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Este sitio es de carácter meramente orientativo, de información y referencia. Si usted va a realizar cualquiera de los trabajos descritos informarse sobre medidas de seguridad.
La madera de pino en todas sus variedades se destaca por su buena resistencia siendo muy
utilizada en construcción de piezas de mobiliario embarcaciones traviesas ferroviarias, postes
eléctricos y muebles entre otras cosas.
Se caracteriza por su mayor presencia de nudos y resina.
Muchas veces las piezas en un mueble de esta madera pueden desencolarse
debido a la resina, para evitar esto debemos usar madera bien estacionada y eliminar
las resinas con aguarrás o gasolina.
En el ejemplo de la foto vemos un
re encolado. El mueble fue desensamblado, se retiraron restos de cola vinilica seca y se limpio de resinas.
Es importante marcar cada pieza antes de desarmar un mueble para que al re encolarlo todo esté en su lugar (usemos números, por ejemplo).
Antes de agregar la cola presentamos el mueble, asegurándonos que ensamble correctamente.
El uso de tornillos es opcional, en este caso fueron agregados para reforzar el mueble y evitar juego de palanca (también ayudan a mantener las piezas en su lugar mientras colocamos la prensa).
En este tipo de encolados es recomendable el uso de prensas de fleje, ya que sujetan las partes al mismo tiempo y ejercen una presión uniforme.
Estas prensas pueden ser utilizadas para encolar mesas sillas, sillones, etc.
Son de fácil manejo, muy practicas y recomendables para proyectos de carpintería.
Fijar la tapa con escuadras de refuerzo, como se ve en la foto (se distinguen las piezas agregadas por su tono diferente).
Usando prensas tipo G encolamos estos refuerzos (4) primero a la base de la mesa, luego fijaremos a estos la tapa.
Lijamos la cola seca que esté cerca de los ensambles, podemos limpiar algunas manchas con acetona, blanquear usando cloro, etc
Para darle color usamos esmalte sintético, una mezcla de esmalte sintético verde y ocre.
El esmalte sintético es muy recomendado para piezas de madera que estén sometidas a agentes atmosféricos como puertas y ventanas, para muebles sometidos al desgaste como mesas, sillas, escaleras, pisos y mas.
Aunque en este caso lo utilizamos mas que nada para resaltar la veta de la madera en un color no nativo.
Aplicamos esmalte en todas partes del mueble ya que entrará en cavidades, previniendo el ataque de insectos.
Dejamos secar la pintura entre 12 y 24 hs.
Podemos aplicar una segunda capa o lijar.
Como se ve en la foto la pintura cubre completamente la madera, lijamos para dejar ver la veta (lo mejor es lijar usando lija anti empaste de grano medio 80 / 100).
Por ultimo, cuando el aspecto de la madera es el que buscábamos aplicamos una protección, pudiendo ser
barniz o cera.
La cera terminará de sellar los poros, y tapará, por ejemplo, los tornillos.
Una de las propiedades de la cera para pisos y muebles es la de impermeabilizar la madera y proteger contra insectos y humedad.
Ultimo tip, cuando la cera secó es posible que queden irregularidades en la terminación, para dar uniformidad aprovecharemos los solventes presentes en productos del tipo lustra muebles de cera y siliconas.
Repasamos el lustre con estopa y un poco del producto.
Esta bandeja de desayunos fue restaurada en solo unos pocos pasos.
Las piezas no estaba encolada, solo clavadas, de esa forma fue sencillo desmontarla usando un destornillador de paleta y una pinza.
Una vez desarmada y retirados todos los clavos lijamos con una lija de grano medio, lija numero 100 anti empaste.
Volvemos a armarla usando tornillos en lugar de clavos. Luego encolaremos las piezas (la presión de los tornillos será suficiente para obtener un buen encolado).
Antes de encolar la bandeja la armamos solo sujetándola con los tornillos, para asegurarnos que durante el encolado no haya problemas.
Los agujeros deben estar preparados y marcaremos las piezas de ser necesario, para que todo coincida.
Aplicamos cola vinilica y dejamos orear unos minutos antes de prensar, como se ve en la foto.
