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Museo Victoria y Albert de Londres: el gabinete de las maravillas

Etiquetas: [LONDRES] [MUSEOS] [INGLATERRA] [EUROPA]
Fecha Publicación: 2013-04-13T03:56:00.001-07:00

Varios de los museos de Londres parecen ser un reflejo de la ciudad. Son igual de excesivos, inmensos, inacabables, híbridos. Resumen el mundo, le dan un orden al magnífico caos del ingenio humano. Seleccionan, estudian y muestran lo mejor de lo que hombres y mujeres han inventado o creado y por ende civilizan, nos hacen menos propensos a pensar en que somos solo bípedos sedientos de sangre y dinero. Aunque valgan verdades, muchas de las cosas que se muestran en los museos londinenses no hayan sido obtenidos de forma muy santa, pero esa es otra historia.

http://www.foroxerbar.com/

VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.

Pensaba en esto cuando caminaba en uno de mis tres museos favoritos en la capital británica. Me refiero al VICTORIA Y ALBERT MUSEUM (VAM). Los otros dos eran, son, el MUSEOBRITANICO (perdonen la falta de originalidad) y el NATIONAL GALLERY, bajo cuya relumbrosa fama el VAM parece un equipo de segunda división. Pero no, no tiene que ser así. Hay que recordar que el museo del que ahora hablamos posee la más grande colección de artes decorativas del mundo. Y eso no es poco.

VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.

VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.. Foto de http://www.foroxerbar.com/

El VAM se ubica en pleno centro de Londres, exactamente en el apacible barrio de SOUTH KENSINGTON en donde con suerte se puede evitar toda la marabunta turística. Frente a este museo se encuentra el de CIENCIAS y el de HISTORIA NATURAL y juntos forman lo que se considera “la más grande concentración de museos británicos” (algunos le llaman el MUSEUM MILE). La ubicación de estos tres lugares no es una simple coincidencia. Son el resultado de la GRAN EXPOSICION UNIVERSAL de 1851, la cual fue animada por el vigoroso y siempre culto príncipe ALBERTO que pudo así convertir a Londres en la capital de la ciencia pues se reunieron allí todas aquellas maravillas que científicos ingeniosos habían inventado hasta entonces.

Al año siguiente el edificio se usó para crear el MUSEUM OF MANUFACTURES para que así los diseñadores tuvieran a mano un venero de inspiración para crear sus nuevas obras y los habitantes de la ciudad un lugar donde ser aleccionados en materias del buen gusto. De hecho en 1863 se expusieron por dos semanas los regalos que los príncipes de Gales habían recibido en su boda y la idea fue un éxito tremendo: más de 230 mil visitantes se acercaron a darle una mirada a los objetos que iban a adornar el nido de amor de la pareja real más famosa del imperio –este interesante dato se lo debo a ALTAÏR, mi revista de viajes favoritos en España-. Imagino que ver los ornamentos que aderezaban la vida diaria de su poco agraciada reina hizo que muchos ingleses desearan también tener mejores y más objetos de valía en sus casas. No es descabellado pensar en la explosión de consumismo que debió haber habido.

VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.

VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA. Foto de http://www.foroxerbar.com/

Tengo que advertir al (improbable) lector o lectora de este blog que deje en las puertas de ese museo toda esperanza de recorrerlo entero en una sola visita. Yo lo hice 5 veces y nunca pude ni terminar de verlo todo. Y eso que algunas veces lo hice sin la oficiosidad que es menester en visitas a lugares como éste. Es decir fui corriendo y a lo loco, pero ni así fui capaz de andar por cada una de las galerías.

Lo que sí puedo asegurar es que siempre caminé por allí ojiplático y boquiabierto; en un constante asombro. Puedo sonar exagerado pero es que las cosas que dentro de ese lugar vi me fascinaron. Por eso es que he titulado a esta entrada el gabinte de las maravillas (Wunderkammer) porque es lo que parece: un lugar que resguarda objetos maravillosos, imposibles, perfectos: preciosos cofres medievales, escritorios de la corte de Enrique VIII, maquetas, dibujos, fotografías, esculturas renacentistas, azulejos españoles del siglo V, trajes de boda y tapices medievales, camas de 1590, cerámica, cristalería y alfombras asiáticas, arcos chinos y espadas samuráis, xilografías japoneses y objetos rituales africanos, mobiliarios, metalistería y hasta radios, enrejados de hierro forjado y vitrales, cuadros de Constable, apuntes de Leonardo, carteles de Toulouse-Lautrec, reproducciones de piezas de edificios como el del Pórtico de la Gloria de la iglesia de Santiago o de la columna de Trajano. En fin, ¡una exposición de 4,5 millones de objetos!

VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.

Y sí, tu pregunta es necesaria: pero, ¿cuántas salas se necesitan para albergar toda esta monstruosa cantidad de cosas? Pues 150 galerías distribuidas en 6 plantas lo que hace 11 kilómetros de arte. Ves que la cultura también puede ayudar a ejercitarte un poco. Tranquilo, sé que que tal distancia no se recorre así por así sin meterse algo de energía al cuerpo por lo que te puedes ir a la cafetería ubicada en lo que eran los comedores originales y que también tiene toda la impronta refinada del VAM: grandes lámparas de diseño, paredes adornadas con bellos mosaicos y grandes y luminosos ventanales. Y no, no es caro tomarse un café allí; tampoco lo es comerte un pastelito. Para un estudiante de inglés y mal pagado trabajador de media jornada como era yo no significó un hachazo en su esquilmado presupuesto de honrado inmigrante. ¡Ah, qué tiempos!

VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. LONDRES-INGLATERRA.

Visita el VICTORIA Y ALBERT MUSEUM. Te lo digo sinceramente, no habrá espacio para arrepentimiento alguno. Créeme. Un abrazo.

Pablo

PD: Olvidaba decir que en estas fechas se están exponiendo allí algunos trajes de David Bowie. Yo no he oído mucha música de él -sufro cierta indigencia de cultura musical- aunque si he bailado como poseído su “Modern Love”. Digresión. A lo que iba es que hay una sala en el VAM donde se exponen las mismas cosas pero de otros cantantes de rock, me parece haber visto algo de Freddy Mercury y de morritos Jagger. A propósito, el museo parece tener una cierta querencia por la música pop pues en Julio de 1973 se realizó allí un concierto del grupo británico de folk-rock progresivo GRYPHON lo que hizo que el museo fuera el PRIMER MUSEO EN GRAN BRETAÑA EN PRESENTAR UN CONCIERTO DE ROCK.

Otrosí, la entrada al museo es completamente GRATUITA. ¿Entienden por qué adoro tanto Londres?

Cuando Londres era Londinium: Caminando con un muro romano

Etiquetas: [LONDRES] [INGLATERRA] [CALLEJEANDO EN CIUDADES] [EUROPA]
Fecha Publicación: 2013-04-09T00:56:00.001-07:00

Lo último que te imaginas cuando te hablan de Londres es algo que tenga que ver con sandalias romanas, coliseos y el latín. Y es que parece que a esa ciudad solo se le puede asociar con el té de la tarde, las altas y felpudas gorras de los guardianes de Buckingham, los buses de dos plantas y el oso de Paddington. Sí, como si Londres hubiese sido creada recién, hace un par de siglos a lo mucho. Y no, no es así. Hay en la capital inglesa restos que atestiguan la presencia del gran imperio latino. Remanentes no muy visibles ni conocidos, claro, pero importantes. Como por ejemplo los del templo de Mitra o los del coliseo que se encuentran debajo del Guildhall. Pero nada puede “hablar” mejor de aquella época que los restos del gran Muro Romano cuya traza ahora seguiremos, y como siempre a pie. Eso sí, por momentos tendremos que hacer uso de nuestra imaginación pues hay zonas en las que la muralla no está más.

LONDINIUM. Foto de la página http://www.museumoflondon.org.uk/London-Wall/

Este vagabundeo nos llevará por el corazón de LA CITY o el distrito financiero (esa especie de “Ciudad-Estado, casi como el Vaticano” como bien lo define el periodista Rafael Ramos) pues en aquella época el muro encerraba toda esa parte. Ya había caminado antes por el corazón de la cityy escribí sobre esa experiencia. Qué curioso resulta pensar en que lo que fue una vez la capital, en la islas británicas, del imperio más poderoso de mundo sea hoy una de los más influyentes conglomerados financieros donde son moneda corriente la usura y las especulaciones. Poderoso caballero, ha sido, fue y será, don dinero.

Bien, la parada de metro TOWER HILL TUBE es el punto de partida. Desde allí hay que caminar hacia la famosísima TORRE DE LONDRES a través de un pequeño pasillo subterráneo en donde encontraremos una baranda de hierro que protege los primeros restos de la vieja muralla. Un panel (marcado como el número uno; el primero de más de una veintena) hecho de mosaicos azules y blancos nos dice que esas piedras son todo lo que sobra de una puerta medieval del XII que había sido construida sobre la antigua pared romana. Esto será una constante: construcciones latinas sobre las que cabalgan otras de origen medieval. Y sobre éstas se erigen las victorianas que a su vez soportan los edificios más modernos. Londres no solo es una ciudad que se ha desparramado a lo largo y ancho sino que tiene debajo una historia que palpita y que nos muestra de vez en cuando sus secretos encantos.

MURO ROMANO. LONDRES-INGLATERRA

TORRE DE LONDRES. LONDRES-INGLATERRA

Desandamos el pasillo subterráneo para encontrar, cerca de TOWER HILL TUBE, el panel número 2. En esa zona el muro alcanza un buen tamaño. De él casi 4 metros y medio son romanos y el resto es medieval. Delante de esa parte de la muralla hay una estatua de bronce del siglo XIX del emperador TRAJANO.No se sabe bien de donde proviene esa escultura. También se puede ver allí un panel de piedra, una réplica de uno que se encuentra en el MUSEO DE LONDRES, con inscripciones latinas y que recuerda al procurador provincial JULIUS CLASSICIANUS quien pacificó el área después de la revolución de BOADICEA en el año 60 de nuestra era. Ella fue la reina de la tribu ICENI que se ubicaba en NORFOLK. Eran los de ese grupo tan aguerridos que incendiaron lo que era la LONDINIUM de entonces. Luego el imperio se tomó la revancha y les dio una lección muy romana.

MURO ROMANO. LONDRES-INGLATERRA

De todo este entramado salimos hacia el tranquilo parque TRINITY SQUARE desde donde parte la calle COOPER´S ROW, que se convertirá primero en CRUTCHED FRIARS y luego en JEWRY ST. En la esquina que esta última calle hace con ALDGATEse encuentra el SIR JOHN CASS`S FOUNDATION PRIMARY SCHOOL. Allí verás el panel número 5 que muestra un dibujo de lo que era otra antigua puerta romana que daba acceso a un viejo camino (LEADENHALL ST) que desembocaba en el foro (CORNHILL), la basílica y los más grandes edificios de la Londres romana. Dicen que cuando los romanos se fueron los sajones vieron con espanto la ciudad abandonada: era tan inmensa que la consideraron una ciudad de gigantes y por eso no la habitaron. Es recién con la época medieval en que se animaron a vivir en ella.

SIR JOHN CASS`S FOUNDATION PRIMARY SCHOOL. LONDRES-INGLATERRA

Frente al colegio de SIR JHON se encuentra el ST-BOTHOPH-WITHOUT-ALDGATEdonde Daniel Defoe, el autor de ROBISON CRUSOE, se casó. Hoy no es raro ver en los jardines de esta iglesia otro tipo de náufragos: aquellos londinenses que no pueden escapar del alcohol. Por las puertas de la iglesia también transitaban las prostitutas buscando clientes en la época del malvado JACK THE RIPPER, personaje sobre el cual escribiré más adelante.

IGLESIA DE ST-BOTHOPH-WITHOUT-ALDGATE. LONDRES-INGLATERRA Foto de la página http://www.stbotolphs.org.uk/

IGLESIA DE ST-BOTHOPH-WITHOUT-ALDGATE. LONDRES-INGLATERRA

Al lado de la iglesia está la entrada a un pasaje subterráneo donde se encuentra el panel número 6. Entra y toma la salida 1 para continuar hacia DUKE´S PLACE que luego se convertirá en BEVIS MARKS, donde podrás encontrar el panel número 7. La calle se convierte en CAMOMILE ST y allí lamentablemente no queda ni panel ni restos de la muralla porque una bomba terrorista irlandesa la destruyó en 1993.

MURO ROMANO. LONDRES-INGLATERRA

Por fin la calle se transforma en la larga LONDON WALL y lo primero que aparece, a nuestra derecha, es la iglesia de ALL-HALLOWS-ON-THE-WALL de 1767 y que reemplaza a uno del siglo 12 que fue construido contra el antiguo muro del que algo se puede ver. En el gran incendio de 1666 la iglesia se salvó justamente al estar protegida por esa gran muralla cuya parte alta es medieval.

IGLESIA ALL-HALLOWS-ON-THE-WALL.LONDRES-INGLATERRA

Continuamos por LONDON WALL por donde no es raro ver algún resto de la muralla metida entre grandes y modernos edificios. Hasta que subimos por el camino peatonal de ST ALPHAGE HIGHWALK, el cual corre paralelo al LONDON WALL. Estar allí arriba te hará sentir como un vigía romano caminando sobre la muralla. Después de unos minutos llegamos a ST ALPHAGE GARDEN, antiguamente jardín de la iglesia de ST. ALPHAGE de la cual solo queda una pared y un par de sus ventanales góticos. A partir de aquí la presencia del muro se hace más evidente e imponente. Ya no lo tenemos que imaginar sino más bien andar con él. El panel número 12 se encuentra en esta zona.

MURO ROMANO.LONDRES-INGLATERRA

RESTOS DE LA IGLESIA DE ST. ALPHAGE.LONDRES-INGLATERRA

Una vez que hayas explorado los jardines hay que ir hacia la esquina con WOOD ST. Lugar en el que se encuentra el panel 13 que nos dice que esa era la entrada norte al antiguo fuerte romano cuyos restos se ubican hoy bajo CANNON ST STATION. Esa entrada tenía una torre de vigilancia fortificada o BARBICAN que es como se llama hoy al lugar en el que ahora vamos a entrar y donde viven la mayoría de los 7 mil habitantes de la City.

BARBICANes un complejo de bloques de departamentos que es a su vez jardín botánico, biblioteca, centro cultural y sede del Royal Shakespeare Company. En medio de todos estos edificios medio brutalistas resalta como una excepción la iglesia de ST GILES CRIPPLEGATE, lugar que seguro visitó Shakespeare pues allí fue bautizado uno de sus hermanos. Otros ilustres que pasaron por aquí fueron OLIVER CROMWELL, se casó aquí, y también está enterrado en esta iglesia el poeta JOHN MILTON, el del PARAISO PERDIDO. Si escuchas alguna voz medio rara afinándose no te preocupes, cerca de la iglesia se encuentra el GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC AND DRAMAdonde se preparan futuras sopranos y músicos.

BARBICAN. LONDRES-INGLATERRA

ST GILES CRIPPLEGATE. LONDRES-INGLATERRA

Unas arruinadas torres parecen naufragar en medio de una laguna artificial que cruza el corazón de BARBICAN. En la otra orilla se ve otro segmento mejor mantenido de la muralla y al que solo tienen acceso los afortunados residentes de los apartamentos. Pegada a unas barandillas se encuentra el panel número 14.

MURO ROMANO EN BARBICAN.LONDRES-INGLATERRA

Detrás de todo este complejo se encuentra el BARBER SURGEONS´ HALL donde podrás ver el panel 15 y la torre que fue construida sobe el muro romano en el siglo XIII. Esta parte fue muy dañada por una bomba de la Segunda Guerra Mundial que cayó por la zona. Bueno, los estropicios habían empezado ya desde los ataques que la muralla sufrió por parte de sajones y vikingos y continuaron con las demoliciones para darle paso al tráfico de vehículos, las bombas de la IRA y la voracidad de las constructoras.

MURO ROMANO .LONDRES-INGLATERRA

MURO ROMANO.LONDRES-INGLATERRA

Los paneles 16 y 17 han desparecido. En realidad se han perdido varios de ellos desde que en 1984 se les diera un elevado valor económico. Se dice que el MUSEO DE LONDRES está buscando un sponsor para pagar por los que han sido robados. Esperemos que un millonario se anime a poner de su bolsillo. ¿Escuché por allí Abramóvich, Murdoch…?

Cruzamos la avenida LONDON WALL pues al otro lado nos espera NOBLE STREET que corre paralelo a la más larga y visible sección del muro romano. Allí estaba el panel 19, también desaparecido. Aunque en la parte sur del muro se encuentra (al menos se encontraba hasta el 2010 que es cuando hice este recorrido) aún el número 20. Continuamos hasta el final de NOBLE ST y torcemos por GRESHAM ST y luego de nuevo por ALDERSGATE (aunque googlemap dice que la calle se llama ST MARTIN´S LE-GRAND). El panel 21 se encuentra frente a la entrada al POSTMAN´S PARK que indica que allí había antes otra puerta romana. También he escrito sobre este parque cuando hice un callejeo con otra temática por esta zona.

MURO ROMANO.LONDRES-INGLATERRA

Desde POSTMAN´S PARK subimos directos hasta nuestra última parada: el LONDON MUSEUM desde donde también se pueden tener buenas vistas de la muralla. También escribí sobre ese sitio. El London Wall Walkcontinúa pero ya no hay más que pequeñas evidencias subterráneas del muro por lo que hay que hacer el paseo haciendo un buen uso de la imaginación.

LONDON MUSEUM.LONDRES-INGLATERRA

El punto final es BLACKFRIARS, lugar en el que el muro encontraba al Támesis y donde los romanos tenían sus embarcaderos y se han hallado monedas de la época del emperador Domiciano (81 – 96) las cuales están expuestas en el museo. En todo caso no seguimos caminando hasta allí pues era aquel un crudo invierno y empezó a caer nieve y nos quedamos más a gusto en el MUSEO DE LONDRES disfrutando del calorcito como si fuéramos unos afortunados patricios romanos.

Pablo

Cementerio de Highgate de Londres: Carlos Marx y los cazavampiros

Etiquetas: [LONDRES] [INGLATERRA] [EUROPA] [CEMENTERIOS]
Fecha Publicación: 2013-04-04T03:29:00.001-07:00

Siempre soñé con estar en un espacio que tuviera de cuento gótico, de dimensión mágica. Uno de esos lugares que bien hubieran podido ser descritos por escritores como ArthurMachen, M.R. James o Bécquer. Y al caminar por el laberinto caótico y romántico que es el cementerio de HIGHGATE de Londres cumplí, sin quererlo, ese sueño.

Ubicado en el norte de la ciudad, es este uno de los camposantos más bellos e interesantes que puede haber en la capital inglesa y no solo por la plétora de gente ilustre que allí ha sido enterrada sino también por su belleza arquitectónica y escultórica del siglo XIX.

Entrada Este del Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

Entrada Oeste. Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

HIGHGATE está dividido en dos por la calle Swain´s Lane. A una parte se le conoce como el lado OESTE, de 1839, y el otro el lado ESTE, de 1854. Ambos, sin embargo, están conectados por un túnel. En el primero ya no es posible enterrar a nadie pero puede ser visitado en tours organizados. Lamentablemente cuando llegamos no había ni uno solo programado. Fue una lastima porque viendo las fotos de esa zona creo que una visita allí habría potenciado esa sensación algo feérica de la que he hablado al principio.

