN BARBICAN.LONDRES-INGLATERRA
MURO ROMANO EN BARBICAN.LONDRES-INGLATERRA

Detrás de todo este complejo se encuentra el BARBER SURGEONS´ HALL donde podrás ver el panel 15 y la torre que fue construida sobe el muro romano en el siglo XIII. Esta parte fue muy dañada por una bomba de la Segunda Guerra Mundial que cayó por la zona. Bueno, los estropicios habían empezado ya desde los ataques que la muralla sufrió por parte de sajones y vikingos y continuaron con las demoliciones para darle paso al tráfico de vehículos, las bombas de la IRA y la voracidad de las constructoras. 

MURO ROMANO .LONDRES-INGLATERRA
MURO ROMANO.LONDRES-INGLATERRA

Los paneles 16 y 17 han desparecido. En realidad se han perdido varios de ellos desde que en 1984 se les diera un elevado valor económico. Se dice que el MUSEO DE LONDRES está buscando un sponsor para pagar por los que han sido robados. Esperemos que un millonario se anime a poner de su bolsillo. ¿Escuché por allí Abramóvich, Murdoch…?

Cruzamos la avenida LONDON WALL pues al otro lado nos espera NOBLE STREET que corre paralelo a la más larga y visible sección del muro romano. Allí estaba el panel 19, también desaparecido.  Aunque en la parte sur del muro se encuentra (al menos se encontraba hasta el 2010 que es cuando hice este recorrido) aún el número 20.  Continuamos hasta el final de NOBLE ST y torcemos por GRESHAM ST y luego de nuevo por ALDERSGATE (aunque googlemap dice que la calle se llama ST MARTIN´S LE-GRAND). El panel 21 se encuentra frente a la entrada al POSTMAN´S PARK que indica que allí había antes otra puerta romana. También he escrito sobre este parque cuando hice un callejeo con otra temática por esta zona.

MURO ROMANO.LONDRES-INGLATERRA

Desde POSTMAN´S PARK subimos directos hasta nuestra última parada: el LONDON MUSEUM desde donde también se pueden tener buenas vistas de la muralla. También escribí sobre ese sitio. El London Wall Walkcontinúa pero ya no hay más que pequeñas evidencias subterráneas del muro por lo que hay que hacer el paseo haciendo un buen uso de la imaginación. 

LONDON MUSEUM.LONDRES-INGLATERRA
LONDON MUSEUM.LONDRES-INGLATERRA
LONDON MUSEUM.LONDRES-INGLATERRA
LONDON MUSEUM.LONDRES-INGLATERRA
LONDON MUSEUM.LONDRES-INGLATERRA
LONDON MUSEUM.LONDRES-INGLATERRA
LONDON MUSEUM.LONDRES-INGLATERRA
El punto final es BLACKFRIARS, lugar en el que el muro encontraba al Támesis y donde los romanos tenían sus embarcaderos y se han hallado monedas de la época del emperador Domiciano (81 – 96) las cuales están expuestas en el museo. En todo caso no seguimos caminando hasta allí pues era aquel un crudo invierno y empezó a caer nieve y nos quedamos más a gusto en el MUSEO DE LONDRES disfrutando del calorcito como si fuéramos unos afortunados patricios romanos. 

Pablo
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Fecha Publicación: 2013-04-04T03:29:00.001-07:00


Siempre soñé con estar en un espacio que tuviera de cuento gótico, de dimensión mágica. Uno de esos lugares que bien hubieran podido ser descritos por escritores como ArthurMachen, M.R. James o Bécquer. Y al caminar por el laberinto caótico y romántico que es el cementerio de HIGHGATE de Londres cumplí, sin quererlo, ese sueño. 
Ubicado en el norte de la ciudad, es este uno de los camposantos más bellos e interesantes que puede haber en la capital inglesa y no solo por la plétora de gente ilustre que allí ha sido enterrada sino también por su belleza arquitectónica y escultórica del siglo XIX.