Sin desesperarse atornillamos las piezas, asegurándonos de que la presión sea uniforme (no es necesario apretar mucho los tornillos, al punto de romper la madera)
Una vez que esta armada limpiamos los restos de cola con un trapo mojado, es bueno hacer esto antes de que la cola seque.
En este caso se utilizo una terminación de esmalte sintético.
Aplicar una capa de
prímer, dejar secar y corregimos algunas imperfecciones con
masilla poliester
El dorado que se ve en la foto se consigue con esmalte sintético dorado metalizado.
Este tipo de esmalte se emplea generalmente en herrería, para detalles en los enrejados.
Dependiendo de la marca del producto puede o no requerir una capa de protección transparente.
Después de aplicar 2 o 3 capas de dorado y corregir con masilla damos una patina al objeto.
Esta patina puede ser en diferentes tonos, como recomendación general es conveniente usar un esmalte sintético asegurándonos adherencia.
En este caso se usó pintura asfáltica. la pintura asfáltica es muy usada en patinas con un resultado similar al betún.
damos una capa de pintura asfáltica diluida y antes de que seque patinamos con un trapo seco.
Por ultimo se aplico una capa de laca nitroselulosica brillante (esta laca es aplicada con pistola de pintar ).
En los últimos años la madera utilizada para construir muebles no suele ser madera estacionada.
La madera estacionada es mucho mejor para la construcción de muebles dado que las resinas vegetales ya se han secado y la madera es mucho mas estable o uniforme.
Por ejemplo al no estar seca la madera el encolado no será optimo así como la absorción de cualquier tratamiento como el laqueado.
En este post vamos a laquear una mesa de pino nueva, recién comprada.
Lo primero que fue hecho es ocultar los tornillos auto-perforantes. Para esto se cambiaron por otros con un diámetro algo mayor ( aunque eso depende de cada caso, en este caso estaban algo sueltos ).
Luego, antes de colocar los nuevos tornillos algo mas gruesos, agrandamos el agujero solo en donde se oculta la cabeza del tornillo con una gubia.
Al enroscar el tornillo podemos cubrir la rosca con cola vinilica. Nos aseguramos que la cabeza esté mas adentro y enmasillamos con masilla para madera color natural.
Podemos limpiar el mueble, en caso de que tenga suciedad como salpicaduras, tierra ,ese tipo de cosas que hay en los depósitos.
Ahora para secar la madera y facilitar la absorción del tinte aplicamos thinner con un pincel.
En un lugar ventilado, dejamos que la madera absorba. Es recomendable usar thinner económico, thinner de limpieza.
Este producto es muy volátil y secara rápido así que aplicamos mas thinner en el momento.
Podemos dejar el mueble al sol para ayudar el poseso.
Una vez que seco se podrá ver como la madera está mas seca, incluso pudiendo estar agrietada como ocurre con maderas que son descuidadas y dejadas a la intemperie.
Estas condiciones son ideales para aplicar masilla y/o tinte dado que hemos aumentado la absorción.
En este caso estamos utilizando tinte color nogal.
Aplicar el tinte, diluido con thinner sello de oro, sobre todo el mueble con pincel o trapo.
Esparcir uniformemente.
Una vez que seco el teñido podemos frotar la superficie con lana de acero, suavizando la madera y
resaltando la veta.
Para intensificarlo aplicar una segunda capa de tinte.
La veta se resalta debido a que la lana de acero retirará solo las partes de madera teñida mas pronunciadas generando un claroscuro.
Para laquear esta mesa se utilizo laca acrílica transparente brillante.
Estas lacas se aplican a soplete, con pistola de pintar.
Una buena terminación para hacer a pincel es usar poluretanico de base acuosa, en ese caso emplear tinte al agua y limpiar el thinner usado para secar la madera.
Aquí esta el trabajo terminado. Una mesa de pino teñida color nogal con lustre de laca acrilica.
En esta entrada veremos como hacer un decapado completo de la pintura en un mueble de madera usando removedor de lacas y barnices.
Las piezas del ejemplo son postigos de ventanas esmaltados.
Aplicar una capa de removedor en gel.
Se aplica con pincel , es conveniente aplicar el producto por tramos y no en todo el mueble de una vez.
Aplicamos removedor en un sector dejando actuar entre 2 a 5 minutos.