Por ello solo visité la parte ESTE, lugar que también tiene lo suyo. Hay en esa área muchas celebridades enterradas pero sin lugar a dudas el más popular es Karl Marx quien está representado en un grueso y oscuro busto que se ubica sobre un cubo de mármol sobre el cual se puede leer la clásica frase: "Workers of all lands unite". Esta tumba fue construida en 1955 por el Partido Comunista inglés.Otros ilustres difuntos son el escritor de ciencia ficción Douglas Adams, quien escribió el conocido La guía del autoestopista galáctico, o el criminal Adam Worth, en quien posiblemente se basó CONAN DOYLE para crear al Professor Moriarty, enemigo consumado de SHERLOCK HOLMES, personaje cuyo museo hemos visitado (ver entrada aquí).

Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

Pero lo peculiar de esta zona es esa especie de floresta tupida donde árboles, enredaderas, flores y arbustos lo han invadido casi todo. Esa espesa y dominadora vegetación multiplica la sensación de belleza tétrica que empapa este lugar. Bajo la pertinaz pátina verde del musgo yacen ángeles que con sus pétreos ojos lastimeros miran un cielo demasiado lejano para toda esperanza; y lúgubres esculturas que se tapan los ojos estremecedoramente; y tumbas profanadas, abiertas, vacías: el industrioso y salvaje poder del tiempo que se lleva por delante hasta las piedras.

Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

Afortunadamente hay varios senderos que cruzan todo este boscoso y, por momentos, umbrío espacio lo que nos permite ver de cerca algunas catacumbas y mausoleos y criptas de todos los estilos. No es raro ver ciertas tumbas victorianas y otras más modernas. Algunas son algo naif o están adornadas con motivos que nos dejan saber la profesión que tenía el difunto (vi la de algún marinero y hasta de un futbolista), sus querencias (la escultura de un perro acompañando un sepulcro, por ejemplo), y hasta el sentido del humor que podía haber tenido el ahora ausente.

Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

Es obvio que todo este descuido, este caos de verdor y de tumbas destruidas, no es algo que se haya planificado para darle al cementerio un carácter distinto. Mucho ha tenido que ver la dejadez y la indiferencia. Es una pena que, siendo como es que este lugar parte del English Heritage, haya estado en abandono por tanto tiempo. Yo vi un letrero en donde pedían voluntarios para ir a limpiar y ordenar un poco el camposanto. Sinceramente, el sitio es tan bonito que me habría presentado de no haber vivido al otro extremo de Londres. Solo en llegar allí se me habrían ido horas.

Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

Todo este desorden y estado de abandono en el que se encuentra hoy el cementerio habría sorprendido al mismo escritor Gustavo Flaubert. Cuando estuvo Londres visitó HIGHGATE y la impresión que le causó no fue muy agradable:

“¡Qué pulcro y arregladito todo! Es como si la gente hubiese muerto con guantes blancos… Cuando se trata de cementerios, prefiero los ruinosos y asolados, plagados de espinos y malas hierbas muy crecidas… ¡Qué orden tan estúpido!”

Le escribe en 1851 a su amiga Louise Colet. !Ah, querido Flaubert!, si pudieras ver lo que es hoy este lugar quizás lo apreciarías más. Afortunadamente se creó hace tiempo una asociación llamada "Amigos del Cementerio de Highgate" que hace lo que puede por su conservación.

¡MATEN AL VAMPIRO!

La funesta combinación del abandono en el que se encontró por mucho tiempo este lugar y del interés mórbido y macabro de algunos hizo que el cementerio fuera por un buen tiempo el epicentro de toda la movida ocultista y siniestra.

Dicen que en la década del 70 del siglo pasado se grabaron allí algunos de los Hammer horror films, películas de terror hechas por la Hammer Films, muchas de ellas protagonizadas por vampiros. Aparentemente esa fue la chispa que encendió la histeria vampírica y satánica. Hay que considerar también que era la época de Black Sabbath y de El Exorcista: todo estaba servido para que a la gente le crecieran los caninos y a las doncellas las poseyera algún espíritu.

Pronto se diseminó en las calles de Londres el rumor de que un verdadero vampiro rondaba HIGHGATE. El paroxismo llegó cuando dos “magos”, llamados Seán Manchester y David Farran, se hicieron famosos el día que aseguraron haber visto un ente en el cementerio; además de zorros sacrificados y otras cutradas por el estilo. El 27 de febrero de 1970 apareció en el The Hampstead and Highgate Express un escrito de Manchester asegurando que el cuerpo de un príncipe rumano, que había practicado la magia negra en la Edad Media, había sido trasladado hasta HIGHGATE y estaba enterrado allí. ¿Les suena familiar?

Cementerio de HIGHGATE. Londres - Inglaterra.

El hecho es que hubo encono entre ambos taumaturgos: se creían los dos con el poder suficiente para buscar el cuerpo de dicho príncipe valaco y meterle la estaca en el corazón y cortarle la cabeza. Así que el viernes 13 de Marzo de 1970 Manchester organizó una cacería del vampiro. La hinchada respondió y gente venida de todo Londres llegó esa noche hasta la puerta del cementerio. Según WIKIPEDIA la policía tuvo problemaspara contener a toda la turba matavampiros. Lastima que ya no estén, con la falta que nos hacen para limpiar el barrio de tanto Edward Cullen.

Después de eso todo fue una especie de contienda entre ambos excéntricos personajes por dar con la criatura y en el intento se llevaron por delante tumbas y mausoleos antiguos. Los "magos" podrán tener muchos poderes pero no los suficientes como para sanar su propia estupidez. Nunca hallaron a tal príncipe. Pero la fiebre no bajó. Empezaron las denuncias de ceremonias ocultistas y profanación de sepulcros. En agosto del mismo año se dice que fue encontrado el cuerpo decapitado de una mujer lejos de su tumba.

No sé si hoy todavía hay gente que va HIGHGATE a celebrar tales rituales. Imagino que no pues ahora el lugar está más protegido. Lo que sí me consta es que hay una Dracula Tour que vende la empresa Transilvania Live (¡oh, el imaginativo mundo turístico!) que te lleva hasta el mismo cementerio y te ofrece un banquete medieval que tiene una versión vegetariana por si eres un vampiro vegano al que no le atrae chupar sangre de la delicada piel que cubre una garganta.

Pablo

PD: Si deseas ver más fotos del cementerio puedes hacer click en este albúm de PICASA que he creado.Y aquí un video de la BBC (está en inglés) muy interesante sobre este cementerio.

DATOS UTILES

La estación de metro más cercana al cementerio de Highgate es Archway en la Northern line.

El East Cemetery atiende desde las 10 hasta las 17. la entrada es de 3 pounds y se paga en efectivo.

http://www.highgate-cemetery.org

Londres secreto: la pequeña Venecia

Etiquetas: [LONDRES] [INGLATERRA] [EUROPA]
Fecha Publicación: 2013-03-31T15:09:00.002-07:00

Cuando uno habla de canales en Europa es inevitable pensar en ciudades como AMSTERDAM o VENECIA, bien conocidas por sus redes de caminos de agua que les han dado merecida fama. Sin ser tan grandes ni tan ostentosos los canales de LONDRES tienen también solera.

En verdad son solo tres canales (de allí que le conozcan como LITTLE VENICE) que se juntan a la altura del barrio de MAIDA VALE; número nada impresionante si se le compara con todos los canales que cruzan las ciudades antes nombradas, pero lo que hace atractivo este lugar es que no hay allí aglomeración turística (ni sueñes encontrar gondolero alguno y es seguro que no vendrá ninguno de los viajantes que suelen multiplicar la población de la ciudad los fines de semana gracias a Ryanair), ni bullicio; y al mismo tiempo te permite ver un Londres menos popular, menos conocido. Te da una idea del modo de vida de buena parte de la clase media alta británica. Y luego de ver las casas de la zona te dan ganas de pertenecer a ella. Me refiero a la clase media british.

LITTLE VENICE. LONDRES - INGLATERRA.

Bueno, algo de turístico hay -nada masivo, eso sí- en esos barquitos (WATER BUS) que cruzan el canal desde LITTLE VENICE hasta CAMDEN TOWN y en los que te puedes pasear por unos 50 minutos más o menos. Más información en esta página. Ojo, en invierno funcionan solo los fines de semana.

Pero como yo soy un marinero en tierra pues preferí, como siempre, caminar. Debo decir que del mismo modo que me pasó cuando anduve por el REGENT´S CANAL, lugar donde sentí mucha tranquilidad y que me pareció increíble porque era un Londres lejos del postal turístico, aquí, en LITTLE VENICE, también experimenté esa calma que parece imposible en una ciudad como la capital inglesa.

LITTLE VENICE. LONDRES - INGLATERRA.

Caminas allí por aceras pequeñas que van siempre bien escoltadas por el agua mansa que corre por los canales; bajo la sombra de tupidos árboles; mirando los barquitos atados a las entradas de hermosas mansiones victorianas como si fueran coches aparcados a la espera de sus adinerados dueños; y envidiando a esos bohemios que navegan en sus propias barcazas que son sus viviendas de todo el año ahorrándose así los puñeteros impuestos con los que te sangran en todos sitios. Todo en conjunto te hace sentir que estás en un mundo distinto al de todos los días, al de siempre, en Londres, la inacabable.

LITTLE VENICE. LONDRES - INGLATERRA.

Puedes unir a pie esta zona con el alucinante Camden Market, lugar sobre el que he escrito, y en el camino tendrás la posibilidad de ver el ZOO de Londres y, detrás, el gran Regent´s Park (también he escrito sobre ese parque). A lo largo de todo ese recorrido vas a encontrar cafeterías, pubs clásicos, restaurantes flotantes y hasta un teatro de títeres para niños llamado el “Puppet TheatreBarge”.

LITTLE VENICE. LONDRES - INGLATERRA.

LITTLE VENICE. LONDRES - INGLATERRA. Foto de http://www.puppetbarge.com/

Sólo fui una vez durante el año que viví en Londres pero es uno de los lugares que más recuerdo porque fue una grata sorpresa conocerlo. Antes de irme a vivir a esa ciudad había leído mucho sobre sus lugares más populares pero por ninguna parte apareció nada sobre este pequeño lugar por lo que cuando conseguí un mapa con las rutas de buses y vi el nombre de LITTLE VENICE me dio la curiosidad y fui. Estoy seguro que si te animas a ir también tú sentirás mucha satisfacción por conocer un sitio como este, que está en las antípodas del clásico lugar al que todos van en Londres. Así que aconsejados están viajeros.

Pablo

La poesía del viaje : Luis Cernuda

Etiquetas: [FRASES VIAJERAS]
Fecha Publicación: 2013-03-27T21:42:00.001-07:00

Mas con esas y otras lecturas iba aprendiendo que ni la vida ni el mundo eran, o al menos no eran sólo, aquel rincón nativo, aquellas paredes que velaban sobre su existir infantil; y sembrando así para la curiosidad adolescente la semilla, el germen de una dolencia terrible (terrible en el caso, que precisamente era el suyo, de quien, privado de fortuna debiera afincar en un sitio y pasar allí la vida, ganando en un trabajo ingrato lo suficiente para llegar de un día a otro): la dolencia que consiste en un afán de ver mundo, de mirar cuanto se nos antoja necesario, o simplemente placentero, para formación o satisfacción de nuestro espíritu.

Y poco a poco, exacerbado el mal con la crisis del crecimiento juvenil, la sirena de un buque en el puerto o el silbato de un tren en el campo le herían como una puñalada, al provocar a su imaginación siempre dispuesta al periplo. Mucho más si se cree, como creía él, que lo que nuestro deseo no halla al lado va a hallarlo a la distancia. Viejo es aquello que dijo alguno: quien corre allende los mares muda de cielo, pero no muda de corazón; lo cual acaso sea verdad (no en este caso particular de que hablamos), mas nunca sabremos que no mudaríamos de corazón, de no correr allende los mares. Lo cual de por sí sería ya razón suficiente para ir de un lugar a otro, manteniendo al menos así, viva y despierta hasta bien tarde, la curiosidad, la juventud del alma.

El viaje

OCNOS.

Luis Cernuda

Baker Street: Sherlock Holmes no estuvo aquí

Etiquetas: [LONDRES] [INGLATERRA] [CALLEJEANDO EN CIUDADES] [EUROPA]
Fecha Publicación: 2013-03-25T13:49:00.004-07:00

Todos conocemos a Sherlock Holmes aunque no hayamos leído ninguno de los libros de Conan Doyle (hay millones que nunca lo han hecho). Mucha de esa fama se la debe el detective a los dibujos de Sidney Paget. Otro tanto hizo el cine, claro. Desde entonces la lupa, la pipa y la gorrita del gran Holmes se han convertido en un símbolo que uno no puede dejar de asociar a lo “british”.

Si nunca leíste alguno de los cuentos que tienen como personaje central a este personaje arrogante, irónico, morfinómano y misántropo, que parecía darle solución a la complejidad del mundo desde su estudio de BAKER STREET 221b, no sabes lo que te estás perdiendo. Pues bien, a ver ese famoso lugar (que es hoy un MUSEO) nos fuimos luego de haber caminado por REGENT´S PARK (ver entrada anterior) disfrutando de luz y tranquilidad.

Pero, ¡oh, sorpresa!, Sherlock nunca estuvo aquí. Obvio, es un personaje literario. Sí, pero no solo eso, sino que el 221b no existió nunca. Bueno, no existía cuando CONAN DOYLE inventó a su célebre personaje pues la numeración solo llegaba hasta el 85. Es decir, la casa que ahora visitamos nunca la debió haber visto el escritor. En 1930 se volvió a numerar la famosa calle y apareció el 221 y así el bueno de Holmes por fin se hizo de una casa que no tuviera nada que ver con la imaginación. Cosa curiosa, el MUSEO se ubica entre el 237 y 241, sin embargo la placa azul que se ve allí dice 221B; es decir que el edificio altera la numeración. Misterioso e inexplicable enredo que viene muy a cuento en este caso.

MUSEO SHERLOCK HOLMES. LONDRES - INGLATERRA.

Pero igual, fetichistas literarios, amantes del crimen y lo policiaco y, claro, turistas japoneses van allí a ver el estudio de Sherlock Holmes. Pues como se sabe, la imaginación y la fantasía se confabulan siempre para terminar de contaminar a la realidad. Hay tantas historias tan estimulantes que enriquecen e iluminan nuestras vidas que hacemos lo que sea por hacerlos realidad en nuestro mundo opaco, en el cual aventuras parecidas a las relatadas en los libros son imposibles de vivir… aunque es lo que más quisiéramos. Para ejemplo un par de botones: personas de todo el mundo enviaban cartas al 221b pidiendo ayuda para solucionar misterios o crímenes. Tantas fueron las misivas que se nombró a un secretario especial. Me habría gustado tener el trabajo de ese secretario y leerlas. Con la ventaja añadida de tener un jefe que no existía. Dicen que algo parecido pasa en ARACATACA, el pueblo donde nació García Márquez: cuando bajas del tren o del bus aparecen unos muchachitos que te ofrecen una visita a los lugares donde aseguran que vivió el coronel Buendía o Remedios la Bella. Y seguro que yo les creería.

MUSEO SHERLOCK HOLMES. LONDRES - INGLATERRA.

En fin, que ya estábamos allí así que engatusados por la leyenda no nos quedaba más que seguir con la visita. En la primera planta de este edificio se puede visitar la tienda en donde como es de esperar puedes encontrar todo el souvenir que un personaje como Holmes puede ayudar a crear: libros, fotos, gorras, lupas, lapiceros y demás. Hablando de libros me pareció interesante ver que no solo estaban las novelas o cuentos de Conan Doyle sino también varias sobre verdaderas historias criminales de Londres que me parecieron más que interesantes.

MUSEO SHERLOCK HOLMES. LONDRES - INGLATERRA.

En la segunda planta es donde se encuentra el museo y donde los fanáticos no pueden dejar de ir. Yo no subí porque entonces no me interesaban tanto las novelas policiales. Por lo que he visto en fotos es un sitio que recrea lo que podía haber sido el estudio y donde Holmes y su ayudante Watson (binomio clásico de la literatura) esperaban tranquilos que la aventura venga a buscarlos. A propósito de ello es interesante pensar en cómo Doyle hizo que su héroe no saliera a recorrer por los caminos del mundo a derrochar adrenalina y sudor buscando el sentido de la existencia en la pura aventura, sino más bien que lo llenó de un carácter meditativo, sedentario y racional que cuando sale a enfrentarse al mundo no lo hace en los mares o bosques sino más bien en un lugar tan pequeño como puede ser la estrecha habitación de una casa en la que se dedica a juntar todas las nimiedades (huellas, pedazos de ladrillo, etc.) que los seres humanos han dejado y así, con esas piezas y su endiablada inteligencia, echar luz sobre las sombras del misterio. Nunca los detalles, las pequeñeces, habían sido tan importantes en la literatura.

Pero toda esta racionalidad con el que CONAN DOYLE manejaba a su creación más famosa parece haber sido una gran contradicción en su propia vida. Sabido es que en 1917 el racional escritor salió del closet y aceptó sus intereses por el espiritismo: creía en la comunicación con los muertos, por lo que se dedica los últimos años de su vida a hacer apología de ello.

Eran tantos sus deseos de dedicarse a las ciencias ocultas que pensó sacarse de encima a HOLMES pues le quitaba mucho tiempo. Así que lo mandó matar: el detective de BAKER STREET se cayó junto a su Némesis, el doctor MORIARTY, por una catarata suiza (existe una ruta que lo tiene como tema: ¡ah, el turismo!). Las recriminaciones de medio mundo, su madre incluida, obligaron al escritor a levantar a Sherlock de entre los muertos para que volviera, lupa en ristre, a las andadas. Madre mía, lo que hacía el hecho de que no existiera la televisión. Aprovecho en decir que las HISTORIAS ESPELUZNANTES de Doyle también merecen estar en buena estima de los lectores. ¡Son increíbles!

Pues bien amigos, hasta aquí llegó este callejo londinense que nos ha llevado a caminar por una parte del norte de Londres en la que hemos visitado la BIBLIOTECA BRITANICA, la ESTACION DE ST.PANCRAS, los poco conocidos CANALES DE LONDRES, el alucinante y extravagante CAMDEN MARKET y el amplísimo REGENT´S PARK. La ruta es algo larga, lo sé, pero bien vale la pena, sobre todo si eres un consumado caminante. Volvemos en unos días con más andanzas por Londres. Un abrazo y viajen mucho.

Pablo

PD: como un dato añadido puedo decir que al lado del museo se encuentra el THE LONDON BEATLES STORE, tienda oficial donde puedes comprar todo lo que tenga que ver con los chicos de Liverpool.

Regent´s Park: jardines, casonas e ingleses semicalatos

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Fecha Publicación: 2013-03-21T10:35:00.000-07:00

Cosa curiosa, REGENT´S PARK es el parque de la realeza británica donde hoy se protegen a los animales, pero fue antaño el lugar ideal a donde iba a cazarlos ENRIQUE VIII, el más caprichoso y bestial de los personajes de dicha casa real. Paradojas de la historia.