Entrada Este del Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Entrada Oeste. Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
HIGHGATE está dividido en dos por la calle Swain´s Lane. A una parte se le conoce como el lado OESTE, de 1839, y el otro el lado ESTE, de 1854. Ambos, sin embargo, están conectados por un túnel. En el primero ya no es posible enterrar a nadie pero  puede ser visitado en tours organizados. Lamentablemente cuando llegamos no había ni uno solo programado. Fue una lastima porque viendo las fotos de esa zona creo que una visita allí habría potenciado esa sensación algo feérica de la que he hablado al principio.
Por ello solo visité la parte ESTE, lugar que también tiene lo suyo. Hay en esa área muchas celebridades enterradas pero sin lugar a dudas el más popular es Karl Marx quien está representado en un grueso y oscuro busto que se ubica sobre un cubo de mármol sobre el cual se puede leer la clásica frase: "Workers of all lands unite". Esta tumba fue construida en 1955 por el Partido Comunista inglés.Otros ilustres difuntos son el escritor de ciencia ficción Douglas Adams, quien escribió el conocido La guía del autoestopista galáctico, o el criminal Adam Worth, en quien posiblemente se basó CONAN DOYLE para crear al Professor Moriarty, enemigo consumado de SHERLOCK HOLMES, personaje cuyo museo hemos visitado (ver entrada aquí).

Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Pero lo peculiar de esta zona es esa especie de floresta tupida donde árboles, enredaderas, flores y arbustos lo han invadido casi todo. Esa espesa y dominadora vegetación multiplica la sensación de belleza tétrica que empapa este lugar. Bajo la pertinaz pátina verde del musgo yacen  ángeles que con pétrea y lastimera mirada contemplan un cielo demasiado lejano para toda esperanza; y lúgubres esculturas que se tapan los ojos estremecedoramente; y tumbas profanadas, abiertas, vacías: el industrioso y salvaje poder del tiempo que se lleva por delante hasta las piedras.



Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Afortunadamente hay varios senderos que cruzan todo este boscoso  y, por momentos, umbrío espacio lo que nos permite ver de cerca algunas catacumbas y mausoleos y criptas de todos los estilos. No es raro ver ciertas tumbas victorianas y otras más modernas. Algunas son algo naif o están adornadas con motivos que nos dejan saber la profesión que tenía el difunto (vi la de algún marinero y hasta de un futbolista), sus querencias (la escultura de un perro acompañando un sepulcro, por ejemplo), y hasta el sentido del humor que podía haber tenido el ahora ausente.

Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Es obvio que todo este descuido, este caos de verdor y de tumbas destruidas, no es algo que se haya planificado para darle al cementerio un carácter distinto. Mucho ha tenido que ver la dejadez y la indiferencia. Es una pena que, siendo como es que este lugar parte del English Heritage, haya estado en abandono por tanto tiempo. Yo vi un letrero en donde pedían voluntarios para ir a limpiar y ordenar un poco el camposanto. Sinceramente, el sitio es tan bonito que me habría presentado de no haber vivido al otro extremo de Londres. Solo en llegar allí se me habrían ido horas. 


Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Todo este desorden y estado de abandono en el que se encuentra hoy el cementerio habría sorprendido al mismo escritor Gustavo Flaubert. Cuando estuvo Londres visitó HIGHGATE y la impresión que le causó no fue muy agradable:

“¡Qué pulcro y arregladito todo! Es como si la gente hubiese muerto con guantes blancos… Cuando se trata de cementerios, prefiero los ruinosos y asolados, plagados de espinos y malas hierbas muy crecidas… ¡Qué orden tan estúpido!”

Le escribe en 1851 a su amiga Louise Colet. !Ah, querido Flaubert!, si pudieras ver lo que es hoy este lugar quizás lo apreciarías más. Afortunadamente  se creó hace tiempo una asociación llamada "Amigos del Cementerio de Highgate" que hace lo que puede por su conservación. 

¡MATEN AL VAMPIRO!

La funesta combinación del abandono en el que se encontró por mucho tiempo este lugar y del interés mórbido y macabro de algunos hizo que el cementerio fuera por un buen tiempo el epicentro de toda la movida ocultista y siniestra. 

Dicen que en la década del 70 del siglo pasado se grabaron allí algunos de los Hammer horror films, películas de terror hechas por la Hammer Films, muchas de ellas protagonizadas por vampiros. Aparentemente esa fue la chispa que encendió la histeria vampírica y satánica. Hay que considerar también que era la época de Black Sabbath y de El Exorcista: todo estaba servido para que a la gente le crecieran los caninos y a las doncellas las poseyera algún espíritu. 

Pronto se diseminó en las calles de Londres el rumor de que un verdadero vampiro rondaba HIGHGATE. El paroxismo llegó cuando dos “magos”, llamados Seán Manchester y David Farran, se hicieron famosos el día que aseguraron haber visto un ente en el cementerio; además de zorros sacrificados y otras cutradas por el estilo. El 27 de febrero de 1970  apareció en el The Hampstead and Highgate Express un escrito de Manchester asegurando que el cuerpo de un príncipe rumano, que había practicado la magia negra en la Edad Media, había sido trasladado hasta HIGHGATE y estaba enterrado allí. ¿Les suena familiar?

Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.
El hecho es que hubo encono entre ambos taumaturgos: se creían los dos con el poder suficiente para buscar el cuerpo de dicho príncipe valaco y meterle la estaca en el corazón y cortarle la cabeza. Así que el viernes 13 de Marzo de 1970 Manchester organizó una cacería del vampiro. La hinchada respondió y gente venida de todo Londres llegó esa noche hasta la puerta del cementerio. Según WIKIPEDIA la policía tuvo problemaspara contener a toda la turba matavampiros. Lastima que ya no estén, con la falta que nos hacen para limpiar el barrio de tanto Edward Cullen.

Después de eso todo fue una especie de contienda entre ambos excéntricos personajes por dar con la criatura y en el intento se llevaron por delante tumbas y mausoleos antiguos. Los "magos" podrán tener muchos poderes pero no los suficientes como para sanar su propia estupidez. Nunca hallaron a tal príncipe. Pero la fiebre no bajó. Empezaron las denuncias de ceremonias ocultistas y profanación de sepulcros. En agosto del mismo año se dice que fue encontrado el cuerpo decapitado de una mujer lejos de su tumba. 

No sé si hoy todavía hay gente que va HIGHGATE a celebrar tales rituales. Imagino que no pues ahora el lugar está más protegido. Lo que sí me consta es que hay una Dracula Tour que vende la empresa Transilvania Live (¡oh, el imaginativo mundo turístico!) que te lleva hasta el mismo cementerio y te ofrece un banquete medieval que tiene una versión vegetariana por si eres un vampiro vegano al que no le atrae chupar sangre de la delicada piel que cubre una garganta.

Pablo

PD: Si deseas ver más fotos del cementerio puedes  hacer click en este albúm de PICASA que he creado.Y aquí un video de la BBC (está en inglés) muy interesante sobre este cementerio.

 

 
DATOS UTILES

  • La estación de metro más cercana al cementerio de Highgate es Archway en la Northern line.
  • El East Cemetery atiende desde las 10 hasta las 17. la entrada es de 3 pounds y se paga en efectivo.
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Fecha Publicación: 2013-03-31T15:09:00.002-07:00


Cuando uno habla de canales en Europa es inevitable pensar en ciudades como AMSTERDAM o VENECIA, bien conocidas por sus redes de caminos de agua que les han dado merecida fama. Sin ser tan grandes ni tan ostentosos los canales de LONDRES tienen también solera.  



En verdad son solo tres canales (de allí que le conozcan como LITTLE VENICE) que se juntan a la altura del barrio de MAIDA VALE; número nada impresionante si se le compara con todos los canales que cruzan las ciudades antes nombradas, pero lo que hace atractivo este lugar es que no hay allí aglomeración turística (ni sueñes encontrar gondolero alguno y es seguro que no vendrá ninguno de los viajantes que suelen multiplicar la población de la ciudad los fines de semana gracias a Ryanair), ni bullicio; y al mismo tiempo te permite ver un Londres menos popular, menos conocido. Te da una idea del modo de vida de buena parte de la clase media alta británica. Y luego de ver las casas de la zona te dan ganas de pertenecer a ella. Me refiero a la clase media british

LITTLE VENICE. LONDRES - INGLATERRA.
LITTLE VENICE. LONDRES - INGLATERRA.

Bueno, algo de turístico hay -nada masivo, eso sí- en esos barquitos (WATER BUS) que cruzan el canal desde LITTLE VENICE hasta CAMDEN TOWN y en los que te puedes pasear  por unos 50 minutos más o menos. Más información en esta página. Ojo, en invierno funcionan solo los fines de semana. 
 
Pero como yo soy un marinero en tierra pues preferí, como siempre, caminar. Debo decir que del mismo modo que me pasó cuando anduve por el REGENT´S CANAL, lugar donde sentí mucha tranquilidad y que me pareció increíble porque era un Londres lejos del postal turístico, aquí, en LITTLE VENICE, también experimenté esa calma que parece imposible en una ciudad como la capital inglesa.  

LITTLE VENICE. LONDRES - INGLATERRA.
LITTLE VENICE. LONDRES - INGLATERRA.

Caminas allí por aceras pequeñas que van siempre bien escoltadas por el agua mansa que corre por los canales; bajo la sombra de tupidos árboles; mirando los barquitos atados a las entradas de hermosas mansiones victorianas como si fueran coches aparcados a la espera de sus adinerados dueños; y envidiando a esos bohemios que navegan en sus propias barcazas que son sus viviendas de todo el año ahorrándose así los puñeteros impuestos con los que te sangran en todos sitios. Todo en conjunto te hace sentir que estás en un mundo distinto al de todos los días, al de siempre, en Londres, la inacabable. 

LITTLE VENICE. LONDRES - INGLATERRA.
LITTLE VENICE. LONDRES - INGLATERRA.
LITTLE VENICE. LONDRES - INGLATERRA.
Puedes unir a pie esta zona con el alucinante Camden Market, lugar sobre el que he escrito, y en el camino tendrás la posibilidad de ver el ZOO de Londres y, detrás, el gran Regent´s Park (también he escrito sobre ese parque). A lo largo de todo ese recorrido vas a encontrar cafeterías, pubs clásicos, restaurantes flotantes y hasta un teatro de títeres para niños llamado el “Puppet TheatreBarge”.

LITTLE VENICE. LONDRES - INGLATERRA.
LITTLE VENICE. LONDRES - INGLATERRA.
LITTLE VENICE. LONDRES - INGLATERRA.
LITTLE VENICE. LONDRES - INGLATERRA. Foto de http://www.puppetbarge.com/
Sólo fui una vez durante el año que viví en Londres pero es uno de los lugares que más recuerdo porque fue una grata sorpresa conocerlo. Antes de irme a vivir a esa ciudad había leído mucho sobre sus lugares más populares pero por ninguna parte apareció nada sobre este pequeño lugar por lo que cuando conseguí un mapa con las rutas de buses y vi el nombre de LITTLE VENICE me dio la curiosidad y fui. Estoy seguro que si te animas a ir también tú sentirás mucha satisfacción por conocer un sitio como este, que está en las antípodas del clásico lugar al que todos van en Londres. Así que aconsejados están viajeros. 

Pablo

Etiquetas: [FRASES VIAJERAS]  
Fecha Publicación: 2013-03-27T21:42:00.001-07:00


Mas con esas y otras lecturas iba aprendiendo que ni la vida ni el mundo eran, o al menos no eran sólo, aquel rincón nativo, aquellas paredes que velaban sobre su existir infantil; y sembrando así para la curiosidad adolescente la semilla, el germen de una dolencia terrible (terrible en el caso, que precisamente era el suyo, de quien, privado de fortuna debiera afincar en un sitio y pasar allí la vida, ganando en un trabajo ingrato lo suficiente para llegar de un día a otro): la dolencia que consiste en un afán de ver mundo, de mirar cuanto se nos antoja necesario, o simplemente placentero, para formación o satisfacción de nuestro espíritu.

Y poco a poco, exacerbado el mal con la crisis del crecimiento juvenil, la sirena de un buque en el puerto o el silbato de un tren en el campo le herían como una puñalada, al provocar a su imaginación siempre dispuesta al periplo. Mucho más si se cree, como creía él, que lo que nuestro deseo no halla al lado va a hallarlo a la distancia. Viejo es aquello que dijo alguno: quien corre allende los mares muda de cielo, pero no muda de corazón; lo cual acaso sea verdad (no en este caso particular de que hablamos), mas nunca sabremos que no mudaríamos de corazón, de no correr allende los mares. Lo cual de por sí sería ya razón suficiente para ir de un lugar a otro, manteniendo al menos así, viva y despierta hasta bien tarde, la curiosidad, la juventud del alma.

El viaje
OCNOS.

Luis Cernuda