Una de las ventajas del removedor en gel es que no se chorrea pudiendo estar el mueble en diferentes posiciones.
Estos removedores funcionarán efectivamente en poliuretanos, epoxis, acrílicos, esmaltes, lacas y/o barnices.
Una vez que el producto actúo sobre la pintura esta es muy fácil de retirar . Raspando con espátula o viruta.
Una herramienta muy útil para esta parte del trabajo es la hoja de un cepillo manual para madera.
También podemos utilizar gubias y formones, estas herramientas son mejores que una espátula para el caso por su filo y dureza.
Utilizamos las gubias más pequeñas para alcanzar esos lugares más escondidos como esquinas y molduras.
Es posible que en algunos casos deba repetirse la operación dependiendo de la dureza de la pintura que queramos remover.
Una vez retirada mayor parte de la terminación podemos lijar la pieza para terminar de "limpiar".
En este caso usamos lija de grano grueso , número 50.
Podemos envolver el papel de lija en diferentes objetos asegurándonos de mantener una superficie alisada.
Una vez terminado el decapado limpiaremos la madera con thinner de limpieza o agua.
Los removedores en gel son generalmente hidrosolubles aunque en algunos casos es preferible limpiar la madera con thinner ya que es mas fuerte y libra a la madera de cualquier grasitud preparándola para absorber el próximo tratamiento.
De usar thinner trabajar en un lugar ventilado ( con guantes y protección respiratoria ).
Encolar las piezas sueltas , enmasillar imperfecciones con masilla para madera ( en este caso color cedro ).
Preparando el mueble para volver a pintarlo.
En la siguiente foto podemos ver una rotura un lado de la ventana.
Para arreglar esta rajadura en la madera usamos un tarugo.
Perforar un agujero pasante (usar una broca del diámetro del tarugo).
Encolamos, pudiendo ejercer presión con prensa o solo pequeños clavos sin cabeza.
Cortamos la parte que sobresale y para disimular el tarugo pintamos un nudo.
Enmasillar las ultimas imperfecciones (masilla color cedro en este caso).
Lijamos con lijas numero 220, alisado de la superficie.
Ahora sí, por ultimo para darle uniformidad al trabajo, tapar grietas,
resaltar la veta de estas ventanas de cedro preparamos la siguiente mezcla.
Mezclamos thinner sello de oro, tinte para madera color cedro,
masilla para madera color cedro, algo de goma laca y piedra pomez en polvo.
Esta mezcla fue ideada especialmente para este trabajo dado que lo requerido
por el cliente fue preparación de la superficie (no barnizado).
Aplicar a pincel embebiendo bien toda la madera.
Es necesario revolver la mezcla durante la aplicación
para que los elementos (masilla, piedra pomez) no decanten.
Una vez que el impregnate secó la pieza de madera estará lista para
un barnizado a pincel, encerado u otras terminaciones.
Como vemos en la foto los postigos de madera de cedro han ganado mucho en intensidad de color.
La recomendación final, antes de barnizar, es suavizar la madera con lana de acero.
Como el titulo indica en esta entrada vamos a realizar una patina con poliuretanico .
Una patina es el efecto decorativo que emula el paso del tiempo en un objeto .
Generalmente se compra el producto listo para aplicar en forma de cera . En este caso lo haremos todo usando diferentes pinturas .
Los muebles , una cama y mesa de noche tenían originalmente una patina
( aparentemente una patina dorada echa con purpurina dorada sobre fondo blanco ) .
Retiramos las tachuelas viejas y el tapizado de la cabecera . Retiramos los herrajes .
Empecemos con el decapado .
Para retirar la pintura de estos muebles fue utilizado removedor gel de lacas y barnices .
Aplicar removedor en una parte del mueble dejar actuar 1 minuto y raspar con espátula .
Es mas efectivo utilizar un objeto filoso para retirar la pintura una vez que actuó el removedor .
Raspar la pintura con vidrio puede ser peligroso ya que nos podemos cortar , pueden entrarnos esquirlas de vidrio en los ojos o en la boca ( es una técnica muy usada que requiere conocimiento y experiencia ) .
Una herramienta muy efectiva para retirar la pintura es la hoja del cepillo manual para madera , también gubias y formones ( todos elementos filosos de metal ) .