Pues sí, aquí estamos de nuevo. Continuando la vagancia por las calles de Londres. Después de haber dejado atrás la locura psicodélicamente comercial de CAMDEN MARKET (ver entrada anterior) y de CAMDEN HIGH STREET (ver entrada aquí) volvemos a recuperar la paz caminando en los 2 kilómetros de este gran espacio verde. Para ello hay que adentrarse, vía el OUTER CIRCLE, una larga avenida que rodea todo el parque, hasta un ancho y arbolado paseo llamado BROAD WALK que es el que tomamos mientras al otro lado de la avenida vemos casonas maravillosas e inmensas que no hacen sino despertar una sana, sanísima envidia. Por momentos pienso que esas casas parecen haber sido construidas solo para mostrarlas, no para habitarlas. ¡Es imposible vivir en un sitio con tantas habitaciones! En fin, los ricos tienen cierta misteriosa sapiencia.

REGENT´S PARK. LONDRES - INGLATERRA.

Afortunadamente para nosotros, los mortales, no se llegaron a construir sino 8 de los 56 palacetes que se había planeado poner aquí. De esos 8 quedan hoy solo 3 por lo que ahora todos nosotros, hijos de la prole, podemos caminar por aquí sin restricción alguna.

REGENT´S PARK. LONDRES - INGLATERRA. Foto de http://londoniscool.com/

Lamentablemente este parque no es tan rural como RICHMOND PARK, pero lo bueno es que tampoco es tan céntrico ni turístico como ST JAMES motivo por el cual, imagino yo, los londinenses lo prefieren para ir allí a vacilarse y practicar sus deportes: es común ver a alumnos de escuelas de hockey sobre hierba, tenis, rugby y claro, también entrenan allí las futuras multimillonarias estrellas de la LIGA INGLESA de fútbol que seguramente empezarán siendo promesas, luego serán capitanes de la selección y terminarán casándose con una escuálida cantante wana-be y haciendo publicidad para calzoncillos.

REGENT´S PARK. LONDRES - INGLATERRA.

También están los epicúreos que cada domingo a las 12 después de la misa, o sin haber ido a ella, vienen aquí a tirarse panza arriba, a besarse, a leer, a hacer un picnic con champán y coctelera incluida (no saben la envidia que daba verles así) y a despelotarse un poco. Curiosa imagen esa de ver a ingleses inertes y semidesnudos mostrando todos esa blanca palidez ansiosa de sol. Me hacía recordar a un cuento de García Márquez llamado algo así como “12 ingleses envenenados”. Ah, los más recatados pueden hacer aquí otro tipo de observaciones, como la de aves por ejemplo; se dice que se practica el bird-watching aquí desde 1800`s y es fácil ver por lo menos 200 especies.

REGENT´S PARK. LONDRES - INGLATERRA.

REGENT´S PARK. LONDRES - INGLATERRA. Foto de http://www.guardian.co.uk/

REGENT´S PARK. LONDRES - INGLATERRA. Foto de http://www.londontown.com/

Dejamos BROAD WALK y torcemos a la derecha por CHESTER ROAD, avenida por el cual llegaremos hasta el INNER CIRCLE. Dentro pasamos por la entrada del OPEN AIRE THEATRE cuyo auditorio se ve como un pequeño estadio de fútbol de segunda división. Allí la especialidad de la casa es Shakesperare.

REGENT´S PARK. LONDRES - INGLATERRA.

REGENT´S PARK. LONDRES - INGLATERRA. Foto de http://griegoantiguo.wordpress.com/

Pero lo mejor de este lugar es la zona conocida como el QUEEN MARY GARDEN´S un gran y bello jardín que tiene 400 variedades de rosas. Verdaderamente adorable. Estos ingleses sí que aman esto de la jardinería.

REGENT´S PARK. LONDRES - INGLATERRA.

REGENT´S PARK. LONDRES - INGLATERRA. Foto de http://www.viajejet.com/

REGENT´S PARK. LONDRES - INGLATERRA. Foto de http://panoramicearth.blogspot.com.es/

Salimos del INNER CIRCLE y nos vamos directamente hacia el BOATING LAKE una laguna de 9 hectáreas donde patos, ocas y gansos nadan sin apuro. A veces cruza por allí también algún inglés, en su bote, obviamente. Este lago desemboca luego en el Regent´s Canal, ubicado en el lado norte del parque, lugar por donde estuvimos caminando y sobre el cual ya escribimos.

REGENT´S PARK. LONDRES - INGLATERRA.

He leído que JOHN NASH, diseñador de este espacio verde y favorito de GEORGE IV, príncipe Regente, de allí el nombre de este espacio verde, quiso que el canal pasase por el medio del parque pero lo disuadieron de tal idea pues los señoritos y las señoritas que iban a vivir en este sitio podían sentirse ofendidos con la boquita de caramelo que tenían los barqueros. Después de todo fue una buena idea pues en 1874 explotó un barco que pasaba junto al ZOO y mató a toda la tripulación y asustó hasta al mismísimo rey de la selva.

Otra historia triste de este lugar es que en 1983 un abomba que hicieron estallar los terroristas del IRA mató a 7 personas que trabajaban en este parque. En memoria de ellos se ha construido una pequeña glorieta.

REGENT´S PARK. LONDRES - INGLATERRA.

Desde esta laguna puedes ver a lo lejos un techo de metal que tiene el color de un utensilio de cocina hecha de cobre: es la MEZQUITA CENTRAL DE LONDRES. Nunca fui por esa zona por lo que no puedo decir si el edificio vale la pena una visita. Imagino que sí te interesará si eres lector del Corán.

REGENT´S PARK. LONDRES - INGLATERRA. Foto de http://www.prayerwalkguides.com/

Como ves el parque mezcla todo y tiene para todos: arquitectura, jardinería, deporte, recreación, observación de aves y de desnudeces, religión, en fin… de todo como en botica por lo que es un buen lugar para conocer.

Salimos del REGENT´S para irnos hacia BAKER STREET, calle mítica que se interna en la zona de MARYLEBONEel cual fue un pueblo medieval que fue tragado por Londres cuando la ciudad se expandió hacia el oeste en el siglo XVIII, y donde acabaremos este callejeo. De todo ello hablaremos en la siguiente entrada. Espero verte por aquí de nuevo. Un abrazo.

Pablo.

Camden Market: babilónica, lisérgica y comercial (2da parte)

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Fecha Publicación: 2013-03-18T01:52:00.001-07:00

Salimos desde el CAMDEN MARKET (ver entrada anterior) hacia CAMDEN HIGH STREET y lo que más nos llama la atención en esta calle son las peculiares fachadas de sus edificios: adornados todas con colores chillones, ya pueden tener en sus paredes un avión, un zapato de tacón alto o una pierna enfundada en apretado cuero negro. Todo lo cual parece que fuera una competencia tácita en la que se trata de mostrar el máximo de ingenio decorativo.

CAMDEN HIGH STREET. Londres-Inglaterra.

Y la fauna humana también merece atención. Están los que van por allí a ver qué es esa vaina del mercado de Camdem del que habló una emocionadísima y pijísima tía Cuchita y que le impactó tanto cuando se vino a Londres a comprar calzones. Esos (yo incluido) vamos allí de curiosos pues normalitos, planos y sencillos como somos no creo que podamos encontrar atavío alguno que alimente nuestro poco colorido ropero. Y aparte de esos (nosotros) están todos los demás: los más llamativos son los delicados adolescentes que van a conseguir aquello que los haga distintos, es decir ropa que mande un mensaje que diga quiénes son y qué sienten. ¡Ay! ¿Quién no ha tenido 16 años, se ha pintado las uñas de negro y se ha puesto polos negros con la cara de ese travesti de circo marketero apellidado Manson?... ¿Que no lo hiciste nunca siendo adolescente? Bueno alguna otra rareza habrás tenido; nadie pasa impune por los 15, 16, 17 o 18, edades en los que de todo se adolece.

CAMDEN HIGH STREET. Londres-Inglaterra.

Pasan también los que ya no tienen espacio en la cara para otro piercing (¿cómo se lavarán el careto cada mañana?); los gafitas con pinta de “pregúntame lo que quieras que lo sé todo”; los que parecen tener conexiones con el “universo cósmico” (como le escuché decir a Susy Díaz, los peruanos me entenderán) escuchando musiquita relajante en casa (como lo hago yo ahora que escribo esto); los punkies de pelos en punta y collares en el cuello que se parecen a los que le pone mi vecino a su perro cuando lo saca a hacer pupu; vampiros hechos para caminar a plena luz del día y un largo, larguísimo etcétera.

En resumen, una mescolanza de tipos de gente que nunca te dejarán de sorprender pues sé que irás a Camden, te lo aseguro; y sé que no dejarás de comprar. Mea culpa: compré una gorra militar de lo más bonita con el que presumo a veces de moderno. El sitio ya es tan tópico como el Big Ben o Buckhingham Palace por lo que si puedes no vayas un domingo. Los fines de semana fácil llegan por allí dos estadios de fútbol llenos. Haz la prueba.

CAMDEN HIGH STREET. Londres-Inglaterra.

Hay quien considera a Camden un sitio bastante alternativo y rebelde. Yo de una onda alternativa llena de rebeldía no vi nada. O quizás sí vi gente rebelde solo que estaban un poco ocupados haciendo dinero. Tal vez sí lo fue en su momento, con los primeros hippies que se vinieron a vender sus cositas por aquí en la época en que THE DOORS hizo en esta zona su único concierto en Inglaterra. O incluso antes, cuando en la puerta de la parada del metro los estudiantes que pertenecían al partido Socialist Workers vendían sus opúsculos revolucionarios.

CAMDEN HIGH STREET. Londres-Inglaterra.

Si sigues bajando por Camden High Street llegarás hasta la esquina con PARKWAY en donde verás unas escaleras que descienden hacia un baño de mujeres. Algo que no es nada anormal pero que sí lo fue en su momento cuando el rebelde y burlón George B. Shaw luchó para que se construyera allí el primer baño para damas de Londres. Algo que entonces se consideró una herejía. Al final el escritor ganó la lucha.

CAMDEN HIGH STREET. Londres-Inglaterra.

Seguiremos bajando por PARKWAY para continuar nuestra caminata hasta uno de los parques más conocidos de Londres sobre el que escribiremos en la siguiente entrada. Ta luego.

Pablo

Camden market: babilónica, lisérgica y comercial

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Fecha Publicación: 2013-03-14T03:30:00.000-07:00

De pronto la tranquilidad de la que el caminante gozó por un buen tiempo caminando por el canal de Londres (ver entradaanterior) se ve alterada con la aparición de la esclusa desde donde se inicia ese trepidante mundo bullicioso y multicolor que es CAMDEN LOCK MARKET. Si Londres siempre nos sorprende por sus contrastes pues este mercado debe ser uno de esos sitios donde éstos se hacen más evidentes.

CAMDEN MARKET. LONDRES-INGLATERRA.

Dejo el canal por donde he caminado con placer. No es que se termine allí, no, sino que sigue y acaba cerca de LA PEQUEÑA VENECIA de Londres, lugar que visité y del que también pienso escribir pues es otro sitio algo desconocido.

En la esclusa de Camden ya se nota es espíritu de mescolanza que lo es todo en esta zona. Al otro lado de la orilla están esas casas blancas, impolutas, bien cuidadas por sus adinerados dueños; y en el que da acceso al mercado impera el rojo de las fachadas de los viejos almacenes que alguna vez fueron tomados por un grupo de artesanos hippies para vender sus sencillas manufacturas y que hoy ha devenido de lo más turístico que te puedas imaginar. Esa recuperación de viejos espacios abandonados para convertirlos en sitios “vivos” es algo que hace muy especial a Londres.

CAMDEN MARKET. LONDRES-INGLATERRA.

Al actual mercado en verdad lo conforman cinco: Camden Market, Camden Lock, Canal Market, Stables e Inverness Street. Las cuales se extienden en el área que se ubica entre CHALK FARM ROAD y CAMDEN HIGH STREET. El ambiente en esas calles es de una efervescencia comercial tal que creo que no lo tiene ni Oxford Street, calle en donde están la gran mayoría de tiendas. Aunque claro, las cosas que puedes encontrar en CAMDEN tienen un sello distinto: joyas supuestamente étnicas, ropa de segunda mano, politos con estampados naif o extravagantes, emperifollamientos góticos y sados, velas hechas a mano que sirven para llamar la buena vibra, alfombras y tapices made in ve uno a saber dónde, falsos tatuajes, pantallitas para las lámparas y darle así a tu casa una honda natural y eco aunque ni siquiera recicles tu basura, carteritas de cuero, ropa ciber-punk digna de una película de ciencia ficción que se vende en una tienda de ingenioso nombre (Cyber Dog).

CAMDEN MARKET. LONDRES-INGLATERRA.

Y claro para vestirse de rebelde el público pide ropa con imágenes de rebelde y allí encajan perfectamente el crístico rostro del Che Guevara y la pinta de poeta salvaje de Bob Marley a quienes parece que la mueca se les ha torcido porque hasta ellos mismos pueden oler toda la combinación de olores extraños, deliciosos, penetrantes y picantes que se esparcen por todo el mercado: comida vegetariana, asiática, latina, italiana, hindú, turca y todo lo que tu estomago sea capaz de procesar; ofrecidos por vendedores que tratan de llamar tu atención en chino, español, coreano, inglés y todo lo que tus oídos sean capaces de entender. Babilonia, la grande.

CAMDEN MARKET. LONDRES-INGLATERRA.

Un lugar interesante en medio de todo este dédalo psicodélico son los antiguos establos en donde se solían criar y curar a los caballos que tiraban de los carros en los que se transportaban productos por el canal. Sinceramente es la parte que más me gusta por el hecho de tener unas esculturas de equinos muy bien hechas como puedes atestiguar gracias a las fotos.

CAMDEN MARKET. LONDRES-INGLATERRA.

Salgo de todo ese mundo delirante, colorido y supuestamente alternativo para caminar ahora por CAMDEN HIGH STREET pues es una larga arteria en donde también se pueden encontrar tiendas y lugares y, sobre todo, gente con pintas saludablemente excéntricas. Pero sobre ello hablaremos en la siguiente entrada. Hasta entonces.

Pablo

Londres secreto: caminando por los canales

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Fecha Publicación: 2013-03-11T03:49:00.002-07:00

Un buen modo de ver Londres es caminando. Tiene tantas rutas hechas para los divagantes (incluidos los que usan sillas de ruedas) que es un pecado no disfrutarlo de un modo relajado y lento. Si es que hay tiempo, claro. Para continuar con el callejeo que ha tenido como inicio la gran BIBLIOTECA BRITANICA (ver entrada aquí), ahora les hablaré un poco de mis andanzas por uno de los secretos mejor guardados de Londres: el REGENT´S CANAL,una vía de agua que cruza la ciudad por el lado norte y que está muy pero muy lejos de toda la agobiante movida turística y que hasta es ignorado por muchos londinenses.

En verdad solo caminé por una parte del canal porque estos se extienden desde un lugar llamado Little Venice, junto a la estación de Paddington, a donde llegó el osito peruano del que hablé en una entradaque escribí sobre él; hasta el mismo Támesis, a la altura de Limehouse. Aquí la narración…

REGENT´S CANAL. LONDRES-INGLATERRA.

Frente a la estación de tren de ST PANCRAS (ver entrada anterior) se encuentra el de KING´S CROSS que es menos llamativa. Al lado de este sitio empieza una larga avenida algo desangelada llamada YORK WAY. Caminamos por allí hasta llegar a KINGS PLACE, hogar del periódico THE GUARDIAN y al mismo tiempo una especie de centro cultural. Entramos a ver un poco el edificio y nos pareció bastante simpático. En su parte trasera hay una terraza muy tranquila donde puedes tomarte una copa mirando las aguas del canal y del Battlebridge Basin, un amplio espacio construido en 1820 y en la que se mezclan viejos almacenes y edificios modernos. Allí también se ubica el MUSEO DEL CANAL DE LONDON (LONDON CANAL MUSEUM). Nunca visité ese sitio aunque por lo que he leído parece que no es muy atrayente aunque hay quienes sí lo consideran interesante pues sirve para recopilar información sobre las vías fluviales que cruzan por casi toda Gran Bretaña.

REGENT´S CANAL. LONDRES-INGLATERRA.

Volvimos a salir a York Way pues desde allí bajan unas escaleras que dan acceso al canal por donde la gente anda, vaga, maneja bicicleta, corre, pasea al perro y a saber qué otras cosas más (sobre todo en la noche), y por donde por fin haremos una de las cosas que más nos gustan: caminar.

Es curioso andar por una vía por el que en el siglo XVIII andaban cansados caballos tirando de los carromatos que transportaban mercancías como el carbón, el cual era descargado en sitios como el ST PANCRAS BASIN, abierto en 1870. Hoy, como recuerdo de esos tiempos, quedan allí dos esplendidas esclusas.

REGENT´S CANAL. LONDRES-INGLATERRA.

Todo este pasado industrial ha dejado su impronta en la atmósfera de cierta zona del canal. Pasan sobre ella altos puentes por el que avanzan raudos trenes que hacen un bullicio de estruendo; otros son tan bajos que obligan al caminante a agachar la testa si no quiere llevarse en la frente un souvenir del canal. Más allá aparecen edificios restaurados con un toque algo industrial y que parecen haber sido sacados de una novela de J. G. Ballard. Por lo que sé ciertas zonas industriales fueron recuperadas y convertidas en barrios cosmopolitas donde viven juntos, pero no revueltos, bohemios y hombres de negocios. Y varios viejos almacenes de tren son hoy clubs o bares que tienen unas bien iluminadas terrazas.

REGENT´S CANAL. LONDRES-INGLATERRA.

Pero todo se suaviza rápido pues aparecen lugares donde la naturaleza se impone como en Camley Street Natural Park, cuya belleza se nota al otro lado del canal. Hay otras partes del canal que también están llenas de árboles y puedes ver patos nadando, barcas desde donde te sonríen sus satisfechos y sonrientes dueños, y pacientes pescadores. Como ven todo en una onda muy relajada en pleno corazón de una de las ciudades más importantes del mundo.

REGENT´S CANAL. LONDRES-INGLATERRA.

A la altura del centro del barrio de CAMDEM el canal serpentea y los puentes dejan de tener escaleras o caminos de acceso a las avenidas por lo que te da la sensación de estar viviendo en un pacífico inframundo; en un sitio que no tiene nada que ver con la postal londinense. No queda más que seguir caminando si quieres salir de allí. Hasta que toda la calma se ve alterada cuando las irradiaciones del hiperfamoso mercado de CAMDEM LOCK se dejan sentir en forma de despistados turistas que avanzan por el canal pensando que el vacilón sigue por allí. Y así conforme avanzas el silencio es devorado por el bullicio, y el olor a agua y humedad le da paso al de perritos calientes y especias desconocidas.

REGENT´S CANAL EN CAMDEN MARKET. LONDRES-INGLATERRA.

Hemos llegado a esa fiesta desatada que es CAMDEM LOCK después de haber caminado unos cuantos escasos kilómetros de los 3.540 de canales y ríos navegables que hay en Inglaterra. Como experiencia no ha estado mal. Nada mal. Como dije al principio el canal continúa hasta el barrio de Paddington pero este callejeo nos va llevar por otros rincones de Londres. Es hora de meterse en la locura de CAMDEM LOCK MARKET y sobre ello hablaremos en la siguiente entrada. Hasta entonces

Pablo

DATOS UTILES

Los titulares de London Pass tienen derecho a entrada gratuita al Museo del Canal de Londres.

Estación de tren de St. Pancras: las ceremonias del adiós

Etiquetas: [LONDRES] [INGLATERRA] [CALLEJEANDO EN CIUDADES] [EUROPA]
Fecha Publicación: 2013-03-07T03:10:00.002-08:00

Desde el mundo de los libros al de los trenes hay solo un paso. Que doy con gusto. Es curioso ver una biblioteca (ver entrada anterior) y una estación de trenes tan juntas, pegaditas. Aunque en mi opinión ambos lugares no difieren tanto pues tienen dentro de sí elementos que permiten el movimiento, la evasión, la huida: libros y trenes. No recuerdo bien si fue Chatwino de Botton el que contó aquello de que Stevenson siempre iba a las estaciones de tren a mirar partir los trenes y a desear intensamente estar dentro de uno de ellos y partir, simplemente partir. Otro tanto hacía Baudelaire quien cada vez que se sentía terrible se iba a los puertos y estaciones de tren, de allí que escribiera algo como: “!Llévame, vagón! ¡Ráptame, fragata! / ¡Lejos! ¡Lejos! ¡Aquí el lodo está formado con nuestros llantos!” (Moesya et errabunda).

Estación de Tren de St. Pancras. Londres - Inglaterra.

St. Pancras es un puro contraste. Si su fachada gótica, inmensa y elegante te hace pensar que estás a punto de entrar a un palacete gótico de otro tiempo; una vez dentro te das cuenta que en sus ambientes impera lo funcional, lo simple y hasta lo vanguardista. Yo no sé si mucha gente vendrá a visitar la estación por simple interés o curiosidad; quizás los amantes de los trenes pero aparte de ellos imagino que muy pocos turistas caerán por aquí.

Estación de Tren de St. Pancras. Londres - Inglaterra.


Estación de Tren de St. Pancras. Londres - Inglaterra.

Estación de Tren de St. Pancras. Londres - Inglaterra.

Casi todos son gente que va al vuelo, llevando maletas, partiendo o llegando, saliendo o entrando, cambiando de andén, saludando o despidiéndose. El francés suena por los altavoces lo que debe hacer a este el único sitio en Londres en donde esto sucede. Normal, los trenes parten desde aquí a París y Bruselas. Increíble, que crucen el Canal de la Mancha con una rapidez alucinante. ¿Qué diría hoy el viajero medieval que tenía que esperar buenos aires para que su barco partiese desde las islas británicas hasta Calais esperando no tener la mala suerte de que los vientos huracanados le regalen momentos de horror?

Estación de Tren de St. Pancras. Londres - Inglaterra.

Veía yo los nombres de las ciudades en una pantalla eléctrica de esta estación y me pasaba algo similar a lo que experimentaría Stevenson: quería subirme a uno de esos trenes que me aseguraban que me llevarían lejos, que me mostrarían un mundo que pasaría raudo y encantador detrás de las ventanas. Bueno, me ha pasado siempre en las estaciones de bus y también en los aeropuertos aquello de ver el panel electrónico con un luminoso listado de nombres de ciudades y querer elegir todas para irme, verlas, caminarlas. Pocas cosas hay tan excitantes. Una lista así, como un mapa, hace que todo sea posible y que esté al alcance; que todo dentro de uno sea un movimiento perpetuo.

Estación de Tren de St. Pancras. Londres - Inglaterra.

Cuando paseaba por St. Pancras me parecía sorprendente esa tranquilidad que mostraban los viajeros aun sabiendo que su tren pasaría debajo de la superficie del mar. Acostumbrados como estamos a la más excelsa y rampante modernidad eso parece ya una minucia al lado de todas las cosas maravillosas que ahora se hacen. Lo que en verdad parecía llamar la atención de los viajantes era la inmensa y broncíneaestatua de 9 metros de altura que representa a una cariñosa pareja y que se ubica al lado de las vías del tren. Una pareja que por la pose parece haber sido sacada de una de esas películas británicas en donde ellos, los ingleses, se aman y los otros, los portugueses por ejemplo, venden a sus hijas para casarlas; tipo Love Actually.

Estación de Tren de St. Pancras. Londres - Inglaterra.

Bueno, no haré de aguafiestas. Una estación de tren no solo invita a la huida sino también a la alegría del reencuentro y a la tristeza del partir. Es decir, es un sitio en donde se manifiesta mejor lo que de humanos tenemos. Es por eso que me gustan estos sitios pues hay mucha, muchísima energía. De hecho nunca fui tan feliz como cuando trabajaba en el aeropuerto de Lima, pero esa es otra historia.

ST PANCRAS PARISH CHURCH. Londres - Inglaterra

Por eso digo que la modernidad de los trenes no nos sorprende tanto, lo realmente increíble es que aunque viajemos más cómodos que los viajeros de hace 50 años los sentimientos siguen siendo los mismos. Los que siempre nos estamos yendo y probamos la felicidad de conocer otros sitios al fin y al cabo sabemos que hay algo inevitable que tenemos que pagar por esa alegría: siempre hemos de probar el amargo cáliz del adiós.

Este callejeo continuará…

Pablo

PD: la última foto es de la ST PANCRAS PARISH CHURCH, iglesia ubicada a unas cuantas calles de la estación. Es un lugar interesante pues se la diseñó en 1833 basándose en el ERECTEIONde la fabulosa Acrópolis griega.

En el laberinto de los libros: la Biblioteca Británica

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Fecha Publicación: 2013-03-04T00:24:00.003-08:00

Pues bien, como prometí hace poco retomaré mis recuerdos sobre los muchos callejeos que hice en LONDRES y escribiré un poco sobre ellos por puro gusto y, claro, con la esperanza de que les sirva a todos ustedes. Les aviso que anteriormente escribí sobre mis andanzas por la RUTA DEL PODER, por LAS ENTRAÑAS DE LA CITY, y por los PARQUES DE LONDRES. Por si a alguien interesa.

Esta nueva caminata nos llevará por la parte norte de la ciudad. Arrancará en la célebre BIBLIOTECA BRITANICA y la estación de SAN PANCRACIO; desde allí alcanzaremos los poco conocidos CANALES DE LONDRES desde donde llegaremos hasta el súper concurrido y alucinante mercado de CAMDEM TOWN y desde allí volveremos al centro a través del inmenso REGENT´S PARK y de la más detectivesca de las calles británicas, me refiero a BAKER STREET, elemental mi querido lector.

Empecemos entonces a caminar desde el corazón del erudito barrio de BLOOMSBURY en el que se encuentra el imponente edificio que alberga a la monumental BRITISH LIBRARY (BIBLIOTECA BRITANICA). No fui allí tantas veces como hubiera querido pues yo vivía al otro lado de la ciudad pero qué feliz habría sido de haber vivido cerca de este sitio. Me habría pasado horas y horas metido allí. En realidad viviría recluido en cualquier biblioteca pero sería un poquito más feliz en la británica, claro.

Biblioteca británica. Londres - Inglaterra.

De entrada sorprende el amplio patio que antecede al edificio, que es el más grande de carácter público construido en el Reino Unido en el siglo XX. Y como este es un templo del conocimiento hecho por ingleses, pues hay allí un monumento a uno de sus grandes genios: NEWTON. Desde este espacio abierto es interesante ver el contraste que hacen las líneas rectas y casi simétricas de la biblioteca con el acento neogótico y las elevadas puntas de la estación de tren de ST. PANCRAS que se ubica justo al lado y que visitaremos después.

Biblioteca británica. Londres - Inglaterra.

Como no hay que pagar entrada alguna pues me animé a merodear un poco por las entrañas de la BRITISH LIBRARY. En el interior se impone el color blanco y la luz lo que hace que la estancia allí sea confortable. A primera vista la biblioteca parece un laberinto (¿alguna referencia a Borges?) lleno de habitaciones que aparecen de la nada, amplios espacios ubicados cerca de otros más menudos, vistas y perspectivas extrañas, escaleras que llevan a pasadizos donde parece que nunca hubiera habido nadie.

Biblioteca británica. Londres - Inglaterra.

Y para llenar de misterio y originalidad todo ese ambiente aparece como el eje de ese dédalo una especie rectángulo de cristal de seis pisos colmado de estanterías en donde se guarecen libros antiguos. Sin embargo que no te suene excesivo eso de tener 6 pisos llenos de libros. Lo más increíble es que todas las estanterías juntas tienen la babilónica medida de 625 kilómetros y cada año se añaden 12 kilómetros más para la incorporación de nuevos volúmenes. ¡Madre mía, tantos libros y tan poca vida!

Biblioteca británica. Londres - Inglaterra.

Se conservan en esta biblioteca una copia de casi todos los textos imprimidos en el Reino Unido, es decir algo más de 16 millones. Y lo importante es que siempre, o casi siempre, hay exposiciones temáticas. Si no puedes ver una de ellas pues tranquilo porque siempre estará esperándote la exposición permanente de la primera planta llamada TESOROS DE LA BRITISH LIBRARY. Allí te vas a regodear con toda la inimaginable riqueza bibliófila que encontrarás: una Biblia de Gutenberg, manuscritos de Leonardo da Vinci, Virginia Wolf, Oscar Wilde, Darwin, Freud, Carroll y hasta un rollo que usaba Enrique VIII para rezar.

Biblioteca británica. Londres - Inglaterra.

Los melómanos y los fetichistas musicales también son engreídos en este lugar. Para ellos están expuestos una varilla del genial Beethoven, el acta de matrimonio de Mozart, y, claro, partituras originales como la del Mesías de Händel. Yo entonces no sabía nada de este músico hasta que hace poco leí MOMENTOS ESTELARES DE LA HUMANIDAD de Zweig y aluciné con su vida. Lectura altamente recomendable.

Biblioteca británica. Londres - Inglaterra.

Ah, si no te va tanto academia o clasicismo (¿por qué llamamos clásica a un tipo de música que nunca tuvo ese adjetivo y que en su tiempo solo fue conocida como música?) pues allí tienes la modernidad con los fabulosos chicos de Liverpool. Con unos audífonos puedes escuchar varias de sus canciones mientras miras los papeles originales en los que se escribieron Michelle, Help, A Hard Day’s Night, y Yesterday, la canción más versionada de la historia. Jane, mi profesora de inglés de mi tiempo londinese, me contó que Mc Cartney había despertado una vez con la melodía en la mollera y al no tener todavía la letra, y para no olvidar su sonido, canturreó: “Scrambled eeeeeeggs…”, una ayuda nemotécnica que le permitió más tarde recordar el melancólico sonido y ponerle una letra que no tuviera nada que ver con los gastronómico. No está demás decir que Jane consideraba a esa canción la más detestable del cuarteto. Es hora de salir de este extraordinario lugar para seguir con las andanzas. Nos vamos a la estación de ST. PANCRAS.

Continuará…

Pablo

La poesía del viaje: Sergio Pitol

Etiquetas: [FRASES VIAJERAS]
Fecha Publicación: 2013-02-28T10:25:00.001-08:00

El hilo que une a esos años, lo supe siempre, fue la literatura. Toda experiencia personal, al fin y al cabo, confluía en ella. Durante muchos años la experiencia de viaja, leer y escribir se fundió en una sola. Los trenes, los barcos y el avión me permitieron descubrir mundos maravillosos o siniestros, todos sorprendentes. El viaje era la experiencia del mundo visible, la lectura, en cambio, me permitía realizar un viaje interior, cuyo itinerario no se reducía al espacio sino que me dejaba circular libremente a través de los tiempos. Leer significaba acompañar al señor Bloom por las tabernas de Dublín a principios de este siglo, a Fabrizio del Dongo por la Italia posnapoleónica, a Héctor y Aquiles por las plazas de Troya y los campamentos militares que durante años la circundaron. Y escribir significaba la posibilidad de embarcarse hacia una meta ignorada y lograr la fusión –debido a esa oscura e inescrutable alquimia de la que tanto se habla cuando se acerca uno al proceso de la creación- del mundo exterior y de aquel que subterráneamente nos habita.

SERGIO PITOL, EL ARTE DE LA FUGA

Chorrillos: auge y declive

Etiquetas: [PERU] [LIMA]
Fecha Publicación: 2013-02-26T02:35:00.000-08:00

La costa limeña es muy extensa y de la presencia del mar disfrutan muchos distritos pero son sin duda el Callao y Chorrillos los que más ligados están a él. Esta es nuestra última entrada sobre los barrios limeños que vale la pena conocer aunque en el tintero se nos quedan varios más que seguro visitaremos cuando volvamos al Perú. Déjame contarte ahora sobre el sitio en cuyas playas se asentaron los primeros pescadores de Lima y que desde entonces ha tenido una de las historias más interesantes y complejas: CHORRILLOS.

Este distrito empezó siendo un centro administrativo desde donde se dominaban un gran parte de lo que es el sur de la Lima actual. Luego fue coloniazo primero por los incas y más tarde por los españoles quienes llegaron aquí en 1533 en su camino hacia el oráculo de Pachacamac.

Chorrillos. Lima-Perú.

Más tarde se convirtió en el sitio favorito de muchos virreyes que vinieron por aquí a ver los chorrillos de agua que caían por los barrancos permitiendo que todas esas laderas se vistieran de un intenso verdor. Es por eso que le llaman LA COSTA VERDE a la zona de los acantilados que dan al mar, aunque de verdor allí ya no queda mucho.

El pequeño pueblo de Chorrillos dejó atrás sus ropajes más pobres para convertirse poco a poco en un cómodo y exclusivo balneario adonde huían los limeños del XIX a relajarse pues cundía allí una atmosfera relajada, una especie de alegría sin fin de la que hablaron algunos viajeros ingleses (Gilbert Mathison o Robert Proctor) a quienes les gustó tanto el sitio que la llamaron la BRIGHTON LIMEÑA.

Imagen de http://limalaunica.blogspot.com.es/

Y como donde hay plata hay negocio no es de extrañar que hubiese entonces indios que aprovecharon la nueva situación para ofrecer servicios de compañía a las señoritas que querían con suma pudibundez aplacar sus calores en el mar sin peligro alguno, ¿ya ven limeñitos de ahora dueños de playas, arenas, mares y aires, que antes no existía eso de trazar un límite para que no pasase a la zona de ricos la gente del pueblo? Además estos ingeniosos vecinos conducían a la gente desde las alturas del acantilado hasta la misma playa a loma de mula, tal y como se hace ahora a lomo de mototaxi. ¡Ah!, una vez en la playa el ofrecimiento de servicios no decaía ya que se vendían comidas y bebidas y se alquilaban habitaciones de esteras para que la gente se pueda cambiar de ropa. Es decir, lo del imaginativo recurseo peruano no es de ahora… El francés Maurico Rugendas pintó en la década de 1840 unos cuadros que son famosos en Lima y que nos dan una idea de la vida y los personajes de la villa chorrillana.

Imagen de http://limalaunica.blogspot.com.es/

Y llegó la década de 1860, y también la del 70 y la economía peruana empezó a inflarse como una burbuja de mierda… sí, pues estaba hecha de mierda de pájaro o lo que llamamos guano, materia que el Perú exportaba a lo loco y que le permitió a este paisito de extremo occidente recibir dinero fresco como nunca antes había sucedido. Dinero que se gastó también a lo loco. ¿De qué manera?.

Pues verás, los limeños desde siempre hemos querido imitar lo foráneo y cualquier cosita que llegase de la Francia de Napoleón III había que tenerlo para así ya no solo ser la Brighton sino también la Biarritz del tercer mundo. Y vaya que en parte se logró vivir el sueño porque Chorrillos se empezó a llenar de hermosos palacetes y otro tipo de edificios (tranquilos, no hubo burbuja inmobiliaria), en donde vivían los más más de la Lima de entonces, los apellidazos de ayer y de hoy; es decir era como lo que sería para la gentita de ahora su venerada playita Asia (pronúnciese Eisha para estar a tono con la pipol).

Pero como no hay sueño que dure cien años ni pesadilla que no lo reemplace, la arcadia chorrillana fue barrida de un plumazo cuando el Perú se va a la guerra contra Chile y claro, la perdió como tantas otras guerras externas que perdieron nuestras gloriosísimas Fuerzas Armadas. Así que hasta las puertas de la entonces continentalmente famosa Chorrillos llegaron las bombas y toda la roña que formaba parte de la soldadesca chilena y transformaron al balneario en tierra arrasada. La saquearon y bombardearon con tal encono que ver las fotos de lo que quedó de ese lugar tras la invasión es para llorar. El huracán de la historia arrasó con la Biarritz sudamericana y desde entonces ya no volvió a ser ni la sombras de lo que fue. La reconstrucción fue lenta, volvieron a aparecer casonas tipo “ranchos” y clubes pero los buenos viejos tiempos ya habían pasado.

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La vista que se tiene de las playas de Chorillos desde la cima de los acantilados es agradable hasta en invierno. Se ven tantas lanchitas juntas que parecen un juego de estrategia llena de barcos que están en pleno combate. Bajamos por unas de las tantas escaleras hasta la carretera que pasa cerca de la playa y que los limeños le llaman el circuito de playas.

Chorrillos. Lima-Perú.

Justo en esa vía han puesto unas inmensas estatuas que representan a parejas que se prodigan azucarados besos y caricias. Esto ha hecho que sea el sitio favorito de los recién casados que vienen por aquí a tomarse las fotos que enseñarán a las amistades que les caigan en la casa. La felicidad que le llaman.

Chorrillos. Lima-Perú.

Luego nos fuimos hasta el mismo muelle y pasamos por el terminal pesquero donde los pescadores venden todo lo fresco que han encontrado ese día en el mar. Es tanta la variedad que uno se queda turulato al darse cuenta que ignora el 99.9 % de los nombres de los peces y crustáceos que allí se venden. Pensar que con todo ese género se hacen unas suculencias celestiales… aunque todo ello venga del mar.

Chorrillos. Lima-Perú.

El muelle es también un buen sitio para ver cómo se vacilan los chiquillos, las familias y hasta los perros que se abren paso a ladridos entre macilentos pelícanos.

Chorrillos. Lima-Perú.

Espero que este paseo por Chorrillos les haya gustado y que se animen a visitarlo. No tiene el encanto de Barranco o Miraflores pero es un sitio original, distinto y más popular. Hasta aquí hemos llegado con nuestras andanzas por algunos barrios de Lima. Ahora me toca escribir, una vez más, sobre mis andanzas por Londres; tengo todavía mucho material sobre esa ciudad que me gustaría compartir con ustedes. Un abrazo viajeros.

Pablo

Barranco: amor, mística y bohemia

Etiquetas: [PERU] [LIMA]
Fecha Publicación: 2013-02-22T01:36:00.000-08:00

El barrio más famoso de Lima por ser el lugar ideal para disfrutar de terrenales placeres que incluyen a la afectada bohemia y a la más desbocada pachanga, tuvo un nacimiento casi místico: una noche unos pescadores vieron arribar a sus costas un pedazo del Cristo Crucificado; días después, cerca de ese lugar, un panadero que tenía el alma enharinada de fe mandó a construir una pequeña capilla. Luego se mudó allí y se convirtió así en uno de los primeros habitantes de lo que los limeños conocerían más tarde como BARRANCO. Quizás esta historia no es más que un trasunto cristiano del mito del ídolo precolombino llamado Sulcovilca, ente muy apreciado en la zona y al que los pescadores adoraban en una especie de altar hecho de roca que se ubicaba frente al mar. Allí ejercían su fe a través de rituales que eran parte de los preparativos que hacían antes de adentrarse allende el mar.

Barranco. Lima - Perú.

Considerar a este distrito como una alternativa a la gran urbe, como una especie de tranquilo lugar al margen de la locura limeña, no es cosa de ahora. Tan buena era su ubicación que los españoles pugnaron por repartírselo, Flora Tristán lo consideró “un oasis encantador”, y las ricas familias limeñas se mandaron a hacer aquí algunas casas con huertas para veranear. Aunque el barrio favorito para ello fue Chorrillos lugar sobre el que escribiré en la siguiente entrada.

Empecemos esta visita desde el lugar más emblemático de Barranco: la zona del “Puente de los suspiros”. Ya sé que no te estoy recomendando nada original pero es que este es el sitio en donde la leyenda sembró la simiente del distrito. Construido entre 1875 y 1878, se le llamó Puente de los Suspiros por ser los enamorados quienes más lo transitaban cosa que ha dado pábulo a la creación de canciones y poemas inspirados en este puente que se eleva sobre la quebrada que baja hacia el mar.

Barranco. Lima - Perú.

El panorama que vez desde allí es producto del resurgir del distrito en el siglo XX luego del desastre de la guerra con Chile. Si te pones de cara hacia el mar verás a tu izquierda residencias llenas de andenes ajardinados y bien provistos de unos balcones que tienen una vista privilegiada.

Barranco. Lima - Perú.

Al frente, es decir al otro lado, está lo que fue la ermita cuya historia conté al inicio de esta entrada. Poco a poco, el sitio que se hizo para recordar el milagro del Jesús que llegó nadando, fue creciendo gracias a los trabajos de los religiosos encargados de su cuidado. Y de ese modo llegó a tener viviendas, capillas y un pequeño cementerio anexos hasta que al final se convirtió en parroquia (llamada de la Santísima Cruz de Barranco). Mira tú, quién diría adonde iban a llegar los ímpetus religiosos del panadero sobre quien hablamos al principio.

Barranco. Lima - Perú.

Lastimosamente en el terremoto de 1940 casi se trae abajo todo Barranco y entonces se construyó una nueva iglesia en el Parque Municipaldel distrito que ya no es más el centro religioso del barrio sino el de la movida nocturna y la bohemia (un amigo me dijo que vio por allí una vez a Joaquín Sabina). Como ves en Barranco historia y mito, religiosidad y epicureísmo, se dan la mano.

Al costado de la iglesia empieza un estrecho y lindo paseo con pequeñas casas de madera de variados estilos y que se encuentran bien protegidas por llamativas rejas. Este caminito te lleva hasta el mirador. Sitio predilecto de amantes y novios para confesarse y jurarse amores e historias teniendo como testigos al contaminado mar limeño y el horizonte que en verano se inflama de vivos colores.

Barranco. Lima - Perú.

En esa zona hay un pub que se llama justamente “El Mirador”. Tiene una ubicación inmejorable y se asienta sobre unos desniveles. Han tenido la buena idea de llenarla de vegetación. Aunque parece que fue así toda la vida pues en esa área se encontraba el solar de San Antonio que pertenecía a una condesa que parece era muy amante de lo natural. A propósito de ello, me da la impresión de que Barranco debe ser uno de los lugares en Lima con más jardines y áreas verdes. Un amigo (otro, no el que me dijo lo de Joaquín Sabina) que estaba metido en lo de observación de aves, me contó que este barrio era de lo mejor para ver los más agraciados plumíferos. Yo vi muchas veces pajaritos muy bonitos, entre ellos hermosos picaflores, volando raudos entre los jardines de las casas y otras aves más grandes en los parques que se encuentran al filo del acantilado. Eso me hace recordar ese verso del poeta Eguren quien vivió toda su vida en Barranco: “Al acantilado las aves regresan con celeste geometría”.

Barranco. Lima - Perú.

Volviendo a lo del bar “El mirador”, he leído que su dueño al levantar el negocio encontró bajo la tierra vajilla colonial e inglesa, periódicos de los años de la guerra con Chile y hasta un cañón. Eso podría confirmar lo que se dice sobre lo antiguamente poblada que es esta zona.

Pero no hay lugar en la tierra que sea refugio y sitio de evasión que no pueda ser alcanzado por la feroz realidad. La guerra con Chile pilló a los peruanos desprevenidos, con hermosos palacetes en sus calles pero sin municiones en los almacenes por lo que el enemigo bien equipado y disciplinado no tuvo más que entrar y entrar y entrar en territorio peruano hasta llegar a las puertas de Lima por el sur. Fue por allí mismo donde los chilenos se encontraron con los barrios más emblemáticos de la Lima de fines del XIX: Chorrillos y Barranco. A ambos los destruyeron y saquearon sin piedad. Casi no hubo rincón de Barranco que no ardiera, incluido en Santuario de la Santísima Cruz en donde no se salvaron ni esculturas ni altares pese al ruego de los religiosos.

La reconstrucción fue lenta y a diferencia de Chorrillos, que no pudo recuperar sus viejos esplendores, Barranco fue bastante más favorecida ya que las familias ricas lo escogieron para vivir y por eso se volvió a construir allí grandes y bellas mansiones muchas de las cuales están en extraordinario estado y otras son una calamidad. Varios de estos edificios todavía los puedes ver si te das un paseo por las calles San Martín y, sobre todo, el pasaje Saénz Peña, muy cercano a la plaza.

Ojala que te animes a visitar Barranco, seguro que lo harás. No hay persona que visite Lima que no tenga curiosidad por ir. Espero que lo que aquí he escrito te de unas pistas sobre su historia. El sitio es seguro aunque ha habido varios casos de asaltos; lo ideal sería no caminar por calles muy solitarias y mantenerse cerca de la plaza. En la próxima entrada hablaremos sobre Chorrillos, otro barrio que bien vale la pena una visita si estás de paso por Lima. Hasta entonces.

Pablo.

Un paseo por Surco

Etiquetas: [PERU] [LIMA]
Fecha Publicación: 2013-02-19T01:33:00.002-08:00

Cuando los españoles llegaron al valle de Rímac –lo que hoy sería la zona por donde se ha desparramado Lima- encontraron varios señoríos. Uno de ellos era el de Sulco sobre el que Bernabé Cobo, cronista jesuita, dijo que era "muy grande población"; y parece que estuvo en lo cierto porque aparentemente Sulco comprendía la inmensa área que hoy conforman los limeños distritos de Surco, Chorrillos, Barranco y Miraflores.

Desde entonces Sulco o SURCO se convertiría en una próspera zona rural y a partir el siglo XVII en el lugar favorito por los virreyes para vivir gracias a las bondades de su clima. Con el paso de los siglos su importancia como lugar para el solaz de la élite limeña fue disminuyendo ya que emergerían, a mediados del XIX, nuevos sitios como el distrito costero de CHORRILLOSsobre el que escribiremos próximamente. Sin embargo hasta los años cincuenta del pasado siglo Surco seguía conservando su cariz rural y apacible hasta que la acelerada urbanización hizo desaparecer casi toda su superficie agrícola. Aparecieron así exclusivos barrios como Monterrico o Las Casuarinas; el hipódromo del Jockey Club, uno de los más modernos del continente; y el Jockey Plaza Shopping Center uno de los mas grandes de Lima. Modernidad que le llaman.

Surco. Lima - Perú

Pero no se acongoje el viajero buscador de lo antiguo y tradicional pues todavía es posible hacerse una idea de ese viejo Surco si se visita su bonita plaza y sus estrechas callecitas aledañas que son alumbrados por antiguos faroles, todo lo cual da una idea de lo que pudo haber sido un pueblo apacible. Pues bien, allí fuimos con ansias de conocer un poquito más esas partes de Lima menos famosas y ser así consecuentes con esa idea que este blog propone que es la de ser también turista o viajero en tu propia ciudad porque estamos seguros que las cosas cercanas nos pueden sorprender si miramos lo cotidiano con nuevos ojos.

La placita de Surco, adonde llegamos directamente, está llena de pequeños jardines bien sombreados por viejos pinos. Hay una simpática glorieta al centro y una iglesia, llamada de SANTIAGO DE SURCO, que fue construida el siglo XVIII lo que quiere decir que está allí desde que Surco era una reducción de indios creada por los españoles. Se dice que en el subsuelo de este edificio existe un cementerio.

Surco. Lima - Perú

En días festivos puedes encontrar en esta plaza una especie de mercadillo o feria en la que es fácil encontrar artesanía, comida típica, dulces tradicionales y estantes en las que las viejas y tradicionales bodegas de Surco venden sus vinos.

Surco. Lima - Perú

Porque sí, Surco siempre tuvo una tradición vitivinícola. Muchos de los inmigrantes italianos se ubicaron en ese distrito seducidos por la bondad de sus tierras así que allí aparecieron los mejores viñedos limeños. Lamentablemente hoy quedan solo 4 bodegas: Cruz blanca, San Lorenzo, Carlini y el Guayabo. Supongo que esas empresas hacen vino más con un afán de mantener la costumbre que de hacer negocio porque sus productos no son muy famosos ni se exportan. Aunque de esto último no estoy muy seguro.

Surco. Lima - Perú

Toda esta tradición que tiene como eje a la uva no puede dejar de tener su respectiva fiesta de la VENDIMIA. La de Surco se celebra más o menos en abril. Y como para resaltar la antigua tradición bodeguera hay muy cerca de la plaza una fuente llamada justamente de la Vendimia que fue hecha en 1997 para celebrar los 50 años de esa fiesta y al lado de la iglesia se exponen, a manera de museo abierto, las herramientas que usan los bodegueros para producir el vino.

Surco. Lima - Perú

Llegar a Surco no es nada difícil. Si quieres ahorrarte el dinero del taxi e irte en transporte público puedes encontrar coasters (los limeños pronuncia custers) o minibuses que pasan por el centro de Lima (avenida Tacna y Wilson) y que luego cruzan toda la avenida Arequipa (Miraflores) desde donde continúan hasta Surco. De nada.

Pablo

Jirón Quilca : La calle de las maravillas

Etiquetas: [CENTRO DE LIMA] [PERU] [LIMA]
Fecha Publicación: 2013-02-14T09:57:00.003-08:00

Hay muchas calles en Lima que están llenas de magia. Algunas solo tienen magia negra y muchas otras solo blanca. Pero algunas amalgaman sin roche ambas cosas, las luces y sombras, los ángeles y demonios callejeros que pululan en la capital peruana. Y una de esas calles es QUILCA que está ubicada a unos pasos de los manidos lugares donde se queda atrapada toda la movida turística. Si visitas Lima, anímate a cruzar por allí, rompe el límite y métete en territorio comanche, date un paseo por el lado salvaje, honey.

Distinta es esta calle hasta en su disposición. Mientras que todas, o casi todas, a su alrededor son rectas y sin grandes curvas esta es oblicua y entra como una lanza por el costado de uno de los centros de la urbe: la plaza San Martín. Por eso se dice que Quilca se ubica sobre lo que era parte del camino incaico que partía la ciudad en este-oeste y que Pizarro, ve tú a saber por qué misteriosas razones, respetó ese trazado. Así que si andas por allí te puedes hacer a la idea de que era la ruta por la que caminaban los antiguos peregrinos incas.

Jirón Quilca. Lima - Perú.

Cada vez que regreso a Lima tengo que ir sí o sí a andar por el centro y sobre todo por esta calle. Sea de día o de noche, no puedo dejar de andar por allí ya que es parte de mi educación sentimental. Cuando se despertó mi pasión por los libros y la lectura hice una especie de comunión con este lugar. No debo de haber sido el único, muchas bibliotecas de gente de mi generación, y de las posteriores, deben estar llenas de libros o revistas que salieron de las tiendas o puestos de esta calle en donde los empolvados y viejos estantes siempre guardaban para el lector curioso una joya.

Jirón Quilca. Lima - Perú.

Quilca es una calle para evadirse, para soñar, y eso que no tiene ningún bonito edificio, de hecho muchas familias allí viven en tugurios y hay construcciones que no demorarán mucho en venirse abajo. Además carece de plantas y árboles. La evasión, la ensoñación, viene porque en esa calle, más que en cualquier otro rincón de la ciudad, se puede hacer tangible aquello que se anhela o que forma parte de las estructuras de tu mundo interior: novelas cuyas tramas te hacen levitar; libros de autoayuda o filosofía que te muestran el camino; vinilos que te hacen oír de una forma más artesanal esas canciones que son parte de la banda sonora de tu vida y que te reconfortan; copias de cedes de músicos que te sería imposible conseguir y de devedes que te aleccionan sobre cosas tan dispares como las revelaciones del Mar Muerto hasta cómo ser el vendedor más grande del mundo; juguetes y soldaditos de plomo que alimentarán tu colección y harán tangible aquellos sueños infantiles donde tenías que imaginar las grandes batallas que leías en tus libros de historia; antiguallas que puedes comprar y colocar en casa para presumir ante los amigos de tu romántico amor por lo viejo; revistas de viajes de segunda mano que son gasolina pura para alimentar el fuego desquiciado que son tus ganas de irte por los caminos del mundo.

Jirón Quilca. Lima - Perú.

Y como no hay evasión sin alcohol (ya lo dijo Duras, “el alcohol ha sido hecho para soportar el vacío del universo”) ahí están siempre las puertas abiertas de los bares a todo aquel que quiera ser bohemio por una noche o para toda la vida; para aquel que quiera remojar las congojas mientras que en la rocola del Don Luchocanta melancólicamente José José diciéndote que también el recuerda haberla llenado de besos y caricias mustias o robarle el enésimo beso en el primer día de novios a la chica que tanto perseguiste, indiferentes ambos a la selva de carcajadas horrísonas que vienen desde todos los rincones del Queirolo(sobre estos dos bares escribí una entrada en la que cuento mi experiencia en los viejos bares del centro de Lima y que puedes leer aquí).

Bar don Lucho.

Bar Queirolo del jirón Quilca. Foto de http://www.generaccion.com/

Se sabe que quienes van a Quilca tienen deseos, sueños y gustos que van de la mano con la (contra)cultura. Eso, inevitablemente produce una especie de energía que recorre toda la calle y claro, esa energía desfoga y produce cosas interesantes: un centro cultural que ya cerró pero que fue en su época el epicentro de la movida cultural alternativa; recitales de poesía y conciertos de músicos sin renombre pero llenos de entusiasmo y rabia. Todo en una onda “do it yourself”, bien punkie, sin tanto afeite ni puesta en escena y de fácil y económico acceso.

Jirón Quilca. Lima - Perú.

He caminado hace unas semanas por allí de noche y he podido sentir una vez más como se multiplican por esa zona las sensaciones. Quilca es un campo abierto para una fauna heterogénea que sale a relumbrar en las sombras de la noche limeña, que como se sabe es unánime. Los metaleros y sus ropas oscurísimas aparecieron con sus pasos de matones y sus pelitos largos dignos de publicidad de champú anticaspa; dos travestis de cimbreantes caderas y largas cabelleras cruzaron abrazados/as como buenas amigas la calle con dirección a la plaza San Martín. Fueron perseguidas por eróticos silbidos. Los machos limeños, ano-obsesivos como son, se dejaron las vértebras del cuello para seguir de punta a punta el andar y la plástica contundencia que abultaba la baja espalda de estas mariposas nocturnas. Gente que consultaba precios de libros; sonrisas que se escapaban por entre las rejas de las ventanas de los bares; el olor a fritanga se trenzaba con el de la marihuana; los gritos de una mujer que trataba de parar la olla familiar ofreciéndome un rico sándwich de pollo con su chicha; jovenzuelos con poses de aprendices de delincuentes cuya presencia en otras calles te haría cambiar de acera.

Y así hasta llegar a la Plaza San Martín que es casi una continuación de este universo abigarrado: En la puerta del teatro Colón, que de magnifico y elegante paso a ser un garito en cuyos baños y asientos seres convertidos en algo parecido a una mujer ofrecían lengua, boca y otras cavidades corporales para hacerle a los cinéfilos la vida más desahogada mientras en la pantalla el taladreo carnal permitía el rebote de glúteos y senos, chicos y chicas se pasaban botellas llenas de líquido sin pedigrí. En una esquina y al amparo del sonido de un gran altavoz Michael Jacksoncaminaba para atrás (y eso que está sobrio) y luego le pasó la posta a su compañero el engominado Travoltaquien señalando con el dedo, vueltita incluida, a las chicas pedía unas monedas para apoyar el arte.

Cine Colón. Plaza San Martín. Lima - Perú. Foto de http://www.flickr.com/

En otra esquina otros seres también se habían transformado pero en alienígenas que hacían recordar al Depredadory se dejaban tomar una foto con los seres de este planeta a cambio de unas monedas terrícolas. Tuvieron suerte, la gente se encariñó con ellos aunque más allá les hacían una fuerte competencia un grupito de hombres y mujeres vestidos de Shipibos (tribu selvática del Perú) quienes iban por todos los restaurantes tocando flautas y tambores trayendo así a la selva de cemento una sensación de selva amazónica. En medio de la plaza, a los pies del libertador San Martín, los iluminados que han visto el futuro aseguraban por enésima vez la pronta llegada del salvador (¿o castigador?); más allá discutían en tribuna popular los dueños de la verdad política criticando o adhiriéndose al dueño de la bolsa de turno y al otro lado, solapados bajo los árboles, los jóvenes prostitutos (en Lima les dicen fletes) negociaban lúbricamente el precio de sus caricias con sus maduros y poco elegantes clientes.

Plaza San Martín. Lima http://blog-citio.blogspot.com.es/

Toda esta fantástica puesta en escena no puede tener mejor contexto que los bellos e iluminados edificios de la San Martín. Yo voy, me siento en el Bolivarcitoy me pido un buen pisco sour para procesar lo que acabo de ver y oír; para confirmar mi cariño por Quilca, por su ambiente, por los tesoros que allí he podido encontrar y que me han hecho un ser menos estúpido. Visita Quilca, no te arrepentirás, encontrarás libros a muy buenos precios y si no quieres comprar texto alguno pues solo por la atmósfera que allí se puede sentir vale la visita.

Pablo

DATOS UTILES

Si bien la calle es segura muy de noche cuando la gente está bebida o los negocios han cerrado puede haber cierto riesgo por lo que es mejor andar acompañado

El cine teatro COLON está hoy cerrado al público.

El jirón Camaná cruza Quilca poco antes de que esta calle desemboque en la Plaza San Martín. Camaná también podría ser considerada una especie de extensión de Quilca ya que allí hay muchos puestos de libros. Además la calle llega hasta la simpática y poco conocida Plaza Francia.

Una visita al Museo de la Inquisición de Lima y el Congreso peruano

Etiquetas: [CENTRO DE LIMA] [PERU] [MUSEOS] [LIMA]
Fecha Publicación: 2013-01-28T06:55:00.000-08:00

Es sabido que al venirse al Perú los españoles trajeron muchas armas, entre ellas el catolicismo. Tranquilos amigos bien pensantes y fervorosos creyentes, no enciendan todavía los fanales con el que suelen quemar a cuanto apostata se cruce en vuestro camino. He de decir que la religión católica también hizo lo suyo: le permitió a esta parte del mundo por fin tener una unidad, aunque sea religiosa; estimuló las ideas con las universidades que estaban a su cargo y permitió algo que hasta entonces nadie se había atrevido a hacer: adentrarse en la desconocida e ignota selva, allende los Andes, que se empezó a conquistar gracias a los misioneros.

Tales cosas le permitieron a la iglesia católica tener autoridad y ser considerada por el poder secular como una gran aliada en la defensa de las conveniencias de España. Así que ambos estamentos (el civil y el religioso) prohijaron una de las maquinas represivas más perfectas que se pueda imaginar: el Tribunal del Santo Oficio a través del cual velaron por la defensa de la fe y la moral y el orden público. Esta institución fue traída al Perú donde también castigaba delitos como aquellos que atentaban contra la fe (judíos, protestantes, mahometizantes), contra la moral (blasfemia, bigamia, brujería), o contra el mismo Santo Oficio. Además censuraba libros que pudieran ofender los dogmas católicos o los intereses del reino. Eso sí, no tenía autoridad sobre los indígenas.

El tribunal extendía su inmenso dominio desde Panamá hasta Argentina. Inicialmente las sede desde donde dirigía tan amplio territorio estaba ubicado frente a la iglesia de La Merced en el jirón de La Unión (calle sobre la cual he escrito una entrada que puedes ver aquí) hasta que se adquiere el local cuya visita es motivo de esta entrada y que se conoce hoy como EL MUSEO DEL CONGRESO Y DE LA INQUISICION. Luego de abolida la Inquisición este lugar se convertiría en cárcel para presos políticos y comunes, luego pasó a ser cuartel y una parte de su local fue ofrecida a los bomberos de la compañía Roma, la primera de Lima y que fue fundada en 1866 por la colonia italiana residente en el Perú. Finalmente este sitio se convirtió en sede del Senado hasta 1939.

Museo de la Inquisición. Lima - Perú.

La fachada neoclásica de este museo, hecha en 1897, desentona con todos los armatostes de cemento que se ubican alrededor. Es la única cosa con algo de armonía en medio de esa convulsión perenne que es la avenida Abancay. Hasta allí se puede llegar muy fácilmente desde la Plaza de Armas de Lima en una caminata de 10 minutos.

Hay que esperar a la sombra de esta simpática fachada a que se inicie una nueva visita (solo se permite el ingreso en uno de estos grupos que van con guías), las cuales empiezan cada 30 minutos, aproximadamente. La entrada es gratuita por lo que este es un lugar ideal para todo mochilero que quiere ahorrarse unos centavos haciendo y visitando algo distinto. La visita te lleva primero por un hall octogonal que da acceso a la Sala de Audiencias del Museo, un lugar donde se simula la celebración de un juicio. En el centro de la mesa se ve sentado a un muñeco que representa al inquisidor, que es escoltado por el fiscal y un asesor en materia teológica al que se le conocía como calificador. Ellos se dirigen al reo, quien se encuentra de pie frente a estos jueces. Pero lo más sorprendente de esta sala es el extraordinario artesonado mudéjar de 1750 y que tiene 30 mil piezas unidas con la técnica del machihembrado, es decir no se ha usado para juntar todas esas piezas ningún clavo.

Museo de la Inquisición. Lima - Perú.

También se puede visitar la Sala de los procesos y las celdas secretas hasta llegar a la zona más impactante de este recinto: la tenebrosa Cámaras de los Tormentos en donde muy gentilmente se hacía declarar a los reos o inculpados hasta que confesaran sus culpas. Dice el historiados José Antonio del Busto en la Enciclopedia Temática del Perú del diario el Comercio que no existieron otros castigos más que el potro, la garrucha y el tormento. En la visita nos enteramos que las torturas eran supervisadas por médicos y que en esta orgía de gritos, gemidos y salvajismo cometidos para la mejor gloria de un dios estaba prohibido el derramamiento de sangre. Tan buenos los curas.

Museo de la Inquisición. Lima - Perú.

La máxima pena era la muerte a través del fuego purificador. Ya sabe, eso de atar a un reo y dejarlo consumirse por las llamas mientras alrededor toda la ciudad miraba extasiada y jubilosa la muerte de un hereje. Cuando solo había una persona para ser quemada el Auto de Fe se hacía en la Plaza de Armas de Lima. Si la producción pecaminosa había sido fértil pues se llevaban a todos los reos al Pedregal que era un quemadero que se ubicaba en el Rimac, cerca del Paseo de los Descalzos lugar sobre el que también escribí una entrada que puedes ver aquí. Entre los casos más famosos de gente muerta por fuego están el del francés Mateo Salade y el de los piratas ingleses Walter y Eduardo Tiller y Enrique Oxley quienes el 5 de abril de 1592 fueron ajusticiados por luteranismo. Dicen que la Inquisición de Lima quemó al menos a 30 personas lo que, sin dejar de ser escandaloso, es nada en comparación a la cantidad de carbón humano que dejó la misma institución en todas las ciudades de la fanática Europa del Medioevo.

El paseo también te lleva por el subsuelo del edificio en donde se ha encontrado varias celdas y, finalmente, por un bonito patio sevillano de paredes color verde donde, para continuar con el tinte macabro de esta nota, fue asesinado en 1878 el ex presidente Manuel Pardo, entonces presidente del senado. No quiero imaginar la vibra que se debe sentir en este museo por las noches. ¡Ay mi madre!

Museo de la Inquisición. Lima - Perú.

Y como tiene su final y nada dura para siempre (ya lo dijo el excesivo Lavoe) la Inquisición también tuvo su hora cuando fue suprimida por las Cortes de Cádiz en 1812. Al conocerse la noticia en Lima todos aquellos que otrora disfrutaban viendo a gente achicharrarse e inculpando al vecino por exitoso saquearon la sede. Ay Lima mía, tan hipócrita siempre.

EL PALACIO LEGISLATIVO

Cuando acabó la visita al Museo de la Inquisición vimos que en la plaza que se ubica al frente, llamada BOLIVAR, había un conjunto folclórico bailando. Nos acercamos y nos dimos cuenta que era una actividad que el Congreso animaba. Las puertas del edificio que es sede de ese organismo estaban abiertas al público y todo gratis (¿ya ven que esa gentuza que trabaja dentro no solo se dedica a saquear la riqueza del país?). Así que curiosos como somos aprovechamos entrar.

Congreso. Lima - Perú.

Este edificio fue creado en estilo BEAUX ARTS en 1939 y dentro destaca un hall a que llaman el de de los pasos perdidos y en el que hay un bonito vitral. Luego se nos invitó a pasar a las cámaras de senadores y diputados adonde fuimos encantados pero claro nos sacamos previamente nuestros relojes y guardamos nuestras carteras y billeteras… no vaya a ser que nos crucemos por el camino con un congresista.

Congreso. Lima - Perú.

Finalizado todo esto salimos a la calle para recorrer con más calma la…

PLAZA BOLIVAR

Si escribo aquí todos los nombres que ha tenido esta plaza seguro que me faltaría espacio en este blog baste con decir que ha sido remozada y enrejada en 1997. Cuando José de San Martín proclama la independencia (o nuestro cambio oficial de amos) uno de los 4 lugares donde se celebró esa ceremonia que recordamos los peruanos cada 28 de julio, se llevó a cabo aquí como muestra de victoria frente a las ideas fanáticas y despóticas que tenían como máxima expresión a la religiosa Inquisición española... Pero claro, conservadores como eran, San Martín y su gente no rompió del todo con la iglesia... luego de la ceremonia se fueron rapidito a la catedral a rezar en el Te Deum... ¡ay!

Congreso. Lima - Perú.

En medio de la plaza está el monumento a Bolívar inaugurando el 9 de diciembre de 1859, día de la batalla de Ayacucho, y uno de los primeros que se erigieron en América al dictador - libertador. La obra es de un artista italiano apellidado Tadolini. Hay una copia de esta obra en Caracas. Es una escultura realmente bella. No sé cómo hizo el escultor para que solo las 2 patas traseras del caballo aguanten todo el peso de tremenda estatua.

Congreso. Lima - Perú.

En fin viajeros, que aquí les he dejado un lugar interesante para ver y conocer en Lima. Lugares no muy frecuentados y que te pueden ayudar a ampliar un poco tu conocimiento sobre esta ciudad fascinante y al mismo tiempo delirante. Un abrazo y a seguir viajando.

Pablo

Callejeando en Lima: desde el Palacio Francés hasta el Parque de la Exposición

Etiquetas: [CENTRO DE LIMA] [PERU] [LIMA] [CALLEJEANDO EN CIUDADES]
Fecha Publicación: 2013-01-22T15:46:00.000-08:00

Hace un tiempo publiqué una entrada sobre el JIRON DE LA UNION, una extensa calle peatonal que cruza todo el centro de Lima y que debería ser visitado por todos sí quieren tener un excelente acercamiento a la Lima de hoy. Ese recorrido terminaba en el PALACIO FRANCES, frente al CENTRO CIVICO. No hace muchos días aprovechando mi regreso a Lima estuve caminando de nuevo por allí y me pareció una buena idea continuar la ruta hasta el PARQUE DE LA EXPOSICION así que aquí vamos de nuevo, andando por la vieja Lima y proponiéndoles rutas no muy visitadas por los turistas, cosa que es una lastima porque estos lugares tiene mucho encanto.

Pues bien, empecemos a caminar desde el PALACIO FRANCES que ahora tiene otro color. Debe ser uno de los edificios art noveau más bonitos de la ciudad (por eso me gusta tanto) aunque visto de noche y con la pobre iluminación que tenía se veía más como un castillo digno de un conde rumano. Como nota interesante diremos que este edificio fue diseñado por el arquitecto polaco Malachowski, el mismo que hizo el Palacio de Gobierno y que fue el primer edificio de departamentos que se construyó en la ciudad.

Palacio Francés. Lima - Perú.

Frente a este palacio verás el brutal (por haber sido hecho en estilo brutalista) CENTRO CIVICO en donde sobresale LA TORRE LIMA, una de las más altas del Perú. Recuerdo haber caminado mucho por allí cuando era un pueblo fantasma. Era tan oscuro y solitario que más parecía un lugar indicado para cometer un gran crimen o para que se te aparezca un fantasma. Hoy a los pies de este inmenso edificio hay un gran centro comercial donde nunca deja de haber gente y en el que puedes encontrar absolutamente de todo. Da gusto caminar por esa zona, la verdad.

Centro Cívico. Lima - Perú.

Otro lugar que tendrás frente a ti, si miras todo desde el PALACIO FRANCES, es el inicio de lo que se conoce como el PASEO DE LA REPUBLICA que reemplaza a lo que era el antiguo camino por donde avanzaba un tranvía que unía Lima con los poblados del sur (Miraflores, Chorrillos). Ahora parte desde allí la Vía Expresa vía de alta velocidad que fue construida en los 60s y lugar favorito de los conductores limeños para accidentarse.

El Palacio Francés visto desde el Paseo de los Héroes navales. Lima - Perú.

El primer segmento de este PASEO DE LA REPUBLICA es llamado PASEO DE LOS HEROES NAVALES, en el medio del cual hay toda un área ajardinada por el que se puede caminar aunque yo no vi ninguna entrada ni ninguna manera de cruzar hasta allí así que tuve que esperar a que no pasara ningún coche para saltar las cadenas (todos lo hacen) y pasear por ese lugar. Lo interesante en esa zona son unas esculturas bastante peculiares. Una de ellas es el conjunto llamado LAS LLAMAS (de 1935) y la otra LA YUNTA (de 1937) ambas obras fueron un regalo de la colonia China a raíz de la celebración de los 400 anos de la fundación de Lima. Son los conjuntos escultóricos más logrados del indigenismo, corriente artística muy en boga en aquellos años.

Este paseo se abre paso entre unos edificios muy interesantes de ver: al lado izquierdo se encuentra el impresionante, por sus dimensiones, PALACIO DE JUSTICIA, inspirado en el Bruselas. Tiene su encanto este lugar, lo que no tiene ni encanto ni belleza es todo lo que pasa y se guarece dentro: gente, en su mayoría, que en cojunto podrían formar el más grande prostíbulo del país: allí todo se vende y todo se compra. Pero no golpeemos el hígado recordando a toda esta venenosa y pustulosa maquinaria a quien casi nadie en el Perú tiene en buena estima. Mejor crucemos al otro lado, el derecho del paseo, no vaya a ser que en las puertas del Palacio de Justicia algún leguleyo o juez de pacotilla nos robe hasta las últimas esperanzas que tenemos.

Palacio de Justicia. Lima - Perú.

En ese lado derecho se encuentra el HOTEL SHERATON y más allá, suavizando un poco la enorme impronta arquitectónica de esta zona de la ciudad, el MUSEO DE ARTE ITALIANO. Este museo y su colección fue un regalo de la colonia italiana al Perú para celebrar sus 100 años de independencia. Posiblemente fue el regalo más significativo para el impulso del arte en el Perú ya que permitió a muchos artistas peruanos tener contacto, a través de los cuadros que allí había, con lo mejor del arte que entonces se hacía en Europa.

Hotel Sheraton. Lima - Perú.

Museo de arte italiano. Lima - Perú.

Lo que mas me llama la atención de este pequeño y bonito edificio son sus fachadas en las que se pueden ver las imágenes, hechas con mosaico, de lo mejor que Italia le ha dado al mundo. Se puede ver allí las imágenes de Marco Polo, Rafael, Cicerón, Virgilio, Julio César, Dante, San Francisco, Arquimides, etc.

Detrás del museo hay un bonito parque al que llaman el PARQUE DE LOS MUSEOS, no sé por qué el uso del plural si allí solo se ubica uno. Lo que sí es cierto es que también se puede ver el Centro de Estudios Históricos Militares que fue en un inicio el pabellón peruano en la EXPO parisina de 1900. Como la construcción se podía desmontar se la trajo a Lima en 1904.

Parque de los museos. Lima - Perú.

Centro de estudios históricos militares. Lima - Perú.

En fin, este parque es un lugar agradable, si vas a la hora de la tarde verás a muchos limeños tomando siesta sobre el césped envidiablemente indiferentes al bullicio que crean los enloquecidos conductores de los carros que pasan por las avenidas que rodean este parquecito. Aprovecho en preguntar: así como se controla la emanación de humos tóxicos al aire de los buses y carros de la ciudad, ¿no se debería hacer lo mismo con las bocinas? Los decibelios con que revientan los tímpanos esas feroces máquinas de hacer ruido son sencillamente inaguantables y perjudiciales. Máxime si se tiene en cuenta que los choferes de Lima parecen obtener una especie de placer sexual al tocar la bocina… la tocan y la tocan, la tocan y la tocan… No pido que no lo toquen, eso es imposible, sino que se prohíban las bocinas que pasan un límite máximo de decibelios y que claro, se haga respetar esa norma. He dicho.

Al otro lado del Paseo Colón se ubica lo que sería la cereza de toda la ruta, la parte más importante y uno de los más bonitas (y escasas) áreas verdes de la ciudad. Me refiero al increíble PARQUE DE LA EXPOSICION. Este sitio fue en su momento la obra urbanística más importante de de la ciudad y significó el inicio de la modernidad urbanística limeña: la ciudad se despojó de los viejos trapos coloniales y se arropó con lo último de lo último de la moda europea. En este parque se construyó el PALACIO DE LA EXPOSICION que fue hecha para albergar la Exposición de Lima de 1872 que se realizó con el fin de mostrarle al mundo que en este rinconcito del planeta florecía también la modernidad. Así que interesados como estaban los peruanos de entonces de no ser considerados de la segunda B si no que más bien eran un país de CHAMPIONS pues mandaron a exponer todo lo mejor que como país teníamos lo que quiere decir que no se expuso a ningún político peruano. Así los hermanitos mayores europeos nos mirarían con mas benevolencia porque sino estábamos a su altura al menos estábamos en el camino, cerquita de ellos, respirándoles la nuca.

Museo de arte de Lima. Lima - Perú.

Mural frente al Museo de arte de Lima. Lima - Perú.

Parque de la exposición Lima - Perú.

Y como ignorar nuestra realidad es un deporte bien peruvian pues nos subimos al trencito de la modernidad aun viviendo entonces (julio de 1872) una grave crisis política y económica. Te lo resumo rapidito: los civiles habían llegado al poder defenestrando a los militares cuyo reinado entonces llegaba a su fin. Pero como los milicos son los únicos que saben como manejar a este país (eso dicen ellos) pues reventaron a culatazos y puteadas a los flamantes nuevos dueños del feudo peruano. Se rebelaron unos militarcitos de 3 x 10 que respondían al apellido de GUTIERREZ (eran 3 hermanos, si mal no recuerdo). Mataron al presidente Balta (el que había mandado a organizar LA EXPOSICION). Pero con lo que no contaban era con que la gente del pueblo se iba a rebelar cansados de tanto cuartelazo y tanta hombría mostrada solo con pólvora: mataron a uno de los hermanos y a los otros 2 los lincharon horrendamente en la plaza y colgaron sus cuerpos en las torres de la Catedral... como se ve, los peruanos sí que tenían muchas ganas de ser considerados un país civilizado.

En fin. Apenas uno entra en el parque de marras se encuentra con el bello edificio al que se llamó el PALACIO DE LA EXPOSICION y que es ahora el MUSEO DE ARTE DE LIMA (uno de mis favoritos y al que verdaderamente recomiendo visitar). Los jardines que lo rodean están llenos de pequeñas y simpáticas construcciones que parecen unos hongos raros, unas plantas fantásticas que no se pueden concebir en medio de todo ese zarzal de delirio que a veces es Lima centro. Parejas que deliran juntos bajo las sombras de los altos árboles, se morrean, se besan, mojan la jeta allí con envidiable intensidad sin importarles nada. Tan concentrados están en sus quehaceres amatorios que no se darían cuenta si hay un cataclismo.

Entre las cosas más bonitas de ver en todo el parque está la FUENTE MONUMENTAL CHINA que, según los que conocen de ello, debe ser una de las más hermosas esculturas que hay en Lima. Fue obsequiada al Perú por la colonia china residente aquí, de allí su nombre. Ya ven que no solo los chifas son lo único bueno que nos trajeron los chinitos. La fuente simboliza la unión de las razas motivo por el cual a los pies de la mujer que se ubica en la cúspide hay tres personajes que representan a las 3 razas.

Fuente Monumental China. Lima - Perú.

Otros sitios que embellecen estos jardines son El PABELLON MORISCO y el BIZANTINO, la FUENTE DE LA TRADICIONdonde hay un grupo escultórico que homenajea al tradicionalista Ricardo Palma, una LAGUNA ARTIFICIAL donde las familias que visitan el sitio alquilan botecitos y un JARDIN JAPONES regalo de la colonia nipona, entre otros muchos rincones.

Fuente de la tradición. Lima - Perú.

Laguna artificial en el Parque de la Exposición. Lima - Perú.

Jardín japonés del Parque de la Exposición. Lima - Perú.

Cualquier camino te llevará hasta la entrada que da a la avenida 28 DE JULIO (frente a esa puerta se encuentra una hermosa casona que es la sede de la EMBAJADA ARGENTINA) y desde allí ya puedes ir hacia la avenida WILSON (o GARCILAZO DE LA VEGA) donde puedes tomar un carro hacia Miraflores si es que estás hospedado allí. Espero que te haya gustado todo este recorrido por esta Lima poco visitada por los extranjeros. Vale la pena, la zona es segura de día y aunque es un poquito caótica tiene encanto. Ya me contarás.

Pablo.

La poesía del viaje: César Moro

Etiquetas: [FRASES VIAJERAS]
Fecha Publicación: 2013-01-14T07:23:00.002-08:00

“No sé qué decirte ni hasta qué punto aceptar tu pesimismo. Tú y yo somos diferentes a los demás que beben o se cierran en un manicomio. ¿Es en realidad tan horrible, tan abrumadora Lima? Sé que es un páramo, que lo cursi, lo mediocre, lo falso imperan sin recurso. Pero, ¿y los seres humanos? ¿O no hay un solo ser humano, no existe un solo rostro que valga el exilio? El problema tremendo de la mayoría es su ceguera para el mundo exterior, cierran las narices para no respirar ni oler el paisaje; cierran los ojos y no ven nada alrededor suyo. El sol, el aire, el mar, ¿no siguen siendo la maravilla de las maravillas? ¿No hay perros, pájaros, plantas? Ahora, después de tantos años de haber pensando en el suicidio, sé que amo la vida por la vida misma, por el olor de la vida.

Carta escrita en México por César Moro para Emilio Adolfo Westphalen, marzo de 1948.

(Sobre) Volver...

Etiquetas: [PERU] [LIMA]
Fecha Publicación: 2013-01-10T10:11:00.002-08:00

Es una casualidad haber nacido en Lima. Soy producto de toda aquella transformación social que se dio en el Perú en los 50s del siglo pasado: masas de migrantes que llegaban desde los pueblos más remotos y pobres del país hasta esta ciudad, la tierra prometida. De no haber estado mis padres urgidos por la pobreza quizás se habrían quedado en sus pueblos para siempre y yo no habría nacido o lo habría hecho en un remoto lugar de las sierras de las que quizás nunca habría salido, o quién sabe. Todo eso, claro, me hace un provinciano de última generación.... ¿o un limeño de primera?

Plaza de Armas de Lima.

Catedral de Lima.

Barranco

Quizás ha de ser por ello, por esa providencia, que no me siento a unido a Lima más que por algo tan poco fiable como la imprevisión. No hay mayor amor, ni mayor pasión. Pero uno no escoge donde nacer así que aquí estamos de nuevo: entre las calles de este delirio sin fin que es la vieja capital peruana.

Cúpula de la iglesia de Santo Domingo.

Congreso de la República.

Cerro San Cristobal.

El gran imán que me atrae es el cariño por las personas que aquí viven: la familia y los amigos. De no vivir ellos aquí quizás no tendría jamás la necesidad de aterrizar por este rincón del mundo en mucho tiempo. Son dos años sin volver, no parecen ser muchos pero en verdad sí lo son si se considera que Lima muta cada día y también su gente. En ese sentido Europa es un museo, todo sigue igual, todo se parece, nada hay de convulso. O al menos no lo había hasta no hace mucho…

Como muchos peruanos que viven en el extranjero he escogido las fiestas de fin año para volver a ver a mi gente. No es la mejor época para estar en Lima, claro: el caos, el peligro, el miedo, la rapidez con que la gente convive y los niveles de estrés llegan a sus cotas más altas. Mirando todo ello por momentos me hacía desear estar en alguna callejuela de una ciudad centroeuropea abrigado hasta la cabeza tomando vino caliente y pisando firme para que no me caiga sobre la nieve mientras alrededor todo está tranquilo y aburrido.

Hay cambios en Lima (y en el Perú) muy buenos, eso sí: una alcaldía que está haciendo ejercer su autoridad, cosa rarísima en el Perú; menos pobreza, mejores infraestructuras y trabajos; pero en muchas cosas seguimos igual o peor: la falta de educación, de amabilidad, de compasión; el machismo, el crimen, la barbarie, la irresponsabilidad y el desprecio por la vida campean sin frenos (sobre todo en las carreteras) y el racismo no da tregua. Como bien se pregunta la Blogger Susana Montesinos (a quien tuve la suerte de conocer en Arequipa hace pocas semanas) ¿Avanzamos? ¿En verdad lo hacemos?

Miraflores

En un nivel más personal debo decir que me afecta un poco volver porque soy conciente de mil cosas que no he hecho, ni terminado. Regresar a un sitio donde empezaste a hacer cosas que no te dio la gana terminar (por cobardía o pereza) te ofrece la cruda certeza de que has perdido el tiempo… y esto lo digo sin un falso ánimo de autocompasión. Veo mis libros en la biblioteca que tenía en casa y recuerdo las veces en que me prometí ser escritor… y nunca pasé de escribir una hoja de la maravillosa y abigarrada historia que se supone iba a escribir. (Pero hoy sinceramente ya me cuestiono el hecho de escribir una novela sabiendo todo lo que se escribe: ¡es demasiado! Creo que ahora nuestra obligación más que escribir pasa por leer). Paso por la escuela de periodismo en la que ingresé e inmediatamente abandoné y me siento el más imbécil de los seres por no haber luchado por ese sueño de estudiar comunicaciones y trabajar en los diarios y revistas que alguna vez soñé estar; viajando por el Perú y el mundo haciendo reportajes. Veo a amigos que estudiaron conmigo Turismo y hoy se dedican con gusto a ello y han logrado auspiciosos progresos en sus carreras y me pregunto si a nivel profesional hice bien en irme.

Chorrillos

Y en fin, volver es regresar al lugar de tus querencias y felicidades pero también al sitio de tus miedos y derrotas.

Me impresiona llegar al 2013 escribiendo en este blog. Sinceramente a veces tengo ansias de abandonarlo pues detesto invertir tiempo escribiendo y poniendo fotos que no sé si al final le sirve a alguien. Y de pronto llega un mensaje que agradece lo que pones aquí y sigues. Tengo tanto material acumulado por escribir que el solo hecho de pensar en lo que me queda por poner aquí me da pavor y ganas de mandarlo todo al diablo pues me pregunto ¿para qué todo esto?, ¿qué gano? Pero sé que al final volveré a escribir, a buscar enfermizamente el dato exacto, el nombre de la calle donde estuve, a poner la foto que acompañe mejor al texto y así realizar mil cosas más por hacer que ande este barco ciego que vaga en un mar incierto... salvo que de pronto tenga una revelación, aparezca la “luz” que me haga ver por dónde va este negocio que es la vida; por dónde debo canalizar mis esfuerzos y entonces sí decida abandonarlo todo.

Plazuela de la Recoleta

Iglesia de San Pedro.

En fin, no es una bonita manera de empezar el 2013, me refiero a que no es lo mejor empezar un año con este sentimiento de derrota e incertidumbre, tan quejumbroso que hasta da vergüenza, pero es mejor iniciar todo siendo sincero que engañándose y desde esa verdad iniciar la reconstrucción. En eso estamos, un gran 2013 improbables lectores y no se olviden que viajar es el mejor modo de invertir ese préstamo finito e irrepetible que se nos ha dado por tan poco tiempo: la vida.

Un abrazo.

Pablo

Encantos de Tingo María: a las puertas de la selva (2da parte)

Etiquetas: [PERU] [A PIE] [TINGO MARIA] [EN LA SELVA PERUANA]
Fecha Publicación: 2013-01-07T06:43:00.001-08:00

Este sería nuestro último día en Tingo María. Y también aquel con el que cerraríamos nuestra aventura en la selva peruana. Aventura que nos había llevado a conocer lugares como Pucallpa y otros con más encanto como Contamana. Y que también nos había permitido navegar en barcos demorones, caminar por días en medio de violentos huelguistas y ver atardeceres de ensueño. Pues bien, para cerrarlo con broche de oro nos fuimos a hacer un par de caminatas buscando la delicada belleza que siempre tienen las cataratas de la selva.

Dejamos nuestras mochilas en el hotel en el que estábamos hospedados (ver entrada anterior) y luego nos fuimos a comprar los pasajes para salir de noche hacia Lima. Todas las empresas de transporte se encuentran en la avenida Raymondi, que es la principal. Finalmente compramos los tiquetes en la empresa JUNIN (ver DATOS UTILES abajo) pues yo ya había viajado anteriormente en uno de sus buses y la experiencia no estuvo mal aunque esta vez que regresamos a Lima sí que estuvo pésima. Pero eso lo contaré después.

La primera catarata que decidimos visitar fue la de LAS NINFAS que se ubica al sur de la ciudad, camino a HUANUCO, capital del departamento del mismo nombre. Para llegar allí tomamos uno de las mototaxis que se pueden encontrar en la 1era cuadra de la calle José Olaya –Tingo María-. El pasaje cuesta 2,5 soles por persona. Si quieres tomar el servicio particular normalmente cobran 8 soles por persona. Aunque no entendí bien si era hasta la misma entrada a la Catarata de Las Ninfas o hasta la entrada la catarata del Carmen que se ubica mucho antes que a la de Las Ninfas. Es lo que me dijo un mototaxista. Como siempre, es mejor confirmar en el mismo paradero y aclararlo con el conductor antes de partir. El hecho es que nosotros pagamos 2,5 soles por persona hasta Las Ninfas.

En el camino hasta allí pasamos justamente por la entrada a la catarata El Carmen, por la Cueva de las Pavas,la entrada a la catarata Santa Rosa (allí se pueden encontrar mototaxis que te suben hasta muy cerca a esa caída de agua que se ubica a 3 kilómetros de la carretera a Huánuco) y la segunda entrada al Parque Nacional Tingo María-lo reconocerás porque hay allí un puente colgante que se adentra en la selva- adonde vendríamos luego para conocer las cataratas que por allí se pueden encontrar.

Luego de 25 minutos de viaje desde Tingo María llegamos al acceso al camino que sube a la catarata de Las Ninfas. Hay que pagar 1 sol por la entrada a un tipo que no te da ni ticket. Ese mismo hombre alquila arneses a 20 soles para hacer rapel. El camino va todo en subida y nunca te da tregua pero está en tan estupendo estado que el andar se hace muy fácil. Además los altísimos árboles proveían una sombra fresca que hacía que el calor no nos afectara para nada.

Subiendo a la catarata de Las ninfas. Tingo María - Huánuco.

A nosotros nos llevó 30 minutos llegar hasta la caída de agua que si bien no es muy espectacular está rodeada de una selva fantástica. La catarata ha formado una especie de piscina no muy profunda en donde se podría uno tranquilamente refrescar por lo que recomendamos traer sandalias y toallas. El sitio es muy tranquilo, no nos cruzamos más que con una apasionada pareja de adolescentes que se había ido allí a besarse con tal pasión que parecían convencidos de que al día siguiente se iba a acabar el mundo. Cosas a los que invita la selva.

Catarata de Las ninfas. Tingo María - Huánuco.

Desandamos el camino y bajamos hasta la carretera Tingo María – Huánuco. Allí conseguimos un mototaxi que nos llevase hasta la 2da entrada al PARQUE NACIONAL TINGO MARIA, de la que en la primera entrada sobre Tingo María, prometí escribir. Este sitio no estaba muy lejos y el chiquillo que conducía la moto nos cobró 1 sol a cada uno.

¿Por qué queríamos caminar por este sitio? Pues para conocer la otra entrada al parque ya que es la menos popular, y además gratuita. Y también por que por allí se pueden visitar las cataratas de GLORIAPATA y la de SOL NACIENTE y una collpa de gallitos de las rocas.

Bajamos de la moto y nos encontramos el largo puente colgante que cruzamos ansiosos de internarnos ya en esa selva fértil e inmensa que se veía detrás. Al acabar el puente hay una amplia casa de madera que más parece un pequeño, rústico y encantador hotel. Allí es donde viven los guardaparques. Yo me hubiese querido mudar a vivir allí con ellos. Firmamos el cuaderno de entradas (es obligatorio) y los agradables guardas nos dieron unas indicaciones. Nos dijeron, por ejemplo, que se podía llegar a las dos cataratas que estaba en el camino de subida, es decir la de Gloriapata y la de Sol Naciente, pero que nos recomendaban la primera ya que estaba cerca y era más accesible. Para la segunda necesitaríamos más tiempo cosa de la que no disponíamos porque teníamos que volver a Tingo María ya que nuestro bus hacia Lima salía esa noche. Y en cuanto a lo de la collpa de gallitos iba a ser mucho más difícil todavía llegar allí.

Puente colgante que está a la entra del PN Tingo María - Huánuco.

En fin, empezamos la subida. Queríamos llegar al menos a la prima caída de agua. Si la caminata hacia las cataratas de LAS NINFAS nos había encantado la que nos iba a llevar hasta las de GLORIAPATA nos pareció mil veces mejor.

Tiene más encanto esta ruta porque por allí uno siente la verdadera presencia de la selva. El camino no está tan bien señalizado y tiene un aspecto salvaje por lo que la sensación de caminar en un lugar más indómito se eleva a su máxima potencia. Hay veces uno se encuentra allí con ríos que hay que cruzar no por puentes sino más bien por troncos caídos que fungen de ello.

Camino a la catarata Gloriapata en el PN Tingo María - Huánuco.

Es necesario, eso sí, estar atentos porque a GLORIAPATA se llega por un desvío que desciende desde el camino principal. Lamentablemente no había una flecha que lo indicase. Nosotros nos percatamos de ello gracias a un hombre que subía con su esposa e hijito y nos dijo que regresásemos para encontrar ese desvío porque habíamos subido demasiado. He puesto una foto que no sé si es de gran ayuda pero que espero sirva a los futuros caminantes a reconocer por donde deben bajar.

Camino a la catarata Gloriapata en el PN Tingo María - Huánuco.

GLORIAPATA es mucho más grande e indócil en su caída que la catarata de LAS NINFAS. Sin ser inmensa se puede oír a lo lejos el líquido rugido de sus aguas cayendo. Uno no esperaría que el camino de desvío, que habíamos encontrado gracias al hombre con el que nos cruzamos, nos llevase a ningún sitio pero sí, al final de toda esa combinación mágica de piedras, árboles, riachuelos, humedad, lianas y flores se llegaba a la catarata como si fuera un lugar secreto de cuento fantástico.

Catarata Gloriapata en el PN Tingo María - Huánuco.

Allí estuvimos un buen rato y regresamos raudos pues teníamos que estar en Tingo María ya que a las 7 y 20 de la noche salía nuestro bus hacia Lima. Bajamos de nuevo hasta la carretera Tingo María – Huánuco pero a esas horas, casi las 6 de la tarde, no encontramos mototaxis con la misma facilidad con que lo habíamos hecho más temprano. Empezamos a caminar un poco en dirección Tingo María y por fin pasó una moto que nos llevó de regreso a la ciudad. Fuimos a recoger nuestras mochilas al hotel y luego al paradero de Transportes Junín.

El viaje de regreso a Lima fue muy incómodo porque el bus de esta empresa tuvo problemas en la ruedas y se detuvo muchas veces y en muchos lugares para solucionar esos desperfectos lo que estiró el viaje por al menos 3 horas. Lamentable servicio, sinceramente. Y así acabaron nuestras andanzas y aventuras por la selva peruana. ¿Volvería pese a haber tenido todas esas malas experiencias? Sin dudarlo. Un grupo de revoltosos o las tardanzas de los barcos y buses no podría amilanar mi deseo de regresar. Pues por todo ello conocí muchas, muchísimas personas buenas que hicieron de este viaje una verdadera delicia. Gente que llenó de buenas experiencias esos días de mi vida y que seguramente no olvidaré jamás.

Pablo

DATOS UTILES

Otro modo de entrar al PARQUE NACIONAL TINGO MARIA es por el poblado de 3 DE MAYO. Por lo que parece también se puede acceder por allí a las cataratas de GLORIAPATA o de SOL NACIENTE. No estoy seguro pero pienso que estas caídas de agua están más cercanas a ese pueblo que al lugar por donde nosotros entramos caminando. Para llegar a 3 de mayo hay que tomar la combi que va a LAS PALMAS y cuyo paradero está cerca del mercado de Tingo María. Nosotros fuimos a husmear por allí pero la combi se llenó de gente apenas abrieron la puerta por lo que fue imposible subir. Aparentemente la gente del poblado había venido a Tingo María porque era día de cobranza en el banco de la ciudad. En todo caso, hay también autos muy cerca de este paradero. El precio en esos autos es de 5 soles por persona.

TRANSPORTE: Empresa Junín. De Tingo María a Lima. 50 soles por persona. Salidas a varias horas, nosotros tomamos el bus de las 7 y 20 pm, como ya dijimos el servicio fue deprimente. Hay otras compañías que también van a Lima como Bahía Continental, que sale a las 8 y 30 de la noche, 50 soles. Una empresa más es GM. No puedo decir nada sobre la calidad de su servicio aunque sus buses se veían muy bien.

La empresa TRANSMAR va hacia la ciudad de Tarapoto, vía Juanjuí. Este lugar se encuentra en la selva norte del Perú y sobre ella hemos escrito en entradas anteriores. Saber esto fue una agradable sorpresa ya que permite al viajero que tiene tiempo salir de Lima e irse por toda la costa peruana, entrar luego a la selva norte (Chachapoyas, Moyobamba, Tarapoto, etc.) y volver a Lima no por el mismo camino sino más bien por la selva central. Es decir desde Juanjui(zona que ha sido siempre conocida por ser feudo del narcotráfico por lo que es mejor informarse antes de viajar por allí aunque yo nunca he oído de ataques a viajeros y turistas por esos lugares) hasta Tingo María para luego subir a los Andes y llegar de nuevo hasta Lima. No descarto alguna vez hacer esta ruta.Los buses de TRANSMAR se veían amplios y modernos. El viaje hasta Tarapoto es de 9 horas aproximadamente.

Si no se quiere ir en bus y se precisa un servicio más rápido, y por ende más caro, lo que se recomienda es tomar desde Tingo María los servicios de algunas de las empresas de transportes de colectivos que hay en la ciudad. Yo averigüé en una en donde me trataron con mucha amabilidad: PIZANA EXPRESS S.A.C. Avenida Raymondi 371. Teléfono 561087. Sus coches viajan a TOCACHE (35 soles), PIZANA (45 soles), JUANJUI (85 soles), SAPOSOA(95 soles), BELLAVISTA (95 soles), TARAPOTO (110 soles) y MOYOBAMBA (125 soles). Recordar que estos son datos del 2010.

Encantos de Tingo María: a las puertas de la selva

Etiquetas: [PERU] [A PIE] [TINGO MARIA] [EN LA SELVA PERUANA]
Fecha Publicación: 2013-01-03T06:13:00.000-08:00

Llegamos a Tingo María huyendo de las hordas de cocaleros que habían tomado el dominio de los lugares por donde nos habíamos estado moviendo en los días anteriores, a pie y en el transporte que encontrásemos. Este pueblo fue el oasis de paz anhelado a donde pensábamos que nunca llegaríamos. Pero por fin, aquí estábamos. Sintiendo su calorcito no tan extremo,como el de Pucallpa o Contamana, y hasta benigno.

Ya estábamos en la selva alta peruana y aquí no había líos ni huelgas, todo estaba muy tranquilo. Felizmente. Tingo María es una ciudad selvática en donde como en muchas otras se impone el cemento, el bullicio y el comercio. Sin embargo tiene un encanto secreto que no sabría cómo describir. ¿Debe ser por el hecho que está a medio camino entre la selva y los Andes? Me encantaría pensar que sí, o quizás es que lo vimos muy pacífico y encantador por el hecho de haber venido de días en donde solo habíamos visto violencia. Además, nuestra opinión estaba algo influida por lo que nos había dicho el gringo Jim sobre este lugar. Como conté en una entrada anterior él había elegido dejar Estados Unidos para vivir aquí el resto de sus días. Sea lo que fuere. Tingo María no nos decepcionó.

Cueva de las Lechuzas. Tingo Marìa. Huánuco - Perù.

Al igual que muchos sitios de la selva Tingo María tampoco tiene gran cosa que ver en sus calles. Lo importante está fuera de sus límites, internado en la selva montañosa que lo circunda. Sus encantos hay que buscarlos en las cataratas que hay en los alrededores y en la joya de este sitio: El Parque Nacional.Allí fuimos.

Esa área protegida tiene dos entradas. Una se ubica en el camino a Huánuco capital, a la altura del poblado de TAMBILLO, cerca de la entrada a la Catarata de Las Ninfas, y es la que te permite llegar al poblado de 3 de Mayo, sobre ello escribiremos luego. Y la otra, que a su vez es la más popular, es la entrada de la Cueva de las Lechuzas ubicada a 6 kilómetros y medio del centro de la ciudad de Tingo María. Para llegar a esta última fuimos en un mototaxi -es el transporte por excelencia en la selva peruana como ya habrán visto en todas nuestras entradas sobre la Amazonía- que tomamos en una agencia que es como le llaman a los paraderos oficiales de estas motos. El pasaje cuesta 2, 5 soles por persona y el camino hasta el lugar está lleno de baches aunque no llega a ser incómodo.

El tiquete de entrada a esta parte del Parque cuesta 5 soles (válido por un día) por persona. En el ingreso principal encontramos a un guardaparque muy amable que nos dio toda la información que queríamos sobre esta área protegida desde 1965. Caminamos un poco por unos senderos muy bien diseñados y unas lagunitas que se veían muy frescas y adonde daban ganas de tirarse para bajar un poco la temperatura del cuerpo. Avanzamos un poquito más y vimos sobre una cima la inmensa boca que es la entrada a la afamada cueva. ¡Por fin la iba a conocer! Sin demoras subimos las escaleras y nos metimos en los rincones oscuros del vientre de la montaña.

Camino a la cueva de las Lechuzas. Tingo Marìa. Huánuco - Perù.

Cueva de las Lechuzas. Tingo Marìa. Huánuco - Perù.

Nos movimos entre un laberinto de estalagmitas mientras sobre nosotros pendían increíbles esas estalactitas que le han dado a este sitio un carácter especial. Tranquilos, se puede caminar sin problemas porque hay una pasarela de madera que te lleva por los sitios más seguros de las seis salas de esta caverna estratificada. La oscuridad en un momento es total por lo que si quieres tener la oportunidad de ver al pájaro guacharo, una especie famosa de esta caverna, es necesario llevar una linterna con algo de potencia.

Cueva de las Lechuzas. Tingo Marìa. Huánuco - Perù.

Al lado de la cueva hay un pequeño sendero que pasa casi inadvertido y por eso es que ninguno de los visitantes a este lugar camina por allí. Nosotros, curiosos impenitentes, nos metimos a husmear y fue una experiencia gratificante ya que vimos volar mariposas del tamaño de nuestras manos; caminamos entre lianas y al amparo de unos árboles de formas sugerentes, caprichosas.

Tingo María- Huánuco - Perú.

Para regresar hacia Tingo María decidimos andar un poco así que tomamos el camino por el que habíamos venido en mototaxi y llegamos hasta un puente colgante desde donde vimos con envidia a la gente de la zona bañarse en las aguas del río Monzón y más allá encontramos el “Mirador” que le hace honor a su nombre pues desde allí las vistas de la zona que rodea a Tingo María son excelentes.

Tingo María- Huánuco - Perú.

Volvimos a la carretera a esperar un mototaxi que nos llevase de regreso a la ciudad pero no apareció ninguno. Afortunadamente pasó un camión que transportaba madera y su amable conductor nos llevó hasta el puente de entrada a Tingo donde nos bajamos agradeciéndole la ayuda y aprovechando la oportunidad para mirar el río desde el puente.

Tingo María- Huánuco - Perú.

Aunque el paseo no había demandado gran esfuerzo nos tomamos el día para descansar. Teníamos todavía en el cuerpo el cansancio acumulado de los 3 días de caminata en la selva por lo del paro cocalero por lo que decidimos que al día siguiente nos iríamos a buscar algunas de las muchas cataratas que embellecen la zona. De todo ello escribiremos en la entrada siguiente.

Hasta la vista.

Pablo

DATOS UTILES

Hospedaje en Tingo María: Hotel Residencial “Maravillas”. Avenida Raymondi 462. Teléfono 564504. La habitación matrimonial nos la cobraron a 40 soles (no incluye desayuno). La habitación era amplia, cómoda y limpia y la atención muy buena.

En Tingo María comimos en varios sitios pero del que mejor recuerdo tenemos es el del restaurante turístico "El Encanto de la selva”, al frente delchifa Kam Lee que se ubica casi en la esquina Alameda Perú y Pratto.En ese restaurante sirven bien aunque no es muy económico, 12 a 15 soles el plato. Nosotros comimos cecina y tacaco, platos típicos de la selva, con jugos de frutas de la zona y fue una éxtasis para el paladar. Recomendado.

Datos del 2010

Atrapados en la jungla: a pie por la selva peruana (4ta parte y final)

Etiquetas: [PERU] [A PIE] [AGUAYTIA] [EN LA SELVA PERUANA]
Fecha Publicación: 2012-12-30T16:25:00.001-08:00

El pueblo de Aguaytia estaba muy silencioso en la mañana (ver entrada anterior). No parecía pasar nada. Era un buen momento si alguien quería huir de allí. Y eso es lo que hicimos. Muy temprano encontramos un mototaxi y para nuestra sorpresa se ofreció a llevarnos hasta Boquerón Pueblo, lo cual eran bastantes kilómetros. El sol apenas se anunciaba, la bruma subía de la piel de la selva y le daba a todo un ambiente de fantasmal belleza. Otro chico subió almototaxi y así avanzamos a una velocidad de Fórmula 1. Algunos mototaxistas le advirtieron al conductor que le pincharían las llantas, él avanzó indiferente y nosotros una vez más llenos de incertidumbre. Pasamos por lugares que de haber estado en otras circunstancias habríamos visitado: las cataratas “La ducha del diablo”, “El velo de la novia”: la selva que subía a su encuentro con los Andes.

A lo lejos vimos que a la entrada de Boquerón pueblo había 3 tipos con pinta sospechosa. El chofer de la moto, avezado, se acercó hasta ellos y allí nos dejó. Sin apuro pero sin pausa los 3 tipos se acercaron y gritaron: “¡Les dijimos que hoy no se trabaja, chino!”. Nuestro chofer ensayó unos pretextos no muy convincentes. Uno de los tipos sacó un cuchillo y el otro una tijera y se acercaron más y más y pincharon las llantas. La mototaxi dio la vuelta y volvió a Aguytia, sin aire en las llantas.

Una vez que la palidez se nos fuera del rostro seguimos caminando, hacia el oeste, allí donde veíamos las estribaciones fascinantes que anunciaban la entrada al Boquerón del Padre Abad. En el camino vimos más gente que subía y bajaba, hombres armados de palos y barrotes que se apeaban de las motos para apalear al que tuviera una tienda abierta, a gritos, la valentía de la turba, la fuerza desmedida de quien actúa con impunidad. Árboles y troncos que nadie se atrevía a mover de las pistas, villorrios en cuyas chozas no parecía vivir nadie: todo como en una película de corte apocalíptico. Kafka, Orwell y McCarthy en la selva peruana, donde muchos se sentían impotentes, sin poder salir de un sitio al que no se sabía cómo se había llegado; donde las libertades habían sido suprimidas y se estaba expuesto a lo que la voluntad de desconocidos dictaminaran en un mundo donde los vehículos habían desparecido y todos iban andando a la deriva por kilómetros, guiándose por los rumores, atemorizándose por las malas nuevas que venían de otros sitios en las bocas de otras gentes.

Destrozos encontrandos en la vía que une Pucallpa con Aguaytía

Casi a las 11 de la mañana, en las puertas del increíble Boquerón, unos tres muchachitos en un mototaxi se detuvieron y se ofrecieron a llevarnos hasta Previsto: “Les falta montonazo para llegar, mejor suban”. Con cierta desconfianza lo hicimos, luego cuando nos contaron lo que hacían nos dimos cuenta que eran gente buena. No eran cocaleros, querían trabajar y todo esto les hacía paralizar en días en que ellos necesitaban hacer centavos para llevar a sus casas. Pero tenían que parar porque si no… Como una exhalación veloz entramos por el famoso boquerón que fue descubierto en 1757 y que cayó como una bendición para los ingenieros de modernas carreteras: por allí hicieron la pista que comunicaría a esa zona con el mundo. Así pasamos por entre las inmensas paredes verdes, en este callejón natural que nos conducía fuera de la pesadilla, mirando las caídas de agua que bajaban mansamente por las pendientes, los árboles que daban una sombra que se agradecía, siempre fascinados con la aventura pero también inundados en la incertidumbre de no saber si esos que estaban adelante nos apedrearían o serían viajeros como nosotros.

Boquerón del Padre Abad. Ucayali - Perú.

Boquerón del Padre Abad. Ucayali - Perú. Foto de la página http://aguaytiaperu.blogspot.com/

A la entrada del pueblo de Previsto nos dejaron estos buenos muchachos, no nos quisieron cobrar pero igual les dimos un poco de dinero. Se disculparon de no poder llevarnos más allá pero es que había un piquete cerca y corrían peligro, era mejor que ellos llegaran con la moto vacía y así siguieron. Cuando cruzamos el puente donde la barricada estaba los vimos pero ellos se hicieron los tontos y nosotros también, no podíamos hacer nada que fuera sospechoso. En este pueblo nos enteramos que ya a las afueras estaban llegando los coches desde Tingo María y que allí recogían pasajeros. Por fin parecía que se había acabado la zona dominada por los cocaleros. Llegamos hasta allí y vimos que dos carros llenos de huelguistas subían desde el pueblo, se iban hacia el Abra Divisoria (límite de los departamentos de Huánuco y de Ucayali) a extender sus dominios y seguir amenazando gente, bloqueando pistas, reclamando sus cosas y a nosotros se nos fue la esperanza de salir de todo eso. Estábamos vendidos, a seguir caminando, lo que nos gusta hacer pero no tanto si tienes que aguantar un sol inclemente, unas ampollas dolorosas y el peso de las mochilas. Pero a los minutos, como un milagro, llegó desde Tingo María un coche blanco con pasajeros, los bajó de inmediato y nos dejó subir mientras la gente que vivía alrededor gritaba “¡Váyanse ya, váyanse ya que vienen los cocaleros!”. No lo podíamos creer, por fin en un coche después de 3 días caminando, a punto de irnos pero con el miedo a que nos alcanzaran y nos apedrearan.

Boquerón del Padre Abad. Ucayali - Perú. Foto de http://www.viajeros.com/

La esperanza sirvió de muy poco, apenas avanzamos cuando vimos aparecer los carros de los cocaleros que momentos antes habíamos visto subir al Abra Divisoria.Nos cerraron el paso, bajaron con cuchillos en mano, gritando: “¡A ver, los pasajeros a bajar!”. De esta no nos libra nadie, pensamos. El líder era un tipo de muy baja estatura pero con un vozarrón y un don de mando envidiables. Vestía una gorra de lana azul que casi no dejaba adivinar su rostro. Abrió las puertas, no nos hizo caso y le dijo al chofer: “Ya fuiste, ahora nos llevas al pueblo a traer más muchachos”. Los cocaleros regresaron a Previsto llevándose raptado al chófer.Ahora tenían un coche más a su servicio. Si con motos se movían veloces en ese pedazo de selva que dominaban, con coches serían inalcanzables y expandirían su radio de influencia aún más.

A caminar.Hasta el Abra nos quedaban 4 horas por lo menos y todo en subida. Bueno, podía haber sido peor, felizmente los tipos no nos hicieron nada. A los minutos vimos venir a un par de chicos que se iban a Pucallpa, “no saben lo que les espera” dijimos dramáticos. Pero ellos en cambio nos dieron buenas noticias: acababan de llegar en un coche que estaba a unos minutos y nos dijeron que corriéramos si queríamos alcanzarlo antes de que se vaya. Así lo hicimos y vimos a un tipo a lo lejos que nos invitaba a acercarnos. “¿Ves lo mismo que yo?”, “¡¡Sí!!”… a correr. Casi quejándonos le pedimos al tipo que no espere más pasajeros, que se vaya ya, que van a venir los cocaleros y lo van a raptar. El tipo solo dijo “Si…”. Por fin llegaron los esperados pasajeros, llenaron el coche y nos fuimos hacia Tingo María, pero nosotros no daríamos por hecho que estuviéramos allí hasta que no anduviéramos por sus calles… y así pasó… una hora después…

Continuará…

Pablo

Atrapados en la jungla: a pie por la selva peruana (3cera parte)

Etiquetas: [A PIE] [AGUAYTIA] [EN LA SELVA PERUANA]
Fecha Publicación: 2012-12-27T16:46:00.001-08:00

Las 4 de la mañana sonaron en el reloj y nos levantamos para empezar otro día de caminata (ver entrada anterior). El “amigo” se adelantó con los muchachos limeños y quedamos en encontrarnos más adelante ¿Haríamos de nuevo 25 kilómetros caminando en la carretera? ¿Esta vez nos atacarían los huelguistas? ¿Nos sorprendería una balacera entre la policía y los cocaleros? ¿Soportaríamos el dolor de las ampollas en los pies? ¿Qué cosas nos pasaría este día? El gringo Jim prefirió dormir un poco más, estaba muy cansado, se despidió dando muestras de cariño, no le volveríamos a ver nunca más. Por la carretera pasaban raudos los mototaxis, alguno llevaba gente, era el momento adecuado para hacer un poco dinero movilizando personas ya que los cocaleros bajaban la guardia en las primeras horas de la mañana y había cierta garantía de que no pasara nada. No tuvimos mucha suerte y no conseguimos a nadie que nos llevará hasta que a eso de las 07 de la mañana un hombre nos llevó en mototaxi y llegamos hasta una parte de la carretera que estaba bloqueada. Menos mal avanzamos unos buenos kilómetros pero la cosa no había cambiado mucho, cada vez que pasábamos por un pueblo sentíamos en el aire la misma tensión como unacorriente eléctrica inevitable; seguíamos viendo los árboles, piedras, llantas quemadas y vidrios rotos como una evidencia de el paso inefable de los huelguistas. ¿Cómo se vería toda esa selva paralizada, tomada por un grupo de rebeldes, desde los helicópteros que volaban sobre nosotros patrullando?

Niño en el camino hacia Aguyatía.

Pasábamos por puebluchos de nombres inverosímiles: Leche y Vinagre, Llanta Blanca, etc. Todo era una especie de peregrinación alucinante, caminantes metidos en medio del ojo del huracán, viajeros que de pronto trataban de salir de una situación a donde habían llegado sin saber cómo. Lo que se decía por la radio no se condecía con lo que uno veía.El gobierno, aparentemente no había enviado refuerzopolicial alguno ni se daba por enterado; una gran parte de uno de los 20 países más extensos del mundo estaba a merced de un grupo de huelguistas.

Leche Vinagre, pueblo que encontramos en el camino.

Casi al medio día vimos desde una curva de la carretera la silueta de Aguaytia. El puente que da entrada al pueblo estaba, como imaginábamos, cerrado y bloqueado y mucha gente hablaba alrededor de los piquetes. Cojeando y quejándonos de dolor (sobre todo yo) entramos al puente y nos recogió por fin un mototaxista que nos llevó a un hotel. El pueblo es grande, lleno de tiendas, que estaban cerradas por temor, y cabinas de internet, pero al estar paralizado parecía un villorrio sin vida y aburrido donde la tensión era aún mayor ya que había una base norteamericana en los alrededores. La Defensoría del pueblo del Perú detectó en julio del 2010, 248 conflictos sociales aquí, pues bien,parecía que todos habían estallado al mismo tiempo. Puede ser que una facción descontenta se levante y anime a otras, con distintas exigencias, a alzarse también, cosa que no debe ser muy difícil de lograr: azuzar el fuego donde las cenizas nunca dejan de estar encendidas.

Consecuencias del paro cocalero. Camino hacia Aguaytía. Pucallpa - Perú.

Frente al hotel había un restaurante y allí fuimos a la hora del almuerzo, buscando relajarnos pero al rato llegó una horda y empezaron a golpear la puerta y a amenazar con entrar y destruir todo sino cerraban el negocio. “¡Nadie trabaja hoy carajo, todos con el paro!” gritaban los matones.El dueño del restaurante salió a defender su negocio y lo empujaron y le dieron algún golpe. Cerraron la puerta del lugar y los huelguistas se fueron a seguir extendiendo la amenaza. Al momento llegaron unos policías cargando unas metralletas preguntando por dónde se había ido la pandilla. Comimos lo que pudimos y salimos a ver el río que estaba cerca al hotel, era lo que nos recomendaban, si nos metíamos por alguna calle del pueblo podíamos tener la mala suerte de encontrarnos con el grupo de revoltosos y…

Desde el malecón del pueblo el paisaje se veía bien, con vistas del río Aguaytia, el puente, que es uno de los más grandes de la selva del Perú, las barcas, la gente bañándose en el río o jugando al vóley en las calles. Todo tan tranquilo, tan ajeno a la violencia que se imponía alrededor. Pensamos que quizás sería una buena idea tomar un bote e irse por unos días a una de las comunidades que están en las orillas del río y quedarse hasta que todo pasara pero aparentemente la cosa no iba a durar un par de días sino unas semanas, como lo comprobamos luego al estar en Lima. Además las pocas canoas que estaban en el río habían ofrecido una solución oportuna a mucha gente que iba de subida a Pucallpa caminando: les ofrecían llevar a la gente por 50 soles río arriba hasta un pueblo cercano a Pucallpa desde donde se podía conseguir movilidad fácil ya que estaba lejos de la zona de la huelga. Muchos subieron y allí los vimos irse, canoas endebles con gente por montones, sin protección contra el sol y sin baños y río arriba: la desesperación por llegar puede más que cualquier cosa.

Aguaytía. Ucayali - Perú

Aguaytía. Ucayali - Perú.

Aguaytía. Ucayali - Perú

En el malecón un hombre nos habló. Estaba de acuerdo con la huelga e indignado con la muerte de sus compañeros: había llegado la policía a erradicar las plantaciones de coca y allí salieron los cocaleros a enfrentarse, la policía disparó y dos huelguistas murieron. Las fuerzas se replegaron y no volvieron y no lo harían… hasta nuevo aviso. ¿Y es tan necesaria la producción de coca para esta gente? Por lo que nos dijeron es más fácil de plantar, es más fácil de vender. ¿Los cultivos alternativos? Bien gracias.

En la noche tuvimos la suerte de encontrar una pollería abierta frente al hotel. Nos miraron primero con sospecha y luego nos dejaron entrar. Al rato alguien pasó por la avenida gritando “¡allí vienen!”. El dueño del restaurante cerró puertas y ventana, enrejó todo y a nosotros se nos fue el hambre. Salimos hacia el hotel no sin mirar hacia arriba y hacia abajo antes de cruzar la calle. No había cocaleros en la costa. A dormir, muy temprano había que intentar salir de allí, mientras los cocaleros durmieran… o al menos eso creíamos nosotros.

Continuará…

Pablo