El ají es una hortaliza de fruto muy utilizado dentro de la gastronomía
peruana para realzar el sabor de las comidas gracias al sabor picante de su
pulpa y venas, lo que muy pocas personas conocen es que también se puede
utilizar en la agricultura ecológica como insecticida y repelente casero de
insectos. La ventaja que tiene una
preparación como esta es la facilidad de su elaboración pues no requiere de técnicas
especiales de extracción de sus ingredientes activos, ni productos especiales, tan
solo basta con tres o cuatro frutos.
La pulpa y las venas de ají contienen una
elevada cantidad de capsaicina, que es una sustancia de pungencia elevada
(sensación de picante) que al ser aplicada sobre los insectos plaga, que se
alimentan de las hojas de las hortalizas, genera una sensación de ardor en todo
su cuerpo; Como consecuencia de su aplicación los insectos plaga dejan de
alimentarse y de dañar las plantas, además se ha reportado mortandad sobre todo
en insectos más pequeños y también la migración a otros lugares lo que confirma
su efecto repelente mas que como insecticida.
Frutos de ají mirasol
Los insectos que son sensibles a este
preparado son los mas pequeños y los que poseen el cuerpo de consistencia blanda
como: los pulgones, mosca minadora, etc. y en algunas larvas de polillas o
mariposas (siempre y cuando éstas se encuentren en estadíos jóvenes, es decir,
que recién hayan eclosionado de los huevos).
No es común que las sustancias pungentes
aplicadas persistan hasta la cosecha, sin embargo, para evitar que estas
afecten a las personas mas sensibles al consumir las hortalizas, se debe evitar
su aplicación hasta una semana antes de su consumo.
Materiales e insumos
4 Ajíes frescos
1 Litro de agua
1 Cuchillo
1 Envase
1 Mortero y pilón
1 Colador
1 Par de guantes de jebe
1 Rociador de mano
1 Botella de plástico descartable de 1 L.
Modo de preparación
Con mucho cuidado y utilizando guantes de jebe
se cortan los frutos de ají en tiras, aparte se separan las venas con las
pepas, todo lo cortado se coloca en un envase, se vierte el agua, se tapa y se
deja macerar por 4 – 6 horas.
Macerado de ají
Una vez que macerado se procede a separar el
líquido de las tiras y venas de ají, estos últimos se muelen con ayuda de un
mortero y pilon, hasta que se empiece a formar una crema. Esta crema se mezcla
con el agua macerada y se deja reposar por unos minutos.
Molido de ají
Al final se tamiza la mezcla con un colador
fino, de manera que solo se aproveche la parte líquida, pues la presencia de
grumos o partes sólidas puede obturar (tapar) los rociadores. El líquido, que
es de color anaranjado o rojizo según le tipo de ají utilizado, se vierte en la
botella de plástico y se tapa.
Líquido pungente de ají
Este preparado se puede guardar en la
refrigeradora por varios días si es que no se va a utilizar en su totalidad,
sin embargo, sus propiedades repelentes no van a ser las mismas que si se
utilizara fresco. Antes de su uso se debe agitar suavemente para uniformizar la
consistencia de la solución.
Para el uso de esta preparación se coloca el
líquido dentro del rociador y se aplica en la parte superior e inferior (envés)
de las hojas, sobre todo en las últimas pues en esta área se suelen establecer
los insectos plaga.
Aplicación de macerado de ají
Para una correcta aplicación:
Este preparado se debe aplicar apenas se
observa la presencia de los insectos plaga dos veces al día y después una vez
cada semana si es que se quiere evitar que la plaga regrese.
Durante la aplicación se van sentir los
efectos de la capsaicina como son ardor en la garganta, tos, etc. Por lo que se
recomienda tener cuidado que el preparado entre en contacto con la piel, fosas
nasales y ojos; en caso suceda esto se debe lavar la parte afectada con
abundante agua.
La aplicación se debe realizar en las primeras
de la mañana o últimas horas de la tarde, pues ese es el momento en que las
plagas regresan y salen de su escondite respectivamente para alimentarse.
Para mejorar la acción del preparado se suele diluir
un pequeño trozo de jabón de lavar ropa, pues este hace que el preparado se
puede adherir a las hojas por mayor tiempo.
Las
características del manejo y crecimiento en esta entrada están referidas para
la ciudad de Lima - Perú y van a ser diferentes si se desea imitar su
cultivo en otras ciudades del Perú o de otros países.
Algunos datos técnicos del cultivo de orégano son:
Nombre científico: Origanum vulgare L.
Familia: Lamiaceae
Características:
Es una planta herbácea que inicialmente posee
un tallo alargado que crece en forma vertical, luego de la cosecha se empiezan
a formar tallos laterales a partir de la base de cada hoja, estos tallos crecen
arrastrados sobre el suelo (rastreros) del cual emergen mas tallos laterales;
la planta puede alcanzar un tamaño variable según la frecuencia de cosecha. Las
hojas son de forma alargada ligeramente redondeada, estas despiden un aroma
característico, lo que las convierte en un insumo para dar sabor a las comidas.
Las flores son de tamaño pequeño y de color blanquecino, estas se forman en
grupos sobre un tallo alargado.
Cultivo de orégano
Condiciones de cultivo:
Requiere de suelos bien preparados (sueltos),
de profundidad baja (20 – 30 cm.) y mezclada con buena cantidad de abonos
(compost, humus de lombriz, etc.)
Las mejores condiciones ambientales para su
crecimiento se desarrollan en climas templado-fríos (donde las temperaturas
mínimas son de 15°C y las máximas de 20°C.) Un exceso de calor produce la
floración excesiva, reduciendo la calidad aromática de las hojas.
Requiere de abundante cantidad agua durante
todo su cultivo, en especial después de cada cosecha, debido a que carencia de
este elemento puede ocasionar la floración prematura, además de reducir la cantidad
y calidad aromática de las hojas.
Cosecha:
Empieza aproximadamente a los 40 días después
de la siembra por esquejes. El momento de cosecha depende del criterio del
cosechador, pues algunos prefieren consumir los brotes tiernos debido a que
poseen una aroma mas fuerte.
La cosecha se realiza con una tijera cortando
la base de los tallos dejando la planta con 3 – 5 cm. de tamaño. Debe
realizarse continuamente pues esta planta puede crecer muy rápido si es que posee
todas las condiciones favorables (buen abono, clima cálido, buena iluminación,
riego, etc.)
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CRONOGRAMA DE
LABORES DE CULTIVO
30/ Octubre 2011:
Obtención de los esquejes, preparación del suelo y siembra.
Con el fin de tener algunas plantas de hierbabuena como borde de un
biohuerto busqué atados de esta planta en el puesto de verduras del mercado mas
cercano, al comprar el atado escogí el que tenía tallos mas gruesos y se
encontrara en estado mas fresco, pues así se tendría la certeza que pueda
prender luego del trasplante. Al llegar a casa
separé los tallos mas gruesos y los corté trozos de 20 cm. de longitud,
asimismo se cortó las hojas mas grandes para reducir la transpiración y muerte
de los esquejes. Los puse a remojar en un envase con agua toda la tarde y además,
rocié con agua cada hora para que se hidraten.
Esquejes de orégano y chincho hidratándose
Por otro lado se realizó la preparación del suelo
de la parcela removiendo el suelo con ayuda de una lampa de mano (de las que se
usan en jardinería), no se realizó mucho esfuerzo porque el suelo se encontraba
suelto porque antes se había cultivado betarraga; además, se incorporó dos kg
de compost por cada m2 para aumentar la fertilidad del suelo. Con
ayuda de un rastrillo se niveló toda la parcela y se hicieron surcos de 20 cm.
de separación; luego se procedió a regar abundantemente el fondo de los surcos desde
su entrada con ayuda de una manguera.
Preparación del suelo
El trasplante se realizó enterrando la mitad de los
esquejes en la parte húmeda del surco (parte inferior que estuvo en contacto
con el agua), después, se volvió a regar ligeramente para que el esqueje pueda
soportar este estrés.
Trasplante de esquejes de orégano
20/ Noviembre 2011: Deshierbo,
aporque y despunte de plantas (día 21)
Aproximadamente a la tercera semana después del
trasplante de los esquejes se realizó el deshierbo pues las hierbas malas
alrededor del cultivo habían empezado a crecer rápidamente, para ello, cuidando
de no dañar el cultivo se extrajo a mano las plantas desde la raíz para evitar
que vuelvan a rebrotar y con ayuda de la lampa de mano se acumuló tierra alrededor
de las plantas (aporque) para estimular su crecimiento y desarrollo; al final
se regó abundantemente.
Plantas después del aporque y deshierbo
Para estimular el desarrollo de mas tallos
laterales se realizó el despunte, cortando 5 cm. de las puntas de los tallos
gruesos, gracias a esta labor, empezaron a desarrollarse entre 3 – 5 tallos
laterales.
19/ Diciembre 2011: Primera
Cosecha (día 50)
Casi a la séptima semana de cultivo se realizó la
primera cosecha, para esta fecha las plantas tenían un tamaño de 30 cm y
poseían entre 3 – 5 tallos bien desarrollados. La cosecha se realizó, con ayuda
de una tijera, cortando los tallos desde la base dejando unos 5 cm. de planta
para que vuelva a rebrotar. Los tallos cosechados se lavaron, amarraron en
atados y se regalaron a los asistentes a un taller.
10/ Enero 2012: Segunda Cosecha
(día 72)
La segunda cosecha se realizó casi a la decima
semana de cultivo, cortando los tallos que habían rebrotado, en este caso las
plantas poseían de 5 – 7 tallos que empezaban a postrarse sobre el suelo; el
rápido desarrollo se debió al incremento de temperatura por verano. El volumen
cosechado fue el doble al de la primera cosecha. Al final se realizó un riego
abundante para que estimule el brotamiento de nuevos tallos.
Plantas de orégano listas para su segunda cosecha
Recomendaciones
El orégano crece
rápidamente por ello si se desea abonar el cultivo se debe realizar a la
siembra y cada tres - cuatro meses, el mejor abono que se puede utilizar es el
humus de lombriz debido a que es de más fácil absorción por las raíces.
Durante el crecimiento del
cultivo las hojas pueden presentar puntos rojizos (roya), en este caso se debe
retirar cuidadosamente estas hojas o podar los tallos dañados y luego aplicar
un abono líquido sobre la parte aérea de la planta con un rociador.
La presencia de pulgones o
mosca blanca se controla con lavados a presión continuos (todos los días) y
aplicaciones de agua con jabón de lavar ropa.
La falta de riego estimula
la floración prematura, por lo que no se llegará a cosechar un producto de
calidad. El riego debe ser uniforme durante todo el cultivo.
Si la cosecha no se realiza
a tiempo la planta empezará a crecer rápidamente cubriendo todo el suelo y
evitando el desarrollo de otros cultivos vecinos; por eso si es que se desea
asociar se debe utilizar espalderas o tutores que guíen la planta hacia arriba.
Las características
del manejo y crecimiento en esta entrada están referidas para la ciudad de Lima
- Perú y van a ser diferentes si se desea imitar su cultivo en otras
ciudades del Perú o de otros países.
Algunos datos técnicos del cultivo de hierbabuena son:
Nombre científico: Mentha spicata
Familia: Lamiaceae
Características:
Es una planta herbácea que posee un tallo
alargado que crece arrastrado sobre el suelo (rastrero) del cual emergen tallos
laterales de la base de cada hoja; la planta puede alcanzar un tamaño variable
según la frecuencia de cosecha; si esto no sucede se desarrollarán más tallos
que cubrirán todo el suelo impidiendo el crecimiento de otros cultivos
asociados. Las hojas son de forma redondeada, estas despiden un aroma característico,
lo que las convierte en un insumo para dar sabor a las comidas. Las flores son
de tamaño pequeño y de color blanquecino que se forman en grupos sobre un tallo
que se origina de la base de las hojas.
Condiciones de cultivo:
Requiere de suelos bien preparados (sueltos),
de profundidad baja (20 – 30 cm.) y mezclada con buena cantidad de abonos
(compost, humus de lombriz, etc.)
Las mejores condiciones ambientales para su
crecimiento se desarrollan en climas templado-fríos (donde las temperaturas mínimas
son de 15°C y las máximas de 20°C.) Un exceso de calor produce la floración
excesiva, reduciendo la calidad aromática de las hojas.
Requiere de abundante cantidad agua durante
todo su cultivo, en especial después de cada cosecha, debido a que carencia de
este elemento puede ocasionar la floración prematura y reducir la calidad
aromática de las hojas.
Cosecha:
Empieza aproximadamente a los 30 días después
de la siembra por esquejes. El momento de cosecha depende del criterio del
cosechador, pues algunos prefieren consumir los brotes tiernos.
La cosecha se realiza con una tijera cortando
la base de los tallos dejando la planta con 3 – 5 cm. de tamaño. Debe
realizarse continuamente pues esta planta puede crecer muy rápido si es que
posee todas las condiciones necesarias para hacerlo.
Cultivo de Hierbabuena
CRONOGRAMA DE
LABORES DE CULTIVO
25/ Octubre 2011:
Obtención de los esquejes, preparación del suelo y siembra.
Con el fin de tener algunas plantas de hierbabuena como borde de un
biohuerto busqué atados de esta planta en el puesto de verduras del mercado mas
cercano, al comprar el atado escogí el que tenía tallos mas gruesos y el que se
encontraba en estado mas fresco. Al llegar a casa separé los tallos mas gruesos y los corté
trozos de 20 cm. de longitud, asimismo se cortó las hojas mas grandes para
reducir la transpiración; los puse a remojar en un envase con agua para que se
hidraten por toda la tarde.
Esquejes de hierbabuena con y sin hojas listos para la siembra
Por otro lado se realizó la
preparación del suelo de la parcela removiendo el suelo con ayuda de una lampa
de mano (de las que se usan en jardinería), no se realizó mucho esfuerzo porque
era la cuarta vez que se cultivaba en esa área y la tierra estaba suave;
además, se incorporó dos kg de compost por cada m2 para aumentar la
fertilidad del suelo. Con ayuda de la lampa se niveló toda la parcela y se
hicieron surcos de 20 cm. de separación; luego se procedió a regar
abundantemente en el fondo del surco con ayuda de una regadera.
Preparación del suelo
El trasplante se realizó
enterrando la mitad de los esquejes en la parte húmeda del surco (parte
inferior), después, se volvió a regar ligeramente para que el esqueje pueda
soportar este estrés.
Brotamiento de esquejes a dos semanas del trasplante
20/ Noviembre 2011: Deshierbo y aporque de plantas
(día 26)
Aproximadamente a la cuarta
semana después del trasplante de los esquejes se realizó el deshierbo pues las
hierbas malas alrededor del cultivo habían empezado a crecer rápidamente, para
ello se extrajeron a mano las plantas desde la raíz para evitar que vuelvan a
rebrotar, además, con ayuda de la lampa de mano se acumuló tierra alrededor de
las plantas (aporque), se abonó con un puñado de humus de lombriz para
estimular su crecimiento y desarrollo; y se regó abundantemente.
Plantas de hierbabuena de cuatro semanas desde el trasplante, luego del aporque y riego
09/ Diciembre 2011: Primera Cosecha (día 45)
Casi a la sexta semana de cultivo
se realizó la primera cosecha, para esta fecha las plantas tenían un tamaño de
30 cm y poseían entre 2 – 3 tallos. La cosecha se realizó con ayuda de una
tijera de podar cortando los tallos desde la base dejando unos 3 – 5 cm. de
planta para que vuelva a rebrotar. Los tallos cosechados se colocaron en un
lugar fresco y ventilado, se amarraron en atados y se regalaron a los vecinos.
08/ Enero 2012: Segunda Cosecha (día 75)
La segunda cosecha se realizó casi
al mes de la primera cosecha, cortando los tallos que había rebrotado, en este
caso las plantas poseían de 3 – 5 tallos. El procedimiento fue parecido al de
la primera cosecha, solo que el volumen cosechado fue el doble. Al final se
realizó un riego abundante para que estimule el brotamiento de nuevos tallos.
Plantas de dos meses y medio de vida listas para su segunda cosecha
Recomendaciones
La hierbabuena
crece rápidamente por ello si se desea abonar el cultivo se debe realizar a la
siembra y cada tres meses, el mejor abono a usar es el humus de lombriz debido
a que es de más fácil absorción por las raíces.
Durante
el crecimiento las hojas pueden presentar comeduras en sus bordes por el ataque
de gusanos, para controlarlos rápidamente se debe buscar a este insecto en las
mañana y extraerlo de la planta para que no siga dañando a la planta.
Este
cultivo es sensible a roya (puntos rojizos sobre las hojas), en este caso se
debe retirar cuidadosamente estas hojas o podar los tallos dañados y luego
aplicar un abono líquido sobre la parte aérea de la planta con un rociador.
La
presencia de pulgones o mosca blanca se controla con lavados a presión
continuos y aplicaciones de agua con jabón de lavar ropa.
La falta
de riego estimula la floración prematura, por lo que no se llegará a cosechar
un producto de calidad. El riego debe ser uniforme durante todo el cultivo.
Si la
cosecha no se realiza a tiempo la planta empezará a crecer rápidamente
cubriendo todo el suelo y evitando el desarrollo de otros cultivos vecinos.
Las
características del manejo y crecimiento en esta entrada están
referidas para la ciudad de Lima - Perú y van a ser diferentes si se
desea imitar su cultivo en otras ciudades del Perú o de otros países.
Algunos datos técnicos del cultivo de papa son:
Nombre científico: Solanum tuberosum
Familia: Solanaceae
Características:
Es
una planta herbácea que llega a desarrollar de entre 5 - 9 tallos de
los cuales emergen hojas compuestas de color verde oscuro sostenidas
por un peciolo largo; las flores se desarrollan en pequeños grupos
(entre 3 – 5) y son de colores blanquecinos, cremas o lilas; la planta
puede alcanzar una altura de 50 – 120 cm. dependiendo del cultivar;
dentro del suelo se desarrollan los tubérculos que vienen a ser tallos
modificados, los cuales durante la maduración de la planta empiezan a
engrosarse por las reservas alimenticias que provienen de las hojas.
Condiciones de cultivo:
Requiere
de suelos bien preparados (sueltos), de profundidad alta (60 – 100 cm.)
y mezclada con buena cantidad de abonos (compost, humus de lombriz,
etc.)
Las
mejores condiciones ambientales para su crecimiento foliar (tallos y
hojas) se dan en climas templado-fríos (donde las temperaturas mínimas
son de 12°C y las máximas son de 18°C.) y para la maduración
(desarrollo de tubérculos) se requiere de temperaturas un poco más
elevadas (16 – 20°C)
Requiere
de abundante cantidad agua durante todo su cultivo, sin embargo,
durante la maduración se restringe este elemento para estimular la
migración de nutrientes desde las hojas hasta los tubérculos.
Una
condición importante para el desarrollo del cultivo es la buena
iluminación de la planta durante todo su crecimiento, pues una carencia
originada por competencia con otras plantas (ubicadas a poca distancia)
puede reducir la cantidad de tubérculos.
Cosecha:
Empieza
aproximadamente entre los 100 - 150 días desde la siembra, dependiendo
del cultivar sembrado y las condiciones climáticas; el momento óptimo
de cosecha se puede observar cuando las hojas y tallos empiezan a
secarse.
La
cosecha se realiza con la ayuda un pico extrayendo la planta y
desenterrando los tubérculos que se encuentran alrededor de esta.
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CRONOGRAMA DE LABORES DE CULTIVO
10/ Junio 2011: Obtención de la semilla e inicio de brotamiento (Día -37)
Para
poder demostrar a mis alumnos que se puede producir papa en un
biohuerto, fui al mercado y busqué tubérculos pequeños del cultivar
ÚNICA, el cual puede ser cultivado bajo las condiciones de la costa
Limeña y soportar las altas temperaturas. Para empezar con el cultivo
coloqué los tubérculos en un ambiente que se encontraba parcialmente
oscuro; estas condiciones estimulan el adecuado brotamiento de los
tallos. Los tubérculos se mantienen en estas condiciones por un mes
aproximadamente.
Brotamiento de tubérculos
17/ Julio 2011: Preparación del suelo y siembra (día 0)
La preparación se realizó removiendo el suelo con ayuda de un pico; además, se incorporó dos kg de compost por m2
para aumentar la fertilidad del suelo. Con ayuda de un rastrillo se
niveló toda la parcela y se hicieron surcos de 50 cm. de separación;
luego se procedió sembrar los tubérculos brotados con 30 cm de
separación del siguiente tubérculo; la siembra se realizó en la parte
media de la ladera del surco, con cuidado de que los brotes apuntaran
hacia arriba; luego, se tapó y regó abundantemente en el fondo del
surco con ayuda de una manguera.
26 / Julio 2011: Emergencia de los tallos (día 9)
Alrededor
del noveno día empezaron a emerger del suelo los brotes de los tallos,
los cuales empezaron a crecer rápidamente con el paso de los días.
Emergencia de plantas
20 / Agosto 2011: Deshierbo y aporque de plantas (día 34)
Aproximadamente
al mes de cultivo se realizó el deshierbo debido al rápido crecimiento
de las hierbas malas, para ello se extrajo las plantas con las manos
desde la raíz para evitar que vuelvan a rebrotar, además, con ayuda del
pico se acumuló tierra alrededor de las plantas para estimular su
crecimiento y el desarrollo de los tubérculos.
Planta en crecimiento
27 / Agosto 2011: Control de mosca minadora y ácaros (día 41)
Para
reducir el daño de las hojas por el ataque la mosca minadora y ácaros
decidí realizar acciones de manejo como la instalación de trampas
amarillas que son plásticos de este color sujetados por dos parantes y
engrasado con manteca, estas trampas atrapan a los adultos de las
moscas evitando que puedan poner sus huevos, y con la aplicación de
azufre en la parte superior e inferior de las hojas para repeler a los
ácaros.
Planta después del aporque
29 / Octubre 2011: Cosecha (día 104)
Casi
a la semana catorce de cultivo se realizo la cosecha, para ello dos
semanas antes se restringió el riego para acelerar el desarrollo de los
tubérculos.
La
cosecha se realizó con ayuda de un pico desenterrando los tubérculos
que se encontraban alrededor de las plantas. Estos se lavaron y se
mostraron a todos los alumnos, quienes se convencieron que este cultivo
si se puede producir dentro de la cuidad de Lima.
Cosecha
Recomendaciones
- La
planta de papa crece rápidamente por ello si se desea abonar el cultivo
se debe realizar a la siembra y al aporque, con humus de lombriz, el
cual es el abono de más fácil absorción por las raíces, lo que asegura
que las plantas puedan aprovechar los nutrientes.
- Es
recomendable hacer brotar los tubérculos antes de sembrarlos porque
sino serían atacados en el suelo por gusanos o se pudrirían
rápidamente. Los tubérculos se pueden almacenar dentro de armarios,
debajo de mesas, etc.
- Durante
el crecimiento las hojas pueden presentar comeduras en sus bordes por
el ataque de gusanos, para controlarlos rápidamente se debe buscar a
este insecto en las mañana y extraerlo de la planta para que no siga
dañando a la planta, también se puede rociar extracto de rocoto o ajo
disuelto en agua en horas de la tarde, que es el momento donde los
gusanos dejan su escondite y empiezan a alimentarse.
- La
falta de riego durante el crecimiento estimula la floración prematura y
la no formación de tubérculos, por lo que no se llegará a cosechar un
producto de calidad, por otro lado un empozamiento prolongado puede
ocasionar la pudrición de los tubérculos y el desarrollo de hongos.
- La
desventaja del cultivo de papa, es que no se puede asociar
adecuadamente a otros cultivos hortícolas pues produce sombreamiento
por su rápido crecimiento, por lo que se recomienda su siembra en
bordes de biohuertos.
Las características del manejo y crecimiento en esta entrada están referidas para la ciudad de Lima - Perú y van a ser diferentes si se desea imitar su cultivo en otras ciudades del Perú o de otros países.
Algunos datos técnicos del cultivo de chincho son:
Nombre científico: Tagetes spp.
Familia: Asteraceae
Características:
Es una planta herbácea de rápido crecimiento vertical que al inicio posee un tallo principal que al ser podado desarrolla varios tallos laterales, posee hojas de forma lanceolada redondeada, aserrada en los bordes y de olor intenso, incluso mayor que el huacatay; desarrolla flores pequeñas y color amarillo intenso, las cuales al secarse van a formar semillas finas de forma alargada; la planta puede alcanzar una altura inicial de 50 – 70 cm. antes del primer corte y hasta 2 m. de altura en los siguientes cortes si es que por el peso no ceden los tallos.
Planta de chincho
Condiciones de cultivo:
Requiere de suelos bien preparados (sueltos), de profundidad media (de 40 – 60 cm.) y mezclada con buena cantidad de abonos (por lo menos 1kg de compost, humus de lombriz, etc. por cada m2 de área de cultivo).
Las mejores condiciones ambientales para su crecimiento se desarrollan en climas cálidos (primavera y verano), sin embargo, en la costa, pisos bajos de la sierra y valles alto de la selva peruana se puede cultivar durante todo el año sin ningún problema.
La forma de propagación más utilizada se realiza a través de esquejes (porciones de tallos con hojas) los cuales rápidamente empiezan a desarrollar raíces y tallos luego de la siembra.
Requiere de abundante cantidad agua durante todo su cultivo, en especial durante el crecimiento y desarrollo de tallos laterales y hojas, debido a que la escasez de este elemento puede producir una reducción del tamaño de la planta.
Es una planta rústica que se puede adaptar a diversas condiciones de cultivo, pues en los pisos medios de la Sierra Peruana crece como mala hierba en los bordes de carreteras, laderas de cerros y en medio de los cultivos.
Cosecha:
Empieza aproximadamente a los dos meses desde la siembra de los esquejes en climas cálidos, aunque en invierno puede demorar hasta dos semanas más; luego de la primera cosecha las siguientes se realizarán cada mes aproximadamente duplicando e incluso triplicando el rendimiento.
La cosecha se realiza cortando los tallos con una tijera de podar o con un cuchillo con dientes (aserrado) a una altura de 15 cm. de la base con cuidado de no dañar la parte baja de la planta.
Luego de realizar el primer corte donde sólo se cosechó un solo tallo por planta, se desarrollarán para la siguiente cosecha de 2 – 3 tallos y estos se duplicarán para el siguiente corte.
Los tallos cosechados se agrupan en cantidades de 4 - 6 según su tamaño y se amarran en atados que posteriormente son lavados y comercializados o consumidos en una salsa, pachamanca, etc.
Las partes comestibles de las plantas son las hojas las cuales se utilizan como aromatizante para las comidas.
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CRONOGRAMA DE LABORES DE CULTIVO
11 / Diciembre 2011: Obtención de los esquejes (día -1)
Luego de un día de compras en el mercado observé con asombro que un pequeño atado de chincho había duplicado su precio, es así que, cansado de someterme a la oferta y demanda, decidí sembrar este cultivo en los bordes de mi biohuerto; por ello adquirí un atado y luego de extraerle todas las hojas, seleccioné los tallos mas gruesos y los corté en trozos de 17 – 2 0 cm. teniendo en consideración que en cada uno de ellos debía haber por lo menos 3 nudos o brotes, los cuales son las porciones de donde emergen las hojas.
Una vez que tuve los esquejes los coloqué en un envase con agua por todo un día para que se vuelvan a hidratar, pues debido a su lejana cosecha y almacenamiento en el mercado habían empezado a deshidratarse.
Esquejes de chincho remojados en agua
12 / Diciembre 2011: Preparación del suelo y siembra (día 0)
La preparación se realizó removiendo el suelo del borde del biohuerto con ayuda de una lampa de mano (de las que se usan en jardinería), además, se incorporó medio kg de humus de lombriz por m2 para reactivar a los microorganismos de suelo. Con ayuda de la lampa de mano se hizo un largo surco de 25 cm. de separación con el borde de la parcela; luego, se procedió a regar abundantemente con ayuda de una manguera, y una vez que el agua drenó se sembraron los esquejes de forma oblicua dentro del suelo hasta una profundidad de 10 – 12 cm. la siembra se realizó en la parte media del la ladera del surco, la separación entre esquejes fue de 15 cm. aproximadamente; luego se volvió a regar levemente para asegurar que la base del esqueje esté enterrada por donde pasa el agua.
Preparación del suelo
20 / Diciembre 2011: Brotamiento de yemas (día 8)
A los 8 días después de la siembra empezaron a brotar las yemas de algunos esquejes, para que sigan brotando de forma uniforme se realizó otro riego.
Brotamiento de yemas
05/ Enero 2012: Deshierbo y control de ácaros (día 24)
Ante el rápido crecimiento de las hierbas malas alrededor de las plantitas de chincho se decidió realizar el deshierbo extrayendo con las manos las hierbas desde su raíz para evitar que vuelvan a brotar. Luego del deshierbo se realizó el control de ácaros, en especial de la arañita roja, la cual succiona los líquidos nutritivos de las hojas, dejándolas con una tonalidad amarillenta; para el control se espolvoreó y frotó con azufre en la parte superior e inferior de las hojas, en especial las mas tiernas, que son las mas susceptibles.
Deshierbo y riego
18/ Febrero 2012: Primera cosecha (día 68)
Casi a la décima semana de cultivo se realizó el primer corte, para esta fecha las plantas tenían una altura de 45 cm. aproximadamente y se estaban alargando los brotes para recién empezar a formar las flores. Con ayuda de tijeras de podar se cortó los tallos a una altura de 15 cm sobre la superficie del suelo y se regó para estimular el crecimiento de más tallos. Se lavó todos los tallos y se amarraron en atados.
Tallos principales listos para la cosecha
20/ Marzo 2012: Segunda cosecha (día 99)
Casi al mes después del primer corte las plantas crecieron y desarrollaron mas tallos laterales, por ello, se realizó un segundo corte obteniendo un mayor rendimiento, pues la cantidad de tallos cosechados se duplicó.
Recomendaciones
La planta de chincho crece muy rápido por ello si se desea abonar el cultivo debe realizarse a la siembra y con humus de lombriz el cual es el abono de más fácil absorción por las raíces, además luego de cada corte se puede incorporar abonos alrededor del tallo principal y se tapa con tierra como si se estuviera aporcando.
Esta planta tiene como característica especial que se puede propagar a través de esquejes, los cuales deben ser adquiridos en estado fresco; además, de los tallos mas gruesos provienen los mejores esquejes, es decir, los que empiezan a formar una nueva planta rápidamente.
Si la cosecha no se realiza a tiempo toda la planta empieza a desarrollar flores y el aroma de las hojas disminuye, por eso, el mejor momento de cosecha es antes de que los tallos empiecen a florecer.
La planta puede se puede cultivar por varios años (es perenne), por ello, el número de cortes por año varía según la necesidad del horticultor, sin embargo, si no se poda por mucho tiempo, por el mismo peso de los tallos, se quebrarán.
Un día decidiste empezar a tener tu biohuerto en tu jardín, techo o en macetas, así que buscas en el mercado el mejor abono, lo adquieres y lo utilizas según las recomendaciones del vendedor , luego de algunas semanas te das cuenta que las plantas no están creciendo normalmente, es en ese momento es que empiezas a deducir que a lo mejor el abono pudo tener algún efecto negativo; pero ué pudo haber sucedido?
Un uso adecuado de cualquier abono puede producir los siguientes beneficios:
Incrementa la fertilidad natural del suelo logrando reponer los nutrientes que son extraídos por el cultivo de plantas, incremento de la capacidad de retención de agua y el desarrollo de los microorganismos del suelo, que se encargarán de descomponer la materia orgánica en sustancias más simples para ser asimiladas por las raíces. Sin embargo un exceso de uso de abonos puede ser perjudicial para el normal crecimiento de las plantas y este riesgo se incrementa si la forma de elaboración no ha sido la óptima; pues debido a la creciente demanda de estos productos por los horticultores o aficionados, muchas veces sucede que se llega a comercializar abonos que todavía no están listos para ser aplicados al suelo o que en su elaboración no se ha utilizado una fuente de nutrientes de buena calidad.
Descomposición natural de compost
Los abonos poseen un elevado contenido de sales, sobre todo, si se tiene en cuenta que en la zona de Lima la mayor parte se elabora con estiércol de ganado vacuno criado para la producción lechera, pues, para que las vacas puedan producir mayor cantidad de leche se les coloca en sus jaulas piedras de sal que son lamidas; al final estas sales se trasladan hasta su estiércol. Las sales en contacto con el suelo incrementan su salinidad y evitan que las raíces puedan absorber agua, trayendo como consecuencia que la planta se empiece a marchitar. Para evitar el exceso de sales se lava los abonos, remojándolos en agua por 10 – 15 minutos y luego secándolos en forma extendida sobre el suelo.
Por otro lado, un abuso del uso de los abonos puede ocasionar quemaduras en las plantas debido al incremento de la salinidad del suelo que evita que las raíces puedan absorber el agua; por ello, se recomiendan dosis de 1 – 2 Kg. por metro cuadrado de suelo; pues muchas veces se piensa que mientras mayor cantidad de abonos se aplica al suelo, mejor va a ser la cosecha, cosa que en la práctica no siempre ocurre así porque causa un desequilibrio en la vida del suelo, además, lo recomendable es abonar durante la preparación del suelo cada vez que se va a sembrar, para que las plantas al crecer puedan absorber los nutrientes.
Presencia de gusanos de tierra por abonos mal descompuestos
La descomposición natural de los residuos orgánicos y fuentes de nutrientes debe seguir un tiempo límite de desarrollo donde tienen lugar las reacciones químicas que aseguran la mortandad de semillas de malas hierbas y de microorganismos causantes de enfermedades de las plantas como hongos, bacterias, nematodos, etc. Sin embargo, por la demanda de estos productos, los productores se ven obligados a acortar su periodo de producción, originando que en lugar de ser beneficioso para el cultivo, cause daños en este como la presencia de enfermedades, incremento de malas hierbas, e incluso aparición de algunas especies de gusanos de tierra, cuyos adultos son atraídos por la presencia de materia orgánica mal descompuesta que les sirve de alimento y de lugar para poner sus huevos; al nacer las larvas se alimentarán también de las raíces y de los brotes de las plantas cultivadas.
La mejor recomendación que se puede hacer sobre la adquisición de abonos es elaborarlos, para así tener la certeza de que el proceso ha sido natural y que no se están utilizando fuentes de mala calidad; los residuos más utilizados son los estiércoles de animales de granja, restos de pastos y cultivos, agua, etc.
El abono, viene a ser un sustrato de origen natural con un contenido importante de nutrientes que por lo general se obtiene de la descomposición parcial o total de una fuente de materia orgánica bajo condiciones normales o controladas.
Las fuentes de origen de los abonos vienen a ser los estiércoles de cualquier animal, sin embargo, los de animales de granja son más requeridos debido a que son alimentados con pastos verdes que son fuente de nitrógeno, elemento esencial para el crecimiento de las plantas; y con restos vegetales como cáscaras de hortalizas o frutas, pastos podados, ramas y tallos podados, etc.
Compost en proceso de producción
Los abonos más utilizados en la agricultura ecológica son cuatro, de los cuales tres son sólidos y uno es líquido, estos son:
- El Compost: Se obtiene de la descomposición de residuos vegetales y estiércoles, gracias a la acción del agua y en presencia de oxígeno. Por lo general se obtiene en tres a cuatro meses.
- El humus de lombriz: Es el estiércol de las lombrices que se alimentan de residuos orgánicos parcialmente descompuestos. Por lo general se obtiene a partir de los cinco a siete meses.
- El bokashi: Es el resultado de la descomposición de estiércol y restos vegetales; por lo general se aplica cuando se encuentra en pleno proceso de descomposición, lo que produce un incremento de microorganismos del suelo. Por lo general se obtiene a partir del mes de producción.
- El biol: Se obtiene de la descomposición de residuos orgánicos (estiércoles y restos vegetales) en ausencia de oxígeno, es decir, en ambientes cerrados denominados biodigestores, según el tipo de estos envases se puede obtener a partir del tercer mes.
Biol en proceso de producción
Actualmente, por el notable desarrollo de la agricultura ecológica se puede encontrar en el mercado una gran diversidad de abonos enriquecidos, esto quiere decir, que durante la elaboración de abonos naturales (compost, humus de lombriz, etc.) se les ha aplicado alguna fuente concentrada de nutrientes que necesitan las plantas como nitrógeno, fósforo o potasio por ejemplo, lo que al final permite obtener un abono con un mayor porcentaje estos nutrientes.
Los abonos se aplican al suelo durante la preparación del suelo o cuando se produce el aporque o cambio de surco. Una vez mezclados con el suelo van a mejorar sus propiedades físicas y químicas logrando que el crecimiento y desarrollo de la planta se vea beneficiado. Entre los beneficios más importantes que produce en el suelo tenemos:
- Incrementa la fertilidad natural del suelo logrando reponer los nutrientes que son extraídos por el cultivo de plantas. Si esto no sucediera se produciría una escasez de nutrientes y las plantas no tendrían una fuente de donde absorber las sustancias nutritivas.
- Incrementa la capacidad de retención de agua, es decir, la presencia de abonos permite que el suelo pueda absorber mayor cantidad de agua del riego y la va a mantener mayor tiempo cerca de las raíces de las plantas.
- Permite el desarrollo de los microorganismos del suelo, que se encargan de descomponer la materia orgánica en sustancias más simples que van a ser rápidamente asimiladas por las raíces de las plantas.
La dosis de aplicación de estos abonos al suelo se encuentra alrededor de 1 – 2 Kg. por metro cuadrado de cultivo; por ejemplo, si tengo una parcela de 1 m. de ancho y 2 m. de largo, debo aplicar entre 2 – 4 Kg. de abono (compost, humus de lombriz, bokashi, etc.) Con esta cantidad se asegura un crecimiento normal de los cultivos.
Una de las características de los biohuertos es el cultivo en asociación, es decir, sembrar en forma adyacente dos o más especies de plantas con el objetivo de asemejar el área a un ecosistema donde predominan varias especies animales y vegetales en perfecta armonía; con esta característica se consigue disminuir la incidencia de plagas, el incremento de controladores biológicos y el eficiente uso del espacio.
Asociación de cultivos
La correcta asociación puede beneficiar a todas las especies vegetales, pues acelera el crecimiento y desarrollo, además protección frente al ataque de plagas y enfermedades; sin embargo, si no se practica adecuadamente puede ocasionar todo lo contrario.
Para la correcta asociación de cultivos se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- Espacio entre líneas de siembra; Este debe ser mayor a 25 cm entre línea y línea, pues espacios menores inducirán a la competencia entre cultivos por nutrientes, agua y luz, ocasionando el pobre desarrollo de las plantas. Por ejemplo: No se puede asociar el huacatay, tomate, ají, etc.
- Tamaño de los cultivos; Por lo general se debe escoger cultivos que tengan un tamaño similar para evitar sombreamiento de los cultivos más pequeños, esto también se puede evitar con la poda del cultivo más alto o adelantando la siembra del cultivo que crece más lento. Por ejemplo se puede asociar la betarraga con la lechuga o la cebolla china con espinaca.
- Manejo del agua; Por lo general se debe cultivar especies con requerimientos similares de agua, pues un exceso de agua puede ocasionar que un cultivo sensible se pudra y marchite, por ejemplo: Las espinacas, acelgas, pepinos, nabos, etc., son muy sensibles al exceso de agua.
- Época de cosecha; En la asociación de cultivos conviene que la cosecha de los cultivos sea escalonada y que no coincidan entre sí, para evitar que el suelo se encuentre solo. Por ejemplo se puede cultivar rabanito asociado con lechuga o zanahoria con acelga.
- Asociación con hierbas aromáticas o medicinales; La desventaja de estos cultivos es que tienen un crecimiento continuo lo que ocasiona que continuamente se tengan que podar pues cubrirán a los otros cultivos reduciendo su crecimiento y desarrollo.
- Asociación para protección de plagas y enfermedades; Por lo general se aprovecha los efectos repelentes de algunos cultivos para proteger a otros; por ejemplo: La asociación de plantas de ajo con acelgas para reducir el ataque de gusanos comedores de hojas o la hierba buena asociada con coles para disminuir los problemas de pulgones.
- Asociación para mejorar la fertilidad; Para mejorar la absorción de nitrógeno de los cultivos se suele asociar a cualquier hortaliza con plantas leguminosas (alverja, fríjol, habas, etc.), las cuales capturar el nitrógeno del ambiente y lo llevan a suelo para que pueda ser aprovechado.
Asociación de cultivos
Las características del manejo y crecimiento en esta entrada están referidas para la ciudad de Lima - Perú y van a ser diferentes si se desea imitar su cultivo en otras ciudades del Perú o de otros países.
Algunos datos técnicos del cultivo de albahaca son:
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Nombre científico: Ocimum basilicum
Familia: Lamiaceae
Características:
Es una planta herbácea de rápido crecimiento que llega a desarrollar un tallo inicial del cual emergen hojas de color verde intenso y de olor agradable; la planta puede alcanzar una altura inicial de 20 – 30 cm. antes del primer corte y hasta 40 – 50 cm de altura en los siguientes cortes en los que se desarrollan 3 – 5 tallos laterales. Las flores son de color blanquecino y de olor intenso.
Condiciones de cultivo:
Requiere de suelos bien preparados (sueltos), de profundidad baja (de 20 – 30 cm) y mezclada con buena cantidad de abonos (por lo menos 1kg de compost, humus de lombriz, etc. por cada m2 de área de cultivo).
Las mejores condiciones ambientales para su crecimiento se desarrollan en climas cálidos (finales de primavera y verano), las elevadas temperaturas estimulan el crecimiento de la planta.
Requiere de abundante cantidad agua durante todo su cultivo, en especial durante el crecimiento y desarrollo de hojas, pues la carencia de este elemento produce un sabor amargo de las hojas acompañadas de un color verde oscuro.
Cosecha:
Empieza aproximadamente al mes y medio desde la siembra; luego de la primera cosecha las siguientes se realizarán cada mes aproximadamente duplicando e incluso triplicando el volumen inicial.
La cosecha se realiza con ayuda de unas tijeras o cuchillos cortando los tallos, de modo que se la planta se quede con una base de 12 – 15 cm.
Los tallos cosechados se agrupan y se amarran en atados que posteriormente son lavados y comercializados o consumidos.
La parte comestible de la planta son las hojas las cuales se utilizan como aromatizante para las comidas.
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CRONOGRAMA DE LABORES DE CULTIVO
27/ Diciembre 2011: Obtención de la semilla, Preparación del suelo y siembra (día 0)
Ante la llegada de la estación veraniega decidí cultivar esta hierba aromática en una pequeña parcela de mi biohuerto para consumir sus hojas y para aromatizar todo el ambiente de mi casa, es así, que fui al mercado más cercano y en el puesto donde venden plantas y abonos compré un sobrecito de semillas de un gramo, cantidad más que suficiente para mi pequeña parcela.
La preparación se realizó removiendo el suelo con ayuda de una lampa de mano (de las que se usan en jardinería), además, se incorporó 1 kg de humus de lombriz por m2 como abono. Con ayuda de la lampa de mano se niveló y se hicieron surcos de 25 cm. de separación; luego se procedió a regar los surcos con ayuda de una manguera, después se realizó la siembra haciendo agujeros de 1 cm de profundidad como máximo y se depositó una pizca de semillas (entre 3 – 5) cada 8 cm de distancia, al final se tapó y volvió a regar los surcos.
Preparación del suelo
06/ Enero 2012: Emergencia de las plantitas (día 10)
A los 10 días después de la siembra empezaron a emerger algunas plantas, las cuales desarrollaron dos hojas iniciales de forma acorazonada, las cuales difieren de las hojas típicas del cultivo; para que el resto de semillas siga emergiendo de forma uniforme se realizó otro riego.
Planta de 1 semana de emergencia
26/ Enero 2012: Deshierbo, desahíje y trasplante (día 30)
Ante el rápido crecimiento de las hierbas malas alrededor del cultivo, por la estación veraniega, se realizó el deshierbo extrayendo las plantas de raíz para evitar que vuelva a rebrotar, además, se extrajo el exceso de plantas dejando sólo una planta por cada punto de siembra, el resto se trasplantó a otras parcelas del biohuerto.
Plantas de albahaca rodeadas de malas hierbas
13/ Febrero 2012: Primera cosecha (día 48)
Alrededor de la séptima semana de cultivo se realizó la primera cosecha, para esta fecha las plantas tenían una altura aproximada de 30 cm. Con ayuda de tijeras de podar se cortaron los tallos a una altura de 12 cm sobre la superficie del suelo y se regó para estimular el crecimiento de nuevos tallos. Los productos cosechados se lavaron y se amarraron en atados para la venta, al estar frescos fueron rápidamente comprados.
Plantas listas para la cosecha
14/ Marzo 2012: Segunda cosecha (día 78)
Casi al mes después del primer corte las plantas crecieron y desarrollaron más tallos laterales, por ello, se realizó un segundo corte obteniendo un mayor rendimiento, pues la cantidad de tallos cosechados se triplicó.
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RECOMENDACIONES:
- Para aprovechar la planta al máximo se debe programar la siembra para principios de noviembre, de modo que la primera cosecha se realice en la quincena de diciembre y a partir de allí se puede cosechar cada 3 – 4 semanas durante el verano.
- La planta de albahaca crece muy rápido, por ello, el abonado se debe realizar a la siembra y con humus de lombriz el cual es el abono de más fácil absorción por las raíces, además luego de cada corte se puede incorporar abono alrededor del tallo principal y se tapa con tierra como si se estuviera aporcando.
- Ante el ataque de gusanos comedores de hojas se recomienda buscarlos y extraerlos manualmente, antes que utilizar un insecticida. Si el ataque persiste se puede utilizar repelentes naturales a base de ortiga, extracto de ají, etc.
- La planta puede soportar de 3 – 5 cortes según el momento que ha sido sembrada y manejo que ha recibido, después de este tiempo solamente va a producir flores, en este caso se recomienda dejar algunas plantas para producir semillas.
Las características del manejo y crecimiento en esta entrada están referidas para la ciudad de Lima - Perú y van a ser diferentes si se desea imitar su cultivo en otras ciudades del Perú o de otros países.
Algunos datos técnicos del cultivo de acelga son:
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Nombre científico: Beta vulgaris L. Variedad Cicla
Familia: Chenopodiaceae
Características:
Es una planta herbácea de tamaño pequeño que llega a desarrollar un tallo compacto (pequeño) a partir del cual emergen las hojas de color verde a través de un peciolo grueso y largo de color blanco. La planta puede alcanzar una altura de 30 – 40 cm. Bajo nuestras condiciones ambientales no llega a desarrollar flores. Las partes comestibles de esta hortaliza son las hojas.
Planta de Acelga
Condiciones de cultivo:
Requiere de suelos bien preparados (sueltos), de profundidad baja (de 20 – 30 cm.) y mezclada con buena cantidad de abonos (por lo menos 1kg de compost, humus de lombriz, etc. por cada m2 de área de cultivo).
Las mejores condiciones ambientales para su crecimiento se desarrollan bajo climas entre fríos y cálidos (otoño y primavera, donde la temperatura mínima es de 14°C y la máxima es de 22°C); Sin embargo, en la costa y valles de la sierra se puede cultivar en cualquier época del año.
Requiere de abundante riego durante todo su cultivo, pues una carencia de este elemento en algún momento puede producir un sabor amargo en las hojas, disminuyendo la calidad del producto, por eso se acostumbra regar una vez por semana en invierno y dos veces en verano.
Cosecha:
Empieza aproximadamente a los dos meses y medio desde la siembra cuando las hojas tienen un tamaño mayor a 25 cm., sin embargo, cuando se realiza trasplante se suele retrasar hasta dos semanas más del tiempo original.
La cosecha se realiza manualmente extrayendo las hojas desde la base con cuidado de no extraer toda la planta completa. Para facilitar la extracción de las hojas se suele jalar las hojas hacia abajo.
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CRONOGRAMA DE LABORES DE CULTIVO
06 / Octubre 2011: Obtención de la semilla, Preparación del suelo y siembra (día 0)
Para la siembra de esta hortaliza en una pequeña parcela de 2 m2 adquirí una bolsita de semillas en el mercado, esta pesaba cerca de 1 gr lo que me aseguraba tener alrededor de 70 semillas, cantidad más que suficiente.
La preparación de suelo se realizó en primer lugar haciendo la remoción con ayuda de una lampa de mano (de las que se usan en jardinería) no se realizó mucho esfuerzo porque desde hace tres años se cultiva en esa área, así que la tierra estaba suelta. Para mantener la fertilidad del suelo se abonó con 1 kg de humus de lombriz por m2. Con ayuda de la lampa se niveló toda la parcela, se hicieron surcos de 25 cm. de separación y luego, se procedió a sembrar haciendo agujeros de 0.8 cm de profundidad (superficiales) y se depositó una semilla cada 8 cm de distancia, se tapó y se procedió a regar abundantemente por aspersión utilizando un rociador tipo ducha conectado a una manguera.
Preparación del suelo
14/ Octubre 2011: Emergencia de las plantitas (día 8)
Aproximadamente a los 8 días después de la siembra empezaron a emerger algunas plantas, estas inicialmente desarrollan dos hojas de textura lisa que difieren de las hojas características de esta planta. Se observó que de cada semilla sembrada emergían entre 1 – 3 plantas. Para que siga emergiendo el resto de forma uniforme se realizó otro riego por aspersión.
Emergencia de plantas
05 / Noviembre 2011: Deshierbo, desahíje y trasplante (día 30)
Debido al rápido crecimiento de las hierbas malas alrededor del cultivo, se decidió realizar el deshierbo, para ello, se regó primero y luego se extrajo con las manos estas plantas desde la raíz para evitar que vuelvan a rebrotar; también se extrajo el exceso de acelgas dejando sólo una planta cada 8 cm de distancia; las plantas extraídas se trasplantaron a otra parcelas preparadas, abonadas y regadas; posteriormente se volvió a regar para que las plantas puedan soportar el trasplante.
Deshierbo y desahíje
17 / Diciembre 2011: Primera cosecha (día 72)
Alrededor de la decima semana de cultivo se realizó la primera cosecha, para esta fecha las plantas tenían una altura aproximada de 25 cm y cerca de 6 hojas. Para la cosecha se extrajeron las hojas mas grandes y se amarraron en atados de 7 – 8 unidades, se lavaron y vendieron en una feria de productos ecológicos, teniendo una gran acogida por encontrarse en estado fresco.
Plantas listas para entrar a cosecha
09 / Enero 2012: Segunda Cosecha (día 97)
Alrededor de la semana catorce de cultivo se realizó la segunda cosecha, para esta fecha las plantas habían desarrollado cerca de 8 hojas y tenía una altura aproximada de 30 cm. gracias al verano que aceleró su crecimiento. Estas plantas tenían para 2 – 3 cosechas mas, por lo que continuamente se regaron y cuidaron de plagas de gusanos, que por la estación calurosa se presentaban y dañaban sus hojas; el control se hizo buscando a las plagas y sacándolas de las hojas para eliminarlas, además se prepararon repelentes caseros a base de venas de ají y ortiga con lo que se redujo el daño.
Recomendaciones
- La planta de acelga crece muy rápido, por ello, si se quiere abonar al cultivo se debe realizar durante la preparación del suelo y con compost o humus de lombriz, los cuales son abonos de fácil absorción por las raíces, en especial el humus.
- Una característica botánica de esta planta es que la semilla que se comercializa en realidad es un tipo especial de fruto en cuyo interior se encuentran de 2 – 4 semillas; por eso es que suelen emerger más de una planta al sembrar una semilla comercial.
- Para que la planta pueda soportar el trasplante se suele cortar la mitad de cada hoja, de manera que no pierda agua al transpirar; además, para que tenga la humedad suficiente se debe trasplantar en la parte inferior del surco de modo que las raíces estén enterradas lo más cerca de donde pasa el agua de riego.
- Durante el crecimiento de la planta suelen presentarse gusanos que se alimentan de las hojas haciendo agujeros, por ello, el mejor control es localizar al gusano y extraerlo rápidamente con la mano, pues de lo contrario la planta se puede quedar sin hojas.
- Una característica de este cultivo es que bajo nuestras condiciones ambientales (horas de luz) no produce flores, por ello si la cosecha se retraza se van a desarrollar mayor cantidad de hojas pero de un sabor más amargo de lo normal.
Las características del efecto de las estaciones del año sobre el manejo y crecimiento de las hortalizas están referidas para la ciudad de Lima - Perú y van a ser diferentes si se desea adaptar esta entrada en otras ciudades del Perú o de otros países.
VERANO
Temperaturas: 20 – 30°C
Clima:
- Altas temperaturas nocturnas (20 – 22°).
- Días soleados (28 – 30°).
- La duración del día se encuentra alrededor de las 13 horas.
Ventajas:
- Las elevadas temperaturas favorecen el crecimiento de las plantas acelerando la cosecha entre 1 – 2 semanas del tiempo normal.
- Los cultivos que desarrollan frutos se ven beneficiados con este clima, estos cultivos son: Tomate, pepino para ensalada, ají, etc.
Desventajas:
- Las elevadas temperaturas aceleran el crecimiento de las malas hierbas, ocasionando una fuerte competencia con el cultivo, por lo que los deshierbos deben realizarse con mayor frecuencia.
- El ciclo de desarrollo de los insectos y otros animales se acelera, por lo que hay un mayor ataque de plagas hacia los cultivos originando que la calidad del producto cosechado disminuya.
- Las elevadas temperaturas secan el suelo más rápido de lo normal por lo que los riegos son mas frecuentes originando mayor gasto de agua.
- Las temperaturas elevadas inducen la floración de las hortalizas cuyo producto cosechado son las hojas, como consecuencia, las plantas no llegan a desarrollar muchas hojas. Estos cultivos son: Lechuga, espinaca, coles, etc.
El desarrollo de frutos se ve favorecido en verano
OTOÑO
Temperaturas: 16 – 22°C
Clima:
- Temperaturas nocturnas bajas (16 – 18°).
- Prevalencia de días soleados hasta la primera semana de mayo y nublados en adelante (20 – 22°).
- La duración del día se encuentra alrededor de las 12 horas.
Ventajas:
- Las temperaturas altas temperaturas del día y las bajas de noche favorecen el crecimiento de las plantas; en especial de lechugas, espinacas, rabanitos, etc.
- El mayor porcentaje de los trasplantes realizados llegar a prender (adaptarse del estrés y desarrollar raíces) porque gracias a las bajas temperaturas las plantas se demoran en secar teniendo el tiempo suficiente de desarrollarse.
Desventajas:
- Estas condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la mosca minadora que es una de las plagas mas dañinas de las hortalizas, pues sus larvas dañan las hojas disminuyendo la realización de la fotosíntesis y con ello la calidad del producto cosechado.
- La presencia de días calurosos y noches frías favorecen el desarrollo de hongos; estos infectan los cultivos y originan marchitez, manchas de hojas y pudriciones.
- Los cultivos sembrados en esta época empiezan a detener su crecimiento cuando el frío se vuelve constante (1ra – 2da semana de mayo).
El crecimiento de plantas se empieza a retrasar en otoño
INVIERNO
Temperaturas: 13 – 18°C
Clima:
- Bajas temperaturas nocturnas (13 – 15°).
- Prevalencia de días nublados (15 – 18°) y presencia de neblinas y lloviznas en las primeras horas del día.
- Alta presencia de humedad ambiental (95 – 98%).
- La duración del día se encuentra alrededor de las 11 horas.
Ventajas:
- Las bajas temperaturas retrasan el crecimiento de las malas hierbas, disminuyendo la competencia con el cultivo, por lo que los deshierbos se realizan con menor frecuencia (1 vez al mes).
- El ciclo de desarrollo de algunos insectos se retraza, por lo que hay un menor ataque de plagas hacia los cultivos en especial con los gusanos comedores de hojas.
- El mayor porcentaje de los trasplantes realizados llegar a prender (adaptarse del estrés y desarrollar raíces) porque gracias a las bajas temperaturas las plantas se demoran en secar teniendo el tiempo suficiente de desarrollarse.
- El mayor porcentaje de esquejes y estacas sembradas llegan a desarrollar raíces y a crecer.
- Las bajas temperaturas originan que el suelo demore en secar más tiempo de lo normal por lo que los riegos son mas alejados originando un menor gasto de agua.
Desventajas:
- Las bajas temperaturas retrasan el crecimiento de las plantas ocasionando que la cosecha se retrase entre 1 – 2 semanas del tiempo normal.
- La presencia de humedad en niveles elevados origina el desarrollo de hongos y bacterias que infectan a las plantas originando pudriciones, marchitez y presencia de manchas.
- Ciertos cultivos no llegan a desarrollarse con normalidad por este clima como el pepino para ensalada, ají, albahaca, etc.
El crecimiento de las plantas se retraza en invierno
PRIMAVERA
Temperaturas: 17 – 22°C
Clima:
- Temperaturas nocturnas bajas (17 – 18°).
- Prevalencia de mañanas nubladas y días soleados (20 – 22°).
- La duración del día se encuentra alrededor de las 12 horas.
Ventajas:
- Las temperaturas altas temperaturas del día y las bajas de noche favorecen el crecimiento de las plantas; en especial de lechugas, espinacas, rabanitos, etc.
- Los cultivos sembrados en esta época empiezan a acelerar su crecimiento cuando el calor empieza a volverse constante (1ra – 2da semana de Noviembre).
Desventajas:
- Estas condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la mariposas y polillas que son unas de las plagas mas dañinas de las hortalizas, pues sus larvas perforan las hojas disminuyendo la realización de la fotosíntesis y con ello la calidad del producto cosechado.
- La presencia de días calurosos y noches frías favorecen el desarrollo de hongos; estos infectan los cultivos y originan marchitez, manchas de hojas y pudriciones.
El crecimiento de plantas se ve favorecido en primavera
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La palta o aguacate es una fruta rica en aceites que consumimos continuamente en desayunos y almuerzos, lo que muy pocas personas conoce es que la semilla o pepa puede ser utilizada en la agricultura ecológica como insecticida casero. La ventaja que tiene una preparación como esta es la facilidad de su elaboración pues no requiere de productos especiales, ni hierbas raras, tan solo basta con una o dos pepas, de las que muchas veces desechamos.
La semilla de palta contiene una elevada cantidad de taninos, los cuales son sustancias tóxicas de sabor amargo que al ser aplicadas sobre las hojas de las hortalizas genera rechazo de los insectos que se alimentan de estas plantas. Como consecuencia de su aplicación los insectos plaga evitan dañar las plantas y por lo tanto migran a otros lugares en busca de su alimento; por lo tanto, tiene un efecto de repelente mas que como insecticida.
Los insectos que son sensibles a este preparado son los mas pequeños y los que poseen el cuerpo de consistencia blanda como: los pulgones, mosca minadora, etc. y en algunas larvas de polillas o mariposas (siempre y cuando éstas se encuentren en estadíos jóvenes, es decir, que recién hayan eclosionado de los huevos).
No es común que las sustancias amargas aplicadas persistan hasta la cosecha, sin embargo, para evitar estas (los taninos) afecten a las personas mas sensibles al consumir las hortalizas, se debe evitar su aplicación hasta una semana antes de su consumo.
Pepas o semillas de palta
Materiales e insumos
2 Pepas de palta
1 Litro de agua
1 Rallador
1 Olla
1 Cocina
1 Colador
1 Rociador de mano
1 Botella de plástico descartable de 1 L.
Modo de preparación
Se rallan las dos pepas con cuidado; todo lo rallado se coloca en una olla, se vierte el agua y se pone al fuego hasta que el preparado empiece a hervir; una vez que esto sucede se retira del fuego y se deja enfriar.
Rallado de pepas
Pepas ralladas listas para su cocción
Una vez que el preparado está frio, se tamiza, de manera que solo se aproveche la parte líquida, pues la presencia de grumos o partes sólidas puede obturar (tapar) los rociadores. El líquido, que es de color rojizo, se vierte en la botella de plástico y se tapa.
El preparado se puede guardar en la refrigeradora por varias semanas si es que no se va a utilizar en su totalidad. Antes de su uso se debe agitar suavemente para uniformizar la consistencia de la solución.
Preparado de pepa de palta en plena cocción
Para el uso de esta preparación se coloca en el rociador y se aplica en las hojas de las plantas, en especial en la parte inferior de éstas (envés), pues en esta área es donde suelen establecerse los insectos plaga.
Para una correcta aplicación
Este preparado se debe usar apenas se observa la presencia de los insectos plaga y después una vez cada semana si es que aún continúa la plaga en el cultivo.
Para mejorar la acción del preparado se suele diluir un pequeño trozo de jabón de lavar ropa, pues este hace que el preparado se puede adherir a las hojas por mayor tiempo.
La aplicación se debe realizar en las últimas horas de la tarde, pues ese es el momento en que las plagas salen de su escondite y empiezan a alimentarse.
Aplicación del preparado de pepa de palta
Las características del manejo y crecimiento en esta entrada están referidas para la ciudad de Lima - Perú y van a ser diferentes si se desea imitar su cultivo en otras ciudades del Perú o de otros países.
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Algunos datos técnicos del cultivo de col china son:
Nombre científico: Brassica campestris L. Sub-especie pekinensis
Familia: Brassicaceae (Cruciferae)
Características:
Es una planta herbácea que llega a desarrollar un tallo compacto del cual emergen grandes hojas de color verde oscuro, de peciolo ancho y blanco, que conforme van creciendo se empiezan a cerrar formando una cabeza compacta; la planta puede alcanzar una altura de 30 - 40 cm. antes de ser cosechada, si esto no sucede la cabeza empezará a abrirse y se producirá la floración, por lo que la calidad comestible de las hojas se perderá (sabor amargo).
Condiciones de cultivo:
Requiere de suelos bien preparados (sueltos), de profundidad media (30 – 40 cm.) y mezclada con buena cantidad de abonos (compost, humus de lombriz, etc.)
Las mejores condiciones ambientales para su crecimiento se desarrollan en climas templado-fríos (donde las temperaturas mínimas son de 15°C y las máximas de 20°C.).
Requiere de abundante cantidad agua durante todo su cultivo, sin embargo, se debe tener cuidado con los excesos pues pueden ocasionar pudriciones, en especial durante el desarrollo de la cabeza.
Una condición importante para el desarrollo de la cabeza es la buena iluminación de la planta durante todo su crecimiento, pues una carencia originada por competencia con otras plantas (ubicadas a poca distancia) puede inhibir su normal desarrollo.
Cosecha:
Empieza aproximadamente a los 100 - 120 días desde la siembra, dependiendo del cultivar sembrado y las condiciones climáticas; para observar si la planta está lista se debe agarrar la cabeza con la mano, si la siente firme, entonces es momento de cosecha; sin embargo, el momento también depende del criterio del cosechador, pues algunos prefieren consumir las coles inmaduras como hortalizas bebe.
La cosecha se realiza con la ayuda un cuchillo con dientes aserrados cortando la cabeza con una parte de la base de su tallo de entre 2 – 4 cm. de altura. Las cabezas cosechadas se colocan en lugares frescos (ventilados) hasta su consumo o venta.
Las partes comestibles de la planta son las hojas, siempre y cuando sean tiernas pues a mayor momento de cosecha (floración) presentarán un sabor más amargo.
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CRONOGRAMA DE LABORES DE CULTIVO
09/ Agosto 2011: Obtención de la semilla y siembra de almácigos (Día 0).
Para poder ganar tiempo y tener plantines listos para el trasplante decidí hacer un almácigo de col china mientras la parcela donde las iba a sembrar todavía tenían plantas de espinaca; es por ello que busqué las semillas en el mercado más cercano logrando adquirir un sobre de semillas de un gramo, cantidad suficiente para un pequeño biohuerto de 6 m2.
La siembra del almácigo se realizó utilizando un envase porta-huevos, de los que venden en los supermercados, al que previamente se perforó en cada celda con un clavo grueso, de modo que el almácigo tenga agujeros de desfogue de agua. Cada celda se llenó con musgo cernido hasta el tope, se regó abundantemente y se colocaron las semillas en grupos de 3, se tapó y se volvió a regar levemente.
Almácigo casero de col china
29/ Agosto 2011: Preparación del suelo y Trasplante (día 22)
La preparación se realizó primero cosechando la espinaca y luego removiendo el suelo con ayuda de una lampa de mano (de las que se usan en jardinería), no se realizó mucho esfuerzo porque la tierra estaba suave debido al continuo cultivo; además, se incorporó un kg de compost por m2 para aumentar la fertilidad del suelo. Con ayuda de la lampa se niveló toda la parcela y se hicieron surcos de 30 cm. de separación; luego se procedió a regar abundantemente en el fondo del surco con ayuda de una manguera y se realizó el trasplante de las plantas de aproximadamente 3 semanas de vida, las cuales se extrajeron de los almácigos con todo y musgo. El trasplante se hizo abriendo un agujero en la parte media del surco, colocando las plantas de manera que su base esté lo más cerca posible de la parte inferior del surco (cerca de donde discurre el agua), la separación entre plantas fue de 20 cm. aproximadamente. Después del trasplante se volvió a regar para que la planta pueda soportar este estrés y se cubrió con paja para que el suelo demore en secar.
Cobertura vegetal de plantas de col china de 42 días de cultivo
27/ Septiembre 2011: Deshierbo, desahíje y aporque de plantas (día 51)
Aproximadamente al mes después del trasplante se realizó el deshierbo debido al rápido crecimiento de las hierbas malas alrededor del cultivo, para ello se extrajo las plantas desde la raíz, con ayuda de las manos, para evitar que vuelva a rebrotar, además, con ayuda de la lampa de mano se acumuló tierra alrededor de las plantas para estimular su desarrollo, también se dejó una sola planta de col por punto de cultivo. Después de esta labor las plantas empezaron a crecer con mayor rapidez porque ya no competía con las otras hierbas por los recursos naturales.
Aporque y deshierbo de col china
07/ Noviembre 2011: Cosecha (día 92)
Casi a la semana trece de cultivo se realizo la cosecha, esta se tuvo que adelantar casi tres semanas porque necesitaba que la parcela esté libre para realizar un taller, por lo que las cabezas no se habían desarrollado completamente. La cosecha se realizó con ayuda de una cuchilla con los bordes aserrados tratando de no dañar las cabezas; estas se colocaron en un lugar fresco y ventilado hasta su preparación en una deliciosa ensalada para los asistentes al taller.
Competencia entre plantas de col china
Planta de col china de 75 días de cultivo
Recomendaciones
- La col china crece rápidamente por ello si se desea abonar el cultivo se debe realizar a la siembra y con humus de lombriz, el cual es el abono de más fácil absorción por las raíces, lo que asegura que las plantas puedan aprovechar los nutrientes.
- Esta planta que crece muy rápido, sin embargo, es muy sensible al exceso de sombra, ello provoca un retrazo en el crecimiento de la planta y la nula formación de la cabeza; por ello se debe realizar el deshierbo y desahíje lo más pronto posible; a más tardar antes de la tercera semana del cultivo, la distancia de separación entre plantas no debe ser inferior a 20 cm.
- Durante el crecimiento las hojas pueden presentar comeduras en sus bordes por el ataque de gusanos, para controlarlos rápidamente se debe buscar a este insecto en las mañana y extraerlo de la planta para que no siga dañando a la planta, también se puede rociar extracto de rocoto o ajo disuelto en agua en horas de la tarde, que es el momento donde los gusanos dejan su escondite y empiezan a alimentarse.
- La falta de riego estimula la floración prematura, por lo que no se llegará a cosechar un producto de calidad, por otro lado un empozamiento prolongado puede ocasionar la pudrición de toda la planta. El riego debe ser uniforme durante todo el cultivo.
- Si la cosecha no se realiza a tiempo la cabeza se empezará a abrir y a florecer perdiendo su calidad comestible.