Una vez retirada toda la pintura del mueble limpiamos los restos de removedor con thinner de limpieza .
Ya podemos empezar a hacer arreglos como encolar o enmasillar .
En la mesa de noche el enchapado estaba levantado en una parte , dado que la terminación será no-transparente podemos enmasillar esa parte sin problemas .
Si la terminación hubiera sido un barnizado transparente habríamos tenido que retirar la chapa de la mes y re-enchapar o alizar la superficie y enchapar encima .
Aplicamos cola vinilica en los lugares a enmasillar .
Aplicar masilla , esta masilla contiene aserrín , cola , sobrantes de masilla para madera compradas , algo de goma laca y cera de abejas .
Tarda mas en secar pero es de gran dureza .
Durante el decapado podemos ir inspeccionando el mueble en busca de detalles para restaurar .
En esta moldura de la cabecera de la cama un ribete estaba astillado . Lo levantamos , sin miedo , con un destornillador o formón .
Re-encolamos esta madera de vuelta en u lugar .
Los herrajes inevitablemente pierden brillo con el paso del tiempo . Para resolver este problema existen varios productos en el mercado que pueden ayudarnos .
Dejamos secar la masilla y piezas encoladas en el mueble .
Es hora de proteger la madera de posibles invasiones de insectos . Utilizamos preservador para maderas
( protegiendo la madera de insectos , humedad , hongos , etc ) .
Aplicar este producto requiere de una mano experta .
Se aplica preservador en todo el mueble siempre antes de cualquier laca , esmalte o barniz .
Y se deja actuar sobre la madera
( esta absorberá el liquido naturalmente )
El mueble tratado ya sea con insecticida , preservador o liquido anti-carcoma es envuelto en plástico para mayor efectividad .
Luego de 2 días se deja secar la madera al aire ( la madera debe estar seca para mayor adhesión de la pintura ) .
Los materiales elegidos para este laqueado fueron:
- Prímer secado rápido .
- Bi-capa blanco puro .
- Esmalte metalizado dorado .
- Esmalte sintético ocre .
- Poliuretanicoo al agua .
Se aplica la capa de fondo
( en este caso Prímer ) .
El diluyente para el prímer es thinner sello de oro .
Entonces el preservador , aplicado anteriormente fue diluido con el mismo thinner .
Una vez que terminamos con la pintura de fondo enmasillamos alguna imperfección en la superficie .
Para laqueados que no sean transparentes la masilla poliester es lo mejor . Ver
Masilla poliester
Lijamos la masilla y el prímer con lija de grano 220 .
Es posible que en algunas partes re-aparezca la madera pero no es problema .
Aplicar la segunda y última capa de prímer .
Luego , una vez que la superficie este prolijamente alizada empezamos con el blanco bi-capa .
Aplicaremos la patina , no antes de 8 horas de secado .
Es importante aclarar que la pintura bi-capa carece de dureza
( es simplemente color , se protege generalmente con laca acrilica transparente ) .
Para la patina usaremos una mezcla de ocre y dorado .
Las proporciones varían según el tono que busquemos .
En este caso es 90% ocre 10% dorado .
La patina echa con esmaltes se aplica sin diluyente
( el diluyente arruinaría la pintura bi-capa ) .
Para patinar un mueble con esmaltes hay que hacerlo por tramos , ya que el secado se muy rápido .
Aplicamos el esmalte con pincel y frotamos con un trapo limpio y seco ( de inmediato sin dejar secar ) .
Una vez que patinamos todo el mueble ( con cuidado , de a poco , con paciencia ) proteger el trabajo con una capa transparente .
Normalmente se aplica laca acrílica transparente pero esto removería la patina de esmalte ( dado que se diluye con 60% de thinner ) .
Aplicamos una capa de poliuratanico para pisos al agua , es lo mejor para proteger cualquier patina .
La parte transparente en trabajos de pintura bi-capa debe ser la más gruesa .
Corregir chorreaduras , imperfecciones , partículas adheridas con lija no-past 240 .
El poliuretanico para pisos al agua es muy recomendado para trabajos a pincel ( ya que no emite vapores tóxicos , es de gran dureza y fácil aplicación ) .
Podemos aplicar todas las capas a pincel o con pistola de pintar .
En el caso de usar pistola de pintar debemos recordar que el secado es mas lento . Regulando la pistola para que el rocío sea mas suave y evitar así chorreaduras .
Un probelma que encontré durante esta restauración fue el armado de la cama .
Faltaban 2 de los 4 tornillos y también los tirafondos que van enroscados en la madera .
El tornillo mas cercano o similar que encontré ( luego de recorrer casas de herrajes , buloneras y ferreterías )
fue el tornillo cabeza de hongo .
Hubo que ajustar redondeando la cabeza y perforándolo pero sirvió .
Los tira-fondos de bronce los conseguí en una casa de herrajes ( extrañamente no vendían el tornillo ) .
La madera esta muy desgastada y el herraje ya no enrosca bien en el agujero .
Lo que hice fue hacer mas profundo el agujero
( con la broca adecuada , con cuidado ) .
Sin mucho lugar par trabajar , dado que podría traspasarse el mueble , por último hubo que pegar el herraje a la cama .
Bien , después de 6 capas de poliuretanico transparente dejar secar 7 días .
En la tapa de la mesa de noche se depositaron muchas partículas de polvo (el mueble no estaba aún presentable ) .
Se acumularon estas partículas porque la ultima capa aplicada fue muy gruesa sumado a que el secado nos es tan rápido .
Paras solucionar esto lijar con lija no-past 240 y lija al agua 2200 .
Por ultimo puliremos con polish para auto .
También se pulió otra parte del mueble , pulido a espejo .
Para esto utilizar pasta de pulir fina .
Limpiaremos restos de polish y pasta de pulir con un trozo de estopa .
Trabajo terminado .
Este trabajo fue bastante complejo ya que hubo que combinar diferentes clases de pintura y modificar tornillos para reemplazar los faltantes .
Sin embargo el trabajo quedo muy bien .
Podemos fabricar nuestros propios moldes de yeso . Tomando como modelo cualquier pieza que queramos duplicar .
Empezamos amasando una plancha de arcilla donde apoyaremos el modelo .
Esta plancha debe ser de espesor uniforme ( para esto la masamos debajo de dos varillas de madera , guías , y un palo de amasar ) .
Construimos el encofrado , alrededor , usando radiografías viejas .
Las radiografías deben entrar en la arcillas ( para que no filtre luego el yeso ) .
Para unir dos o tres placas radiográficas las pegamos entre sí con cinta adhesiva de embalaje .
Reforzamos las partes donde la placa traba con la arcilla , asegurando el encofrado con arcilla .
Los moldes de yeso constan de 2 o 3 piezas que se encastran . Construimos cada pieza por turnos .
El molde de el ejemplo tendrá tres piezas , una en la base y otras dos .
Dividimos el encofrado en dos con arcilla . Siempre reforzando para que el yeso , en estado liquido , no colapse el encofrado .
Preparación del yeso :
Primero debemos contar con yeso de buena calidad . Recomiendo utilizar yeso parís o taller ( lo compras en una dental , donde compran los odontologos sus insumos )
Preparamos un recipiente con agua y agregamos la misma cantidad ( en volumen ) de yeso .
Revolvemos con las manos , para disolver bien el yeso .
Dejamos que empiece a cambiar de estado ( 5 minutos ) .
Cuando ya esté algo viscoso lo agregamos al encofrado ( en la foto se ve bien como fue dividido en 2 y reforzado ) .
Debemos dejar que sobre-salga parte de la base del modelo .
Dejamos que seque por unas horas . El yeso que sobre ya no sirve ( calcular el volumen de preparación )
Cuando el yeso este firme podemos empezar a construir la segunda parte del molde .
Retiramos las pequeñas partes de arcilla que dividían el encofrado . Y hacemos 2 cavidades ( estos son los encastres ) .
Al llenar la segunda parte del encofrado con yeso este complementara a la primera . Para impedir que se peguen las 2 partes lubricar con detergente .
Nos aseguramos de que las placas radiográficas estén firmemente fijadas con arcilla .
Vertemos yeso , construyendo la segunda parte del molde .
Es importante lubricar bien con detergente para que las partes del molde no se peguen .
Dejamos secar el yeso nuevamente por unas horas .
Cuando el yeso seco cavamos la parte cóncava de los encastres para la tercer y ultima parte del molde .
La pieza o modelo esta boca abajo , entonces la parte que estamos construyendo ahora es la base .
Lubricar bien con detergente , agregando varias veces antes de verter yeso .
Completamos la ultima parte del molde .
El yeso que agregamos cada vez debe estar entre liquido y viscoso .
Dejamos secar 12 horas o mas y podemos desmontar .
Ahora aunque el molde parezca terminado en realidad es muy frágil ( porque no secó ) .
Desmontamos las piezas pacientemente con cuidado .
Dejamos secar al sol durante muchas horas . Nuestro molde está terminado .
Generalmente el equipo de pistola de pintar incluye su llave especial para desarmar la pistola.
Muchas veces creyendo ser cuidadosos preferimos no desarmar una herramienta aunque en el caso de las pistolas de pintar es necesario desarmar cada tanto para una limpieza más profunda.
Antes y después de cada uso, cuando el contenedor de pintura este vacío, usamos un poco de diluyente (de la pintura que estuvimos trabajando) y limpiamos la herramienta.
Llenar el vaso y pulverizar el diluyente (al aire libre).
Para una limpieza más profunda desarmamos la pieza. Cuidado con perder las partes mas pequeñas como resortes, arandelas etc.
Nunca sumergir la pistola completa en thinner.
Limpiamos cuidadosamente, utilizar los cepillos de limpieza que vienen con la
herramienta con thinner de limpieza.
Finalmente lavar con agua jabonosa.
Ahora, cualquier resto de pintura que estuviese pegado al la herramienta será mas fácil de limpiar con viruta fina.
La idea es quitar la pintura antes de que seque.
Exponer la herramienta a la menor cantidad de abrasivos posible.
Si la herramienta estuviese oxidada en alguna parte aplicar re-movedor de oxido (en el sector, no sumergir toda la herramienta ya que esta constituida de diferentes materiales que no reaccionaran bien al producto).
Si estuviese aún tapada con pintura seca aplicar re-movedor de lacas y barnices.
Por último recomiendo usar aerosol multiuso des-engrasante de mantenimiento y limpieza
Una forma muy practica de hacer cerámica es utilizando moldes de yeso . Estos pueden ser comprados o podemos también fabricarlos a nuestro gusto , copiando algún objeto que nos interese .
Trabajando con moldes ahorraremos tiempo . realizando copias en cantidad , enfocándonos más en el diseño más que en la artesanía .
El molde de yeso debe estar limpio y seco , ya que su función es absorber humedad .
Para mantener juntas las piezas del molde usamos una goma de caucho ( de cámara de bicicleta ) .
Antes de verter la arcilla , en estado liquido se llama barbotina , mesclar bien .
La barbotina debe estar uniforme y consistente .
Recomiendo comprar barbotina ya preparada ( no es necesario agregar nada ) . Aunque si vamos a moldear una pieza grande se puede reforzar , en mi caso agregue algo de chamote .
En los moldes puede haber espacio entre los encastres , especialmente si el molde es echo por un principiante .
Rellenaremos estas imperfecciones con arcilla antes de empezar
( no queremos que se desborde la represa ) .
Llenaremos el molda hasta el tope . Ahora la barbotina , al ser casi liquida , adoptara la forma buscada . Entrando en cada esquina del molde de yeso .
El molde empieza a tomar su humedad en el momento . Secando la arcilla .
Dejar el molde lleno de barbotina hasta alcanzar el espesor deseado . Esto puede ser desde 40 minutos a 8 horas ( llendo de una pieza muy delgada a muy gruesa ) .
Vaciar el molde . Podemos vaciarlo en el envase de la barbotina o en otro con boca mas ancha .
Ahora dejamos secar la pieza dentro del molde , mínimo 12 hs .
Desamoldar la pieza cuidadosamente .
Una vez des-moldada la pieza recortar los sobrantes e imperfecciones ( en la foto con cutter ) .
Ahora , también podemos modificar la pieza . Cortar , agujerear tallar ( esto antes de que seque por completo ya que será mas quebradiza ) .
Este momento en que la pieza esta húmeda pero bien firme se llama estado de cuero .
En mi caso esto construyendo unas macetas por encargue . Decidí aprovechar un molde que ya tenía , de una tetera .
Cortar el asa y el pico . Modifiqué el borde para semejar una planta ( usando cutter o trinchete ) .
Podemos trabajar la arcilla con diferentes herramientas que tengamos a mano .
En mi caso herramientas de carpintería , también pueden ser utensilios de cocina ya en desuso
Cuando la pieza secó por completo lijar suavemente ( lija anti empaste número 280 ) . También suavizaremos la superficie con lana de acero ( la misma para limpiar ollas ) .
Por ultimo frotar suavemente con una esponja mojada con agua .Las piezas ya están listas para ser horneadas .
Para todos aquellos que estén interesados en empezar con la cerámica les recomiendo llevar las piezas a hornear a un taller especializado .
Envolver cada pieza con papel de diario , empaquetar en bolsas de nylon y luego en cajas de cartón .
( Sn apretar la arcilla que es barro seco , muy delicado antes de hornear ) .
El yeso , nuestro buen amigo , ha absorbido mucha humedad de las piezas . Ahora debemos sacarlo bien , para cuidar el molde y para que absorba bien la próxima .
Dejar secar al sol el tiempo que sea necesario .
Luego de la primer horneada tenemos lo que se conoce como bizcocho cerámico .
La pieza ya deja de ser arcilla , ya estamos hablando de cerámica .
Por ejemplo al golpearla con una esteca emitirá ese sonido tan característico , como de campana .
La barbotina en su composición incluye materiales en común con los esmaltes para cerámica .
Entonces estos al ser horneados se funden y estos elementos en común se unen ( como en una soldadura ) .
A la hora de elegir el esmalte para nuestras piezas tener en cuenta si son con finalidad utilitaria . Dado que algunos esmaltes son tóxicos ( pudiendo contener plomo ) .
Si la pieza es decorativa y no contendrá alimentos no hay problema .
También existen riesgos al manipular los esmaltes debido al que el polvo contiene sílice y puede ingresar al organismo por las vías respiratorias .
Infórmese sobre medidas de seguridad .
Las medidas de seguridad varían dependiendo el caso ( materiales , lugar de trabajo, equipos ,etc )
Es por eso que queda a su responsabilidad siempre .
Mezclar partes iguales de esmalte y agua revolviendo bien .
Antes de esmaltar la pieza de cera mica cocida limpiarla bien con una esponja con agua .
Tomamos la pieza de cerámica con guantes de latex ( la grasa en nuestras manos impedirá que suelde el esmalte ) .
Frotar suavemente con una esponja con agua . Limpiar toda la pieza de polvo y grasitud .
Dejar secar la pieza en un lugar propicio ( libre de polvo ) . Unos días .
Podemos esmaltar con pincel ( recomendado ) . Para esmaltar con pincel utilizamos un pincel a su elección puede ser redondo , liner , plano , etc .
El esmalte tiende a decantar , por lo que debemos mesclarlo durante el trabajo
Podemos esmaltar aplicando capas en diferentes direcciones ( pinceladas verticales y luego horizontales .
Es importante saber que al esmaltar las pinceladas deben ser suaves casi sin tocar ( sin levantar la capa de esmalte anterior ) .
También Podemos esmaltar por "goteo" , esto es depositando gotas gruesas con el pincel ( superponer levemente cada gota ) .
La capa final debe ser de mínimo 2 milímetros ( comprobar cortando suavemente el esmaltado con esteca ) .
Esmaltar con cuidado y suavidad , podemos quitar espesor a las capas sin notarlo hasta luego de la horneada ) .
Para esmaltar el interior de cuencos o piezas cóncavas llenar el cuenco con esmalte . Moviendolo en su interior cubriendo toda la superficie . En el caso de estas macetas yo tuve que tapar los orificios con arcilla .
Una forma muy efectiva de esmaltar piezas de cerámica es con pulverizador .
La técnica es similar a la usada para laquear muebles .
Colaremos el esmalte con una media de nylon .
La regulación de la pistola de pintar varía . Puede ser muy frustrarte cuando el esmalte no fluye , se chorrea la pistola se tapa , etc .
Un alternativa para el principiante es un pulverizador continuo regulable .
La tecnica es la misma que con la pistola de pintar , solo que el aire comprimido se acumula en el tanque de plástico de el pulverizador y no en un compresor de aire .
Los trabajos con pulverizador nos aseguran resultados mas "
prolijos" superficies lisas , uniformes , perfectas .
Aunque desde el punto de vista estético el pincel es siempre útil para expresión y textura .
Cuando terminamos de esmaltar ( siempre manipulando las piezas con guantes de latex ) el color será diferente al resultante de la quema u Horneada .
Los componentes vítreos del esmalte aun no han fundido . Debemos tratar muy cuidadosamente las piezas ya que el esmalte está suelto ( no soldó con la cerámica )
Algo muy importante es retirar el esmalte de el pie de la pieza , conocido como "junquillo" .
Al hornear cerámica esmaltada una pieza pude pegarse al horno por su base o junquillo . Limpiar bien con una esteca y esponja mojada .
Envolvemos la pieza en una bolsa de nylon para transportarla ( en el caso de llevarlas a hornear a un taller ) .
El resultado la maceta de boca triangular de la foto fue esmaltada a pincel . Aplicando una capa con pinceladas rojas y la otra con esmalte blanco .
La maceta de la derecha , con las flores , la esmalté a pincel las flores y con soplete otra capa de esmalta transparente .
Esta pieza volvió del horno con noticias . El esmalte no adhirió en algunas partes .
Esto puede ser debido a que el bizcocho no fue bien limpiado ( esponja con agua ) .
También a la grasitud en las manos del operario , u otra cosa .
Esto se puede arreglar limpiando la pieza y volviendo a esmaltar ( con otros colores , cambio de estética )
En la foto , a la derecha se ve como fue corregida ( el paso a paso en próximos artículos ) .
Este macetero decorativo es de 45 centímetros de alto , es mi favorito . Fue esmaltado a soplete , la primera capa de amarillo , segunda de naranja y una tercer capa transparente
Por ultimo aplique un poco de cera a los junquillos ( ya que esta parte no va esmaltada ) .
Tal ves sea mucho pero ya que son macetas y estará expuestas al agua decidí encerarlas .
Para esto utilice una pátina oleosa comprada ( librería artística )
Espectacular . Espero que les resulte útil . El esmaltado de piezas de cerámica es un trabajo muy gratificante . Nos permite experimentar combinando técnicas y materiales para obtener diferentes resultados .
Paginas recomendadas
Es una piedra volcánica vítrea , también conocida como puzolana . Se usa como abrasivo en limpia-cristales , jeans gastados , cosméticos exfoliantes , gomas de borrar , etc . También se añade a dentífricos y jabón , como un leve abrasivo .
En lustre a muñeca la usamos para preparar la superficie ; una ves lijado el mueble ( con lija fina y lana de acero ) . Pulir con piedra pómez diluida en goma laca . Frotar con la muñeca , puliendo la madera y tapando los poros , hasta alcanzar el resultado buscado .
Mezcla :
Piedra pómez en polvo una cucharada grande .
Goma laca 1/2 litro .
Donde se consigue :
En la casa de abrasivos donde regularmente yo compro los materiales para trabajar me advirtieron que el proveedor ya no traía y me aconsejaron volver en un tiempo , en caso de que este material vuelva a los estantes .
Entonces fui a una Química , donde se vendían toda clase de productos para diferentes usos industriales ; la respuesta fue la misma "
el proveedor ya no lo comercializa " . Llamé por teléfono a donde compro la goma laca en escamas ( casas de herrajes ) y nada .
Finalmente , luego de varios meses , hablando con un restaurador de instrumentos musicales apareció la respuesta .
Para pulir guitarras el restaurador utiliza piedra pómez en polvo ( la conversación estuvo muy interesante , me recomendó utilizar parafina para cuidar los lustres de muñeca ) me dijo " los dentistas usan piedra pómez en polvo y de excelente calidad " .
Me allegue entonces a un comercio de odontología ( donde también compro el yeso parís para restaurar molduras en marcos antiguos ) . Pregunto la vendedora ¿
Cuanto lleva ? ¿ 1/2 kilo ? . Yo le pregunté de a cuanto venia y termine comprando 5 kilos , lo que para lustrar muebles es una cantidad enorme . Tengo piedra pómez a granel ahora